Bmw e39 закусывает руль

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ребята помогите советом. Хоть и машинка уже не соответсвует форуму, но всё равно обращаюсь сюда.
Реально привык тут, да и народ толковый.
Проблема такова: на поворотах закусывает руль и реально на столько сильно, что пока стараюсь не ездить на авто, опасно. + появилась непонятная вибрация руля. Остановился, обнаружил нереальный нагрев переднего правого колеса (раскалённый диск). Подшипник и колодки не причём, проверял.
Мысли: 1. рейка. 2. насос гура 3. карданчик (нижняя секция рулевого вала. Не знаю что это, но спецы и на это грешат). На сервисах был - никакой конкретики.
Выручайте !!

у меня на е39 закусывало,руль даже сам не возвращался, поменял карданчик и все ок. только перегрев не знаю при чем тут

у меня на е39 закусывало,руль даже сам не возвращался, поменял карданчик и все ок. только перегрев не знаю при чем тут

Ребята помогите советом. Хоть и машинка уже не соответсвует форуму, но всё равно обращаюсь сюда.
Реально привык тут, да и народ толковый.
Проблема такова: на поворотах закусывает руль и реально на столько сильно, что пока стараюсь не ездить на авто, опасно. + появилась непонятная вибрация руля. Остановился, обнаружил нереальный нагрев переднего правого колеса (раскалённый диск). Подшипник и колодки не причём, проверял.
Мысли: 1. рейка. 2. насос гура 3. карданчик (нижняя секция рулевого вала. Не знаю что это, но спецы и на это грешат). На сервисах был - никакой конкретики.
Выручайте !!

а закусывать не может из-за уставших подшипников опор передних стоек? Ведь они отвечают за поворот стойки во время поворота колеса. Мне как то сервис мены рассказывали истории о подобных случаях, когда подшипник разваливался и руль клинило.

Рекомендуем почитать на тему Закусывает руль

Продам ободок спорт-руля, состояние вроде ничего. Комплект на фото. Осталось после продажи авто.

Куплю М или спорт руль, на е46/е39/е53.

Не знаю как на Е46, но на ММС часто закусывает из-за клинившего редукционного клапана в насосе ГУРа.

Как вариант проверки кардана и рейки (не 100%) - это задрать перед машины и на заглушенной покрутить рулём.

Не знаю как на Е46, но на ММС часто закусывает из-за клинившего редукционного клапана в насосе ГУРа.

Как вариант проверки кардана и рейки (не 100%) - это задрать перед машины и на заглушенной покрутить рулём.

При заглушенном авто не советуют крутить руль. плохо для ГУРа.

--> __________________________________________________________________________
| / / / M - сила буквы

Не знаю как на Е46, но на ММС часто закусывает из-за клинившего редукционного клапана в насосе ГУРа.

Как вариант проверки кардана и рейки (не 100%) - это задрать перед машины и на заглушенной покрутить рулём.

При заглушенном авто не советуют крутить руль. плохо для ГУРа.

да на подвешенном думаю ничего страшного не случится, в воздухе вращать для ГУРа будет пофигу, тока может при отсутствии нагрузок неисправность и не обнаружится.

Как вариант проверки кардана и рейки (не 100%) - это задрать перед машины и на заглушенной покрутить рулём.

При заглушенном авто не советуют крутить руль. плохо для ГУРа.

Во многих мануалах рекомендуют таким образом прокачивать систему ГУРа.

Как вариант проверки кардана и рейки (не 100%) - это задрать перед машины и на заглушенной покрутить рулём.

При заглушенном авто не советуют крутить руль. плохо для ГУРа.

Во многих мануалах рекомендуют таким образом прокачивать систему ГУРа.

