Положение дроссельной заслонки в процентах ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем) Ваз 2114) Показывает, что на холостом ходу положение дроссельной заслонки 9% ) хотя обороты в норме, примерно 850) Насколько я понимаю, что на холостом ходу, заслонка должна показывать 0%) в чём может быть дело?.Положение дроссельной заслонки в процентах.

6 comments on “ Положение дроссельной заслонки в процентах. Что на холостом ходу положение дроссельной заслонки 9% хотя обороты в ”

Возможно датчик положения заслонки моросит

Датчик заслонки моросит. Или заслонка или тросик подклинивает. Снеми гофру посмотри визуально. Или поменяй датчик он не дорогой. А об. Норм. Возможно мозг ктректииует

Да датчик это 90%,такая же ерунда была недавно,показывал БК что заслонка открыта на 4% на холостых,правда обороты плавать начинали,замена решила эту проблемму.

Если заглушить двигатель, сколько показывает? Если другая цифра, значит плохая масса ЭБУ.

Александр, на заглушенном двигателе, показания остаются такими же, как и на холостом ходе

Вова, ну значит ДПДЗ скорей всего. У меня 0 показывает на отпущ. педали. Ну и под капот глянуть можно, как трос на дроссель ходит,

В этой записи я затрону владельцев автомобилей Лада с электронной системой впрыска топлива, без системы электронной педали газа.

Вступление
В СУД входит немалое количество датчиков, которые служат для того, чтобы информировать ЭБУ о параметрах работы системы. В комплекс этих датчиков входит датчик положения дроссельной заслонки — ДПДЗ, в народе — датчик правой ноги. Разберемся о некоторых тонкостях его работы.

Немного теории
Если ДПДЗ выдает напряжение в диапазоне от 0.3 до 0.7 В, то ЭБУ считает, что дроссельная заслонка полностью закрыта. Нажимая педаль газа, и тем самым поворачивая дроссельную заслонку, а вместе с ней и ДПДЗ, напряжение его сигнала увеличивается и контроллер начинает считать открытие дроссельной заслонки шагом в один процент: 1, 2, 3 и так далее.

Диапазон напряжений, указанный выше, существует не зря. Сделано это (по моим догадкам) для упрощения выпуска датчиков. ЭБУ в этом диапазоне будет воспринимать "0%" и не нужно отстраивать каждый датчик, допустим в напряжение 0.69 В.

А как на практике?
Однако существует такой нюанс, допустим на заводе установили ДПДЗ на дроссельный узел, закрепили его и при закрытой ДЗ он выдает напряжение в 0.4 В, а не 0.69 В. В таком случае ход педали при "0% открытии дроссельной заслонки" увеличится. Попробую объяснить понятнее. Вы открываете дроссельную заслонку, как и при 0.69 В, но контроллер дольше воспринимает её закрытое положение, так как нужно еще повернуть ДПДЗ, чтобы его напряжение увеличилось с 0.4 до 0.7 В, а ведь вместе с ним Вы поворачиваете ДЗ.

Открывая ДЗ Вы увеличиваете подачу воздуха, но чтобы сохранить обороты холостого хода (ведь % открытия еще нет), ЭБУ начинает уменьшать шаги открытия регулятора холостого хода. Когда же напряжение ДПДЗ станет равным 0.7 В или больше, ЭБУ поймает 1% и выйдет на обороты примерно 1500 в минуту, так как физически ДЗ открыта уже довольно много.

Следствие
На нейтральной передаче невозможно выйти на обороты чуть выше ХХ, например на 950 или 1200, в зависимости от положения ДПДЗ в конкретном случае, тоже самое и при движении на 1-ой передаче. Из-за этого тяжело двигаться на малых нажатиях педали, переходный режим между ХХ и нагрузкой неправильный, машина может подергиваться.

Что делать?
Особо внимательные и вникающие в то, что я написал, должны догадаться сами. Надеюсь такие найдутся.

Решение довольно простое: нужно установить ДПДЗ так, чтобы при закрытой ДЗ он выдавал напряжение, как можно ближе к значению 0.7 В, тем самым 1% будет появляться при самом малом нажатии педали и ДЗ будет также открываться совсем немного, что практически исключит изменение положения РХХ при малых нажатиях на педаль.

Второе решение, куда более сложное и радикальное — установка электронного привода ДЗ или Е-газа. Там ХХ управляется контроллером, непосредственно открытием ДЗ. Никакого РХХ, дополнительных каналов, перетечек и прочего там нет.

Попробуйте на нейтральной передаче выбрать обороты немного выше ХХ: 950-1200 и напишите о результатах в комментариях, указав установлена ли электронная педаль газа на Вашей машине или нет.

Обучение дроссельной заслонки – технический термин, с которым совсем недавно пришлось познакомиться владельцам современных транспортных средств. Эта процедура проводится на авто, оборудованных ЭБУ (электронным блоком управления) в случае неустойчивой работы двигателя на холостом ходу по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.

Первые ЭБУ (или контроллеры) начали устанавливаться еще в конце 80-х годов. При этом открытие угла дроссельной заслонки (ДЗ) зависело от сигналов с датчиков и положения педали газа, которое менялось вместе с силой нажатия водителем педали.

Современные авто оборудованы электронными акселераторами, на которых установлены электронные датчики. Именно с них и считываются данные о степени нажатия (угле) на акселератор. Соответствующая информация подается на блок управления. Однако обучение ДЗ проводится и на авто, оборудованных педалями газа, передающими усилие на дроссельную заслонку механически.

В большинстве современных авто европейского, американского и японского изготовления установлены обе системы.

Признаки адаптации дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в современном виде является одним из последних узлов, подвергшихся электронной модернизации. Вместо механических тяг на ней устанавливается компактный электродвигатель, который служит исполнительным элементом.

Сигнал на него поступает непосредственно с датчика дроссельной заслонки. В комплексе эта система позволяет корректно управлять двигателем, вовремя подавая необходимый объем топливной смеси в камеры сгорания. Признаков, по которым следует приступить к настройке положения дроссельной заслонки, несколько.

Например, при резком отпускании педали газа мотор не выходит на режим холостого хода и глохнет, также может происходить следующее:

В зависимости от типа двигателя может наблюдаться незначительная потеря мощности, например, у моторов с конфигурацией V8. Также практически всегда увеличивается расход топлива. Особенно часто эти признаки появляются на автомобилях с пробегом 30 тысяч км и более, оборудованных турбонаддувом.

Причины

Наиболее распространенной причиной, при которой следует провести адаптацию, являются последствия обслуживания дроссельной заслонки. В результате эксплуатации в этом узле происходит образование большого количества отложений, поэтому после промывки положение дроссельной заслонки меняется, а ЭБУ продолжает подавать сигналы о ее состоянии до профилактики.

Со временем происходит естественный износ резистивного слоя потенциометра датчика и подвижных элементов дроссельной заслонки, в этом случае после адаптации чаще всего потребуется его замена. Нужно провести обучение в случае внесения изменений в настройку ЭБУ (чип-тюнинг), особенно если произведены операции по увеличению мощности двигателя.

Процедура выполняется с использованием специальных программ на компьютерном оборудовании или без них (строго определенный порядок, который будет рассмотрен ниже) в зависимости от марки авто. Автоэлектрики должны учесть особенности модели, года выпуска, тип установленного ЭБУ на транспортном средстве.

Необходимость обслуживания

Процедуру профилактики не следует проводить при отсутствии очевидных причин. Перед началом нужно внимательно оценить состояние дроссельной заслонки. Если на нем нет явных признаков смолистых отложений и участков закоксования, тогда причина нестабильной работы может крыться в другом.

Также учтите пробег авто. Специалисты рекомендуют прибегнуть к промывке не ранее чем через 100 тысяч км. Но на некоторых авто, например, Форд Фокусе может потребоваться выполнить промывку уже через 30 тысяч км пробега.

Следует знать, как почистить дроссельную заслонку, чтобы достичь желаемого результата. Для этого требуется специальный раствор-очиститель карбюратора, например, Abro Carb & Choke Cleaner или аналогичные средства. Узел нужно обязательно демонтировать, только в этом случае можно достичь максимального эффекта, иначе нагар останется внутри трубок. Рассоедините от дроссельной заслонки все патрубки чтобы получить хороший доступ к входной части узла.

Снимайте нагар деликатно, используя чистую ветошь или мягкую щетку. Не прилагайте излишних усилий, вы можете повредить заслонку. Внутренние элементы покрыты тонким слоем молибдена, который начинающие автолюбители принимают за вредные отложения.

Последствия рьяной очистки могут быть различны, подвижную часть заслонки начнет закусывать или наоборот, в закрытом положении она начнет пропускать воздух. В этом случае без ремонта дроссельной заслонки обойтись не получится.

Обучение дроссельной заслонки холостому ходу

После промывки узла или перепрошивки ЭБУ следует обучить дроссельную заслонку холостому ходу. Для этого выполните следующие условия:

проконтролируйте напряжение на АКБ при отключенном двигателе, оно должно составлять не менее 12,9 В;
температура охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне от 70 до 100 градусов;
руль должен находится в нейтральном положении;
масло в КПП должно быть прогрето;
все электрические потребители отключены;
ручка АКПП в положении Р.

Несоблюдение вышеизложенных требований приведет к некорректной работе двигателя, поэтому они обязательны к выполнению. После прогрева двигателя необходимо:

Попробуйте завести авто, попытку допускается повторить неоднократно. При устойчивой работе газаните несколько раз, холостой ход должен вернуться в допустимый диапазон.

Порядок обучения дроссельной заслонки с использованием ПК и автомобильных программ имеет свою специфику, зависящую от марки авто и пр. Поэтому описывать подробно весь процесс не имеет смысла. Но предварительно вам требуется установить на ПК специальное программное обеспечение, например, VAG-COM для группы авто VAG (или другое) и драйвера. Далее следует стандартный для всех порядок соединения:

Проверил тут бортовым компьютером процент открытия дроссельной заслонки (2114 с кислородным датчиком) и очень удивился когда увидел значение от 0 до 55 процентов при полностью нажатой педали газа! 55 так должно быть? Если нет то в чем может быть проблема?

Все очень просто, стандартная болезнь - лечится очень просто, необходимо подогнуть педаль газа руками!

Все очень просто, стандартная болезнь - лечится очень просто, необходимо подогнуть педаль газа руками!

Нет, нет. Все сложнее. Я пробовал давить на тросик дросселя непосредственно под капотом. Все равно не 100! Чуть больше - 64-67.

Видимо дано, я повторил все манипуляции заново, привлек знакомых водителей. Все то же. Есть еще мысли?

Тогда скорей всего какая то механическая проблема в самом RLP? что то не дает открыться полностью заслонки. Скиньте патрубок воздухавода и посмотрите!

Тогда скорей всего какая то механическая проблема в самом RLP? что то не дает открыться полностью заслонки. Скиньте патрубок воздухавода и посмотрите!

Патрубок снимали, при полностью нажатой педали дроссельная заслонка принимает горизонтальное положение. Снатый и подключенный датчик показывает 100 процентов если его поворачивать отверткой.

Блин! Тогда могу только предположить, что нужно отрегулировать начальное положение ДПДЗ. При снятом датчики должен быть виден регулировочный винт, его и нужно повернуть таким образом, что быположение датчика смистить в сторону нулевого показателя.

О результатах пишите! Вы купили новый КДЗ?

Блин! Тогда могу только предположить, что нужно отрегулировать начальное положение ДПДЗ. При снятом датчики должен быть виден регулировочный винт, его и нужно повернуть таким образом, что быположение датчика смистить в сторону нулевого показателя.

О результатах пишите! Вы купили новый КДЗ?

КДЗ? Непонятно. ДПДЗ я купил новый, результаты те же. Вы имеете в ввиду упорный винт? Упорный винт, так он не под дачтчиком, а с противоположной стороны. Он тут не поможет, это же не 5-7 процентов, а 35-45!

КДЗ-корпус дроссельной заслонке.
Ну, блин прямо чудо какое то, опять же, как вариант могу предложить купить новый КДЗ, поставить его, если не поможет здадите его обратно. Других вариантов нет.

Сколько же советчиков которые выкладывают видео как помыть дроссельную заслонку ( ДЗ) . Но кто нибудь ее внимательно рассматривал? кто нибудь думал для чего и что мы хотим помыть?
Обычно снимают ДЗ и давай полоскать ее из баллона "очиститель карбюратора" ( которые кстати отличаются "чистотой" и эффективностью)

давайте посмотрим как устроена ДЗ и что мы хотим помыть и что нам не надо делать на двигателях B серии ( мазда демио в частности)

1) если у вас "пластиковый" коллектор — то вы должны трижды подумать -снимать вам ДЗ или нет, потому как прокладка

имеет свойство повреждаться — а купить новую -либо за большие деньги, либо заказ по срокам оочень долгий. Далеко не все смогут самостоятельно изготовить такую прокладку, а ставить вместо силикона — паронитовую ( от варианта исполнения с металлическим коллектором) — не верно, и не обеспечит полную герметизацию! Герметик использовать для уплотнения ДЗ -нельзя!

2) теперь рассмотрим Дз и что мы будем мыть:
канал холостого хода:

3) "как же так, посмотрите какая она грязная! надо все отмыть!"
скажут многие глядя вот на это фото

СТОП ! что вы пытаетесь отмыть и зачем ?

теперь очень внимательно рассмотрим ДЗ — к сожалению фото новой заслонки я не нашел, но на этих фото видно:

Ситуация такая: во время прогрева двигателя и прогрева корпуса ДЗ, корпус расширяется и при отсутствии зазора между корпусом и заслонкой -заслонку клинит. Если оставлять все как есть и с силой нажимать на педаль газа — вы повредите корпус ДЗ. Если зазор будет сильно большой -то вы просто не сможете опустить и отрегулировать х.х. с помощью регулировок.

Так как же мыть: струей из балона мы промываем канал холостого хода. Если внутри корпуса очень большое количество отложений ( обычно так бывает когда система вентиляции не справляется с поток картерных газов) — то тряпочкой, смоченной в очистителе карбюратора или в спирте -протираем корпус — стараясь не повредить покрытие.

Если вам кажется что уплотняющего покрытия уже нет, и зазор между заслонкой и корпусом -неприлично большой — то можно его отрегулировать. Делать надо это очень аккуратно -и желательно на горячем двигателе ( когда корпус расширяется). Заслонка должна иметь небольшой зазор и открываться и закрываться без заеданий и закусываний.

"Для устранения выработки ( зазоров ) прилегания дроссельной заслонки в рабочем канале на кромки заслонки и прилегающие поверхности канала наносятся специальные твердые антифрикционные покрытия ( АФП ) = anti-friction coatings (AFC), содержащие в мелкодисперсной форме твердые добавки гексогональной структуры типа дисульфида молибдена и графита, которые изготавливаются на специальном связующем и при отверждении ( при нагревании или на воздухе ) образуют специальную твердую антифрикционную пленку, работающую в широком диапазоне температур от -180 С до +450 С… Примером таких покрытий являются Molykote D-321R, OKS 511 , OKS 521 . Они производятся в аэрозольных баллончиках по 300/400 мл . Найти их можно, в частности, в oilmart.ru, ravta.ru, bearing-service.ru . Кроме того, отдельным вопросом не редко встает необходимость смазывания оси заслонки и механизма передачи вращения на ось заслонки . Для этого целесообразно применять смазки химически стойкие, не растворимые в углеводородных растворителях, используемых для очистки ДЗ и карбюраторов, кроме того, стойкие к высоким температурам и герметизирующие ось заслонки от попадания рабочих газов мотора внутрь ДЗ . Такими свойствами обладают в первую очередь смазки на ПФПЭ маслах с загустителем ПТФЭ, либо в крайнем случае, нужны смазки фторсиликоновые . Совсем уж компромиссным вариантом можно рассматривать силиконовые компаунды ( типа Моликот 111 и др.)…"

Ну после того как мы все промыли прочистили надо — надо отрегулировать х.х. ( и зажигание желательно)
на машинах с автоматом "базовым" ( при замыкании перемычки) холостым ходом считается -700-800об /мин
на машинах с механикой базовым считается 650-750 об/мин
сделано это специально чтобы компенсировать нагрузку на ДВС от АКПП не подключая р.х.х.
Ну и напоследок маленький совет: на заведенной машине, полностью прогретой и отключенной нагрузке — р.х.х. на двигателе работать не должен — если вы слышите щелчки со стороны регулятора и видите что обороты меняются и корректируются постоянна без видимых причин ( нет нагрузки, не включается вентилятор) -значит у вас не правильно установлен базовый х.х.

Введение:"Данная процедура проводилась по причине моих хотелок, для общего развития и занятия рук.Не является поводом к действию!)))

Имеется дроссельная заслонка с двигателя Тойота третьего поколения(принципиально нет разницы в поколениях и производителях, смысл ремонта актуален для всех механических дз) серии 3S-GE.

Предварительно она была снята и промыта карбоклинером в качестве профилактики.Для работы понадобятся ключ на 8 мм и шестигранный ключ на 2.5 мм.

Обезжириватель, ватные тампоны и ватные палочки, ну и конечно сам антифрикционный состав.А так же мультиметр или прозвонка и крестовая отвёртка.Я применил самый дешевый антифрикционный состав МС2000,думаю расписывать его свойства нет смысла.Есть конечно и зарубежные аналоги, но в нашей деревне их нет.Заказывать ради интереса я не вижу смысла.

Задача сего ремонта была заставить поступать воздух в двигатель только через канал холостого хода, как предусмотрено заводом изготовителем.Нового я тут ничего не открываю.Возможно это благоприятно скажется на режиме ХХ и стабильности оборотов двигателя.Ну и на душе будет спокойно)

Продолжим.Тщательно перемешиваем состав в баночке и обезжириваем поверхности заслонки и корпуса дроссельного узла:

Затем ставим сушить.В инструкции всё написано, но я конечно её принебрёг и не стал сушить 24 часа, а просто на 2 часа поставил дроссель на батарею, благо ещё не отключили) В итоге имеем следующее:

Так как положение заслонки изменялось, следующим этапом следует провести настройку датчика положения дроссельной заслонки.Это делается для того, чтобы блок управления двигателем "видел" в каком положении находится заслонка и корректировал подачу топлива.От этого зависит работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.

Для этого можно использовать мультиметр в режиме проверки сопротивлений со шкалой 200 Ом или в режиме прозвонки цепи.Задача сводится к тому, чтобы выставить положение датчика согласно рекомендациям в мануале.Для этой операции на двигателях 3S-GE третьего поколения требуются два щупа, толщиной 0.54 мм и 0.7 мм.У меня дома к сожалению нет щупов, поэтому я использовал лезвия от канцелярских ножей.Подбирал требуемую толщину микрометром.

Ослабляем датчик, Подключаем мультиметр к крайним нижним выводам на датчике:

Вставляем щуп 0.54 мм между регулировочным винтом и упором оси дроссельной заслонки.Поворачиваем датчик положения до показаний проводимости или звукового сигнала на приборе:

Теперь мне осталось правильно выставить зажигание по стробоскопу, которого тоже нет)))

Здравствуйте.
вопрос такой . до меня кто-то пытался регулировать дроссель. хочу как бы перепроверить всё и убедиться в правильности настроек. нужен зазор на дроссельной заслонке 1-uz vvti

Комментарии 19

Зазор зазор. Есть он там, только смотреть надо через сканер-лаунч. Себе настраивал в самом начале, когда авто купил. Если найду в мануале отпишусь чего и кого 🙂

через сканер то понятно, физически надо выставить сначала нормально потом уже поправлять датчики по вольтажам и прорцентам

Физически вообще не крутили. Только через сканер ловили. Лучше руками не крутить, а то можно намудрить там 🙂

а у меня крутили. след есть поэтому хочу всё вернуть

в электронной дросельной зазор есть, этот зазор для холостого хода!

Зазора в дроссельной заслонке быть не должно. Регулировочный винт нужен для того чтоб не закусывала а не для того чтоб выставлять зазоры

Знаток? В электрозаслонке есть зазор.

тогда подробнее пиши какой двиг) UZ разные бывают

Автор не я. VVTi узеты с электронной заслонкой.

Управление может и электронное, а вот зазора между пятаком и корпусом ну ни как не должно быть, и как и сказали выше, "Регулировочный винт нужен для того чтоб не закусывала а не для того чтоб выставлять зазоры"

вот фото только это 4.3 там чуть другой дроссель

Вот тут как раз и не должно быть зазора, иначе холостые всегда завышеные будут. Для этого есть специальный канал холостого хода.

Тогда это не зазор…у нас на Чирках тоже типа такого датчика стоит, выставляется мультиметром, по напряжению.

Еще один знаток. Есть там зазор.

Покажи! И для чего он нужен?
Если будет зазор то датчик неправильную информацию будет считывать. Педаль уже нажимается, а датчик еще стоит на месте.

датчик колиброван относительно заслонки.

вопрос было померять а не спорить! просто померяйте

епана рама. Какую еще информацию? У заслонки положение нормальное недозакрытое!

Довольно многие кто хочет увеличить мощность своего автомобиля прибегают к такому простому способу тюнинга двигателя как увеличенная дроссельная заслонка. Зачем она вообще нужна, она позволяет пропустить больше воздуха в единицу времени. Наш двигатель по сути является насосом который прокачивает воздух, чем ему проще это сделать тем больше будет выходная мощность двигателя, для этих целей применяют три способа
— увеличенная дроссельная заслонка
— фильтр пониженного сопротивления (нулевик)
— система выхлопа (почти все ставят прямоточную банку на выпуске)

Сегодня поговорим о первой части, о самой дроссельной заслонке. Внутренний диаметр заводской дроссельной заслонки ВАЗ составляет 46-49 мм в зависимости от типа двигателя, выглядит она так

Доработанные дроссели имеют внутренний диаметр 50 — 56 мм изготовленные из заслонок производства ВАЗ, также есть возможность путем переделок установить дроссельный узел от ГАЗ, довольно распространенный вариант. Заслонки на базе ВАЗ выглядят так, при установке не вызывают никаких вопросов, устанавливаются на место заводской без никаких переделок. Желательно отключить подогрев дросселя, как показывает опыт в нем нет никакой необходимости. В случае с пластиковым ресивером это вам ничего ровным счетом не даст, а если установлен ресивер из металлов отключение подогрева дроссельного узла позволит несколько снизить температуру впускного воздуха что положительно сказывается на характеристиках ДВС. Собственно тюнинг дроссели

Волговский дроссель имеет внутренний диаметр 62 мм, необходим для очень сильно форсированных ДВС, при его установке необходимо изготовить переходную пластину ВАЗ-ГАЗ под основание, произвести замену датчика положения дроссельной заслонки на датчик ВАЗ или настроить на датчике ГАЗ. Дроссели ГАЗ бывают нескольких видов, под 405 и под 406 ДВС, они отличаются механизмом тяги заслонки, предпочтительно использовать дроссель от 405 далее будет объяснено по каким причинам.
Внешний вид дросселей ГАЗ.

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

Размер стандартного дросселя — 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступления воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от "52" до "58" размера. Все зависит от цели установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на "52 мм" или "54 мм". А более производительный "56" или "58" используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель — лучше не станет, а хуже — вполне вероятно. При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии "на газ" дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!

Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере "дросселя" вполне хватает.

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что проверено на практике.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик "очистителя карбюратора", снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

Про нулевик и увеличенную заслонку

Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом — более предпочтителен.

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

Идея принадлежит KyCb , правда я сделал немного иначе.
Я не стал делать пропил в ДЗ, а всего лишь срезал прокладку. В результате-
на улице -5,завод с пол оборота;
плавность работы двигателя при переключении передач;
уверенный запуск на горячем двигателе;
и главный плюс-все можно вернуть на свои места путем замены прокладки на новую.
Итак сама идея-
Есть такая вещь как дроссельный узел, и по идее из пространства перед дросселем в пространство за ним должна быть перетечка воздуха. И для этого в нем есть канал примерно 2.5 мм диаметром. В прокладке между дроссельным узлом и ресивером есть для этого канала отверстие. Но вот беда — оно упирается в стенку ресивера.
То есть тот кто разрабатывал дроссельный узел предусмотрел перетечку, а тот кто разрабатывал ресивер — забыл.
Что же, доработаем напильником дроссельный узел:

В итоге прошли многие детские болезни инжектора — заводится на горячую теперь всегда с первого раза, увереннее. За счет уменьшения разрежения в ресивере увеличился выбег. То есть я могу разогнаться до 110 и прокатиться с нулевым расходом метров 400-500, и при этом скорость упадет на 7-10 км.ч.
Увеличилась тяга на низах, пропали вибрации двигателя на ХХ.
В общем перетечка там быть должна.

Читайте также: