Подкапотное пространство мазда 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

В данной статье рассмотренны схемы предохранителей и реле Mazda 3 bk (Мазда 3бк) первое поколение, от японсконго концерна Mazda Motor Corporation выпускавшихся в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годах с объемом моторов в 1.4 л., 1.6 л. и 2.0 л.

Интересный факт: на родине (в Японии) эта модель носит название Mazda Axela.

За это время седан и хэтчбэк успели пройти рестайлинг.

Расположение и расшифровка блоков предохранителей и реле может отличаться от рассмотренного ниже, в завсисмомти от комплектации и модификации, а также года выпуска, вашего Мазда 3 бк.

Данный автомобиль оснащен 2 основными монтажными блоками предохранителей и реле располеженными в салоне и под капотом.

Предохранители и реле в салоне

Салонный монтажный блок предохранителей и реле Мазда 3 bk находится под вещевым ящиком (бардачком) со стороны пассажира.

Большинство предохранителей расположенно именно в этом блоке.

Для того чтобы добраться до салонных предохранителей и реле, необходимо:

Вытащить пластиковую клипсу из правой защитной крышки в пространстве для ног пассажира и убрать ее в сторону;
Снять защитную пластиковую накладку предохранителей — отжав два пластмасовых фиксатора, расположенных по обе стороны защитной накладки;
Далее небходимо повернуть на 90% оба крепления (с двух сторон), которыми удерживается монтажный блок;
Теперь блок можно опустить вниз и выдвинуть немного вперед для удобства замены предохранителей и реле, за счет специальных держателей-кронштейнов.

Предохранитель прикуривателя находится под номером 43 с силой тока в 15 Ампер. В зависимости от модификации авто, могут быт и другие пред-ли, рекомендуем также проверить номер 28 на 10 Ампер под капотом.

Блок реле в салоне

Добраться к основным блочкам/датчикам реле в салоне Мазда 3 bk можно, после того, как вы снимите полностью и отсоедините от подходящих к нему штекеров, салонный монтажный блок с предохранителями и раскроете (раскрутите) белый пластиковый корпус защищающий основную плату где и находятся реле.

Снимаем монтажный блок предохранителей и реле Сняли защитный корпус. Монтажный блок в разборе.

Схема реле представлена на рисунке выше вместе с предохранителями. Расшифровка ниже в таблице.

№ на схеме	Защищаемая цепь
R11	Реле пониженной (первой) скорости работы передних дворников (стеклоочистителя)

В видео ниже наглядно продемонстровано расположение реле отвественных за Дворники и снятие монтажного блока, где они расположены.

Предохранители и реле под капотом

В отсеке для двигателя блок предохранителей и реле находится рядом с аккумулятром (АКБ).

Реле под капотом

№ на схеме	Защищаемая цепь
R1	Реле противотуманных фар (противотуманки) FOG
R2	Реле Сигнала (гудка, клаксона) (HORN)
R3	Реле Подогрева / обогрева заднего ветрового стекла (DEFOG)
R4	Реле ETV цепи
R5	Реле подогрева топлива для дизельных моделей (F/WARM)

Видео по теме

В данном видео наглядно продемонстрировано расположение реле печки под капотом (так же есть и предохранитель в салоне, см.выше)

В видео ниже продемонстрировано расположение предохранителя СТОП сигнала и звукового сигнала (гудка).