Прокачивать возможно с открытым бачком. так там создается давление неправильное. и начинает лезть жидкость из щелей или бачка

--> __________________________________________________________________________
| / / / M - сила буквы

Все вроде за рейку и я тоже, но вот не задача, как быть с вибрайией и перегревом. Был у меня случай на тазовской десятке, пробег 15 тыщ км. проблема началась резко при правом повороте стало прикусывать руль, несильно. проехал я так по городу километра 2-3 припарковался около магазина. вернулся, завожу вкл, заднюю скорость, а машина не едет, мотор ревет а она на месте стоит и громкий шум слева. диагноз рассыпался наружный левй ШРУС причем на ухнарь, что даже машина не ехала, причем до этого от него не было ни каких ни шумов ни вибраций! так что у автора темы может быть и ШРУС виноват!

Все вроде за рейку и я тоже, но вот не задача, как быть с вибрайией и перегревом. Был у меня случай на тазовской десятке, пробег 15 тыщ км. проблема началась резко при правом повороте стало прикусывать руль, несильно. проехал я так по городу километра 2-3 припарковался около магазина. вернулся, завожу вкл, заднюю скорость, а машина не едет, мотор ревет а она на месте стоит и громкий шум слева. диагноз рассыпался наружный левй ШРУС причем на ухнарь, что даже машина не ехала, причем до этого от него не было ни каких ни шумов ни вибраций! так что у автора темы может быть и ШРУС виноват!

rufus

В общем на выходных появилась неприятная проблема:
при повороте руля из центр. положения на 5-10 градусов в любую сторорну, приходится преодолевать усилие возникающее на баранке, потом крутится нормально, примерно через пол оборота - оборот, повторяется.
Жутко напрягает, при обгонах и перестроениях рассчитать усилие на руле невозможно.
ГУР не гудит, уровень ATF в норме.
Что это:
1. ГУР ?
2. Рейка?
3. Передняя подвеска?

рейка обычная, без сервотроника.
е39 2001

Чего? Я первый кому повезло столкнуться с этим?

GARY

rufus

Вот и Я поиском нарыл, что возможно крестовина вала клинит.
Судя по ЕТК продается только в сборе с НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ?
Может маслом на него капнуть или ATF чуть линуть ?

Защиты моторного отсека нет.

GARY

Можно и ВД40, главное результат.Если проблема действительно в крестовине и нужна ее замена вот аналог
TOYOuniversal joint
ST-1539
made in japan

rufus

Boozy

В общем на выходных появилась неприятная проблема:
при повороте руля из центр. положения на 5-10 градусов в любую сторорну, приходится преодолевать усилие возникающее на баранке, потом крутится нормально, примерно через пол оборота - оборот, повторяется.
Жутко напрягает, при обгонах и перестроениях рассчитать усилие на руле невозможно.
ГУР не гудит, уровень ATF в норме.
Что это:
1. ГУР ?
2. Рейка?
3. Передняя подвеска?

рейка обычная, без сервотроника.
е39 2001

Чего? Я первый кому повезло столкнуться с этим?

Ситуация один в один : Гур не гудит, уровень ATF в норме.
Только машина e39 1996
Сегодня заехал на станцию, сказали готовиться к худшему - замена рейки =(
Прочитал пост, но не понимаю что делать. чего там куда капать. =)

Сейчас нахожусь в Геленджике, тут само собой с сервисами напряг, может в Новороссийск съезжу, но что там людям то сказать
Что там смазывать. ?! =)))
Народ, подскажите плиз !

GARY

burn69

Владимир 30 Rus

Не понимаю каким образом это поможет. ВД40 после его нанесения через 30сек высохнет, а ещё через 30сек в этом месте налипнет толстый слой пыли и грязи.

Boozy

В общем заехал на "станцию" в Геленджике только сегодня.
Прокатились, открыли бачек ГУР. Сказали - всё ясно. Нужно заказывать(у них) новый Гидроусилитель и промывать систему(керосин и т.д.)
Симптомы -масло мутное, руль туго крутится. Ездить на машине нельзя, потому что следующая будет рейка !

Заказывать ГУР у них - это попадос на бабки. Сказали к вечеру назовут ценник, но судя по маслу(Castrol 10W-30 за 775 руб) меня ждет развод =)))

По поводу закусывания крестовины сказали что это фигня! Иначе был бы характерный звук. А посторонних звуков вообще никаких нет.

По существу : Руль у меня и так туго крутился. ГУР менял еще года не прошло, правда бачок не сменил(из-за незнания). А сейчас действительно масло мутное и если принюхаться, но с запахом металла.
Мне интересно это реально очень плохо или очередной развод ?

С приходом данной проблемы стоит учитывать возраст автомобиля, и для БМВ Е39 – это вполне нормально.

Крестовина рулевого кардана
Рулевая рейка
Нижняя секция рулевого вала
Гидроусилитель
Насос гидроусилителя
Сервотроник
Сальники
Модуль GM

В зависимости от симптомов, причиной в тяжелом вращении руля может быть сервотроник, крестовина рулевого вала, расходники (сальники) и т.д. В любом случае смотрим на поведение автомобиля, а именно как себя ведет руль и наличие посторонних звуков, например когда руль выворачивается до упора.

Самостоятельно найти и устранить проблему возможно, но стоит взвесить Ваш опыт и знание своего автомобиля, возможно надежнее будет обратиться для начала в сервис для диагностики.

Итак, что может быть причиной тяжелого руля в BMW E39?!

Крестовина рулевого кардана

Для начала обработайте несколько раз (примерно 3 раза) крестовину рулевого кардана техническим аэрозолем WD-40 + активное руление – механизм закусывает и руль подклинивает, такое часто случается когда автомобиль долгое время простаивает. Так же частая причина в фильтре который в бачке для залива жидкости ГУР, он со временем забивается, и для устранения проблемы данный фильтр необходимо почистить или поменять вместе с бачком.

Рулевая рейка

Проблема с поворотом руля появляется при повороте руля вправо (влево), в то время как в противоположную сторону поворот руля – нормализуется.

Причина кроется в выработке вала, и оптимальным решением проблемы будет покупка “новой” рейки, как бюджетный вариант – контрактная вполне подойдет, и если покупать на разборке, главное – что бы она была сухой и без люфтов.

Нижняя секция рулевого вала

Иногда руль туго крутится до 2000 об/мин, после 2000 крутиться, как обычно то есть нормально.

Рулевая рейка (тяга) не всегда может стать причиной тяжелого вращения руля на холостых, а причина кроется в нижней секции рулевого вала, закисает карданчик.

Гидроусилитель

При резком повороте рулевого колеса, трогаясь с места – тяжело поворачивается руль. Так же возможно слышен щелчок. Возможно “падение” оборотов.

На скорости или после “подгазовки” эти симптомы исчезают, и управление нормализуется.

Скорее всего проблема с гидроусилителем и если он гудит, проверьте жидкость ГУР – она не должна быть серой.

Так же вполне возможно, что причина в приводном ремне или натяжителя (особенно если он давно не менялся), который проскальзывает при увеличенных нагрузках – замена ремня с роликами или натяжителя устранит проблему.

Насос гидроусилителя

Руль туго крутится во всем диапазоне. Возможно проблема с насосом гидроусилителя, который не создает требуемого давления.

Так же эта проблема может быть связана с перетянутой рейкой.

Сервотроник

При постоянном “тяжелом” руле – на месте и во время движения, обратите внимание на сервотроник, возможно отказал клапан.

Сальники

Рулевое колесо с трудом поворачивается и обратно не возвращается, но иногда поворачивается легко. Небольшой поворот влево/вправо – без проблем.

Данные симптомы говорят об проблеме с расходниками, и замена насоса проблему не устранит, так как скорее всего нужно заменить сальники рулевой рейки.

Модуль GM

В случае, если по Вашему мнению на автомобиле всё исправно – обратите внимание на блок комфорта General Modele, который расположен под бардачком. Хоть этот блок и никак не связан с рулевым управлением, но бывали случаи, что он был причиной “тяжелого руля”.

Чтобы диагностировать кардан рулевого вала и в случае необходимости произвести ремонт нам потребуется яма или эстакада или подъемник.

Вообще доступ к карданчику есть и сверху из под капота, но таким образом на практике его снять практически не реально. Обычно шлицы сильно прикипают к рулевой рейке.

Если хотите проверить карданчик без ямы/подъемника, то придется снять часть дросселя, патрубок, дмрв и воздушный фильтр.

Если на самом карданчике есть хоть намек на ржавчину, то его однозначно стоит поменять. В нашем случае даже ржавчины не было, но при снятии стало ясно что крестовина вала крутится туговато.

Замена рулевого карданчика e39

Проще всего купить хороший вал с японского распила, но можно обойтись и дешевле и купить крестовину для рулевого вала и поменять ее отдельно. По каталогам запчастей крестовина не пробивается, так как не является заменяемой запчастью, но это конечно же по мнению немецких инженеров.

Подходящая нам крестовина ищется в каталогах запчастей по названию Löbro U-122.

Первым делом делаем метки на валу, для того чтобы собрать все в том же положении как и было. (на месте крепления к самой рейке метку делать не нужно, там есть направляющая для установки только в одном положении.)
Сразу откручиваем кожух над ногами водителя.
Теперь откручиваем болт, крепящий рулевой вал к рулевой рейке. (Болт на 13)
Вытягиваем руль максимально на себя.Стягиваем рулевой вал с рейки, в нашем случае пришлось довольно сильно поработать молотком.
При этом толкаем рулевой вал немного в салон и когда он снимется с рейки тянем на себя и вытаскиваем из подрамника.

Теперь можно приступать к перепрессовке крестовины рулевого карданчика, для этого срубаем всю завальцовку со всех четырех сторон крестовины.

Лучше всего воспользоваться прессом, но можно и кувалдой+подходящими оправками.
Поочередно выпрессовываем “крышки” с игольчатыми подшипниками (номер 3 на рисунке) и вытаскиваем их
После этого крестовину (номер 1 на рисунке) можно будет вытащить и таким же образом заменить на новую.
Сначала ставим новую голую крестовину (номер 4 на рисунке), потом впрессовывем “крышки” с игольчатыми подшипниками.

После этого нам нужно обратно завальцевать крестовину, чтобы она не выпала в дальнейшем.
Проще всего это сделать зубилом или керном.

Теперь можно ставить рулевой вал в обратной последовательности соблюдая метки, которые мы заранее поставили, чтобы собрать рулевой вал правильно. Для удобной установки нам нужно будет открутить и снять еще одну часть вала (номер 2 на рисунке).
Готовый вал с крестовиной (номер 1 на рисунке) сначала крепим к рулевой рейке, потом вставляем в него вторую снятую часть вала (номер 2 на рисунке). После чего собираем полностью рулевой вал соблюдая метки.

После сборки проверяем работоспособность рулевого механизма. Если насос гидроусилителя исправен, карданчик исправен, система промыта, бачок гура стоит новый, то стоит проверить рулевую рейку.

Уже давно начал замечать, что если посте того как вытащить ключ зажигания и заблокировать руль, потом тяжело провернуть ключ в личинке на последнее положение. Приходилось немного шевелить рулем и одновременно поворачивать ключ. И вот, в один "прекрасный" момент ключ повернулся в последнее положение, а руль так и остался в заблокированном состоянии. Начал потихоньку раскачивать руль в разные стороны, и как только приложил чуть большее усилие, с щелчком он разблокировался, но как только вытащил ключ в очередной раз, то все пришлось повторить заново. Причем при движении руля слышны были посторонние звуки и он стал немного закусывать.
Теперь ВНИМАНИЕ. В случае, если у кого-нибудь повторится такая ситуация, не стоит тянуть с ремонтом! И уж точно, если вы чувствуете, что руль закусывает, исходят посторонние звуки, не нужно продолжать движение! Я сразу же поехал в гараж, разбирать замок, но при очередном повороте руль заблокировался в вывернутом состоянии на ходу. Хорошо, что скорость была небольшой и я успел затормозить до бордюры. Есть случаи, когда люди вылетали с дороги, прощались со своими бамперами. Ну, и думаю, не стоит объяснять, что такая поломка может закончится трагически на трассе и на больших скоростях (да и не только). В общем, если блокиратор руля трах… насилует мозг, то срочно в ремонт.
Я решил разобрать замок и выкинуть этот блокиратор, практической нагрузки, на мое мнение, он особо не несет. Т.е. в какой то мере, вещь эта — бесполезная.
Итак, чтобы разобрать замок нам необходим следующий инструмент:
— плоские отвертки,
— зубило и молоток. Сейчас люди, которые чинят свой БМВ исключительно у официалов, забрызгают экран слюнями… Поверьте, снимать замок даже там будут именно так), если, конечно, не поменяют рулевой вал в сборе и с замком вместе :)
— головка на 16,
— Ключик или головка на 10,
— желательно дремель и пассатижи для стопорных колец,
— и, конечно же, без чего не обходится ни один ремонт БМВ, так это набор TORX ключиков.

Отключаем клемму аккумулятора, чтобы при снятии руля вам не выстрелила подушка безопасности.
Далее снимаем все пластмассовые накладки сверху и снизу руля.
Отцепляем все штекера от рулевых переключателей, руля, антены замка зажигания.
Сзади на руле откручиваем отверткой TORX два болтика. Их не совсем легко нащупать, но они там есть.
Отсоединяем штекеры от подушки безопасности и извлекаем ее.
Откручиваем гайку на руле головкой на 16.

Запоминаем как стоят метки на руле. При необходимости, ставим маркером или чет-то другим свои метки. У меня стояли на заводских метках.

Тянем на себя руль и вытаскиваем его с вала.
Далее откручиваем один болт торкс слева на замке, и один на 10 снизу.
Откручиваем контактную группу. Она держится на двух маленьких болтиках, помеченных красной краской.
Одно из самых сложных — это открутить два болта в виде заклепок сверху рулевого вала, которые держат крышку замка зажигания. Я выпилил дремелем на шляпе одного риску под отвертку. Когда начал пилить другой болт — дремель сломался. Оказывается, с помощью зубила и молотка они откручиваются "на раз". Необходимо просто срывать их зубилом в сторону откручивания. Затем шляпки все равно надо подпилить под отвертку, чтобы закрутить их обратно. Либо приобрести нормальные болты.

Теперь надо снять стопорное кольцо на рулевом вале после руля.

Снимается тяжело, одевается обратно еще тяжелее, так как надо еще натягивать на себя вал, чтобы втулка, ушла за риску стопорного кольца.
В принципе, все, можно снимать замок. Я еще к этому времени снял личинку, но походу, ее снимать было не обязательно. Так же полностью снял все внутренности замка (штырь, который идет до контактной группы). Если вам необходимо будет все это снять, то поворачиваем ключ в первое положения (не в нулевое, а именно, в первое), но недощелкиваем до конца этого положения, вставляем проволоку, спицу, скрепку в отверстие вверху личинки. Шевелим ключом, и одновременно давим спицой в отверстие, как бы, нащупывая ход дальше… И личинка должна легко выйти. Возможно, получится не с первого раза, требуется небольшая сноровка :) Для извлечения дальнейшего механизма (штыря, который уходит в контактную группу), со стороны личинки в замке снимаем стопорное кольцо, убираем шайбу. Со стороны контактной группы пассатижами оттягиваем штырь и поворачиваем его, в каком то положении он выйдет в сторону личинки.

Все, снимаем замок и видим развалившийся фиксатор руля. У меня он рассыпался на три части:

Читайте также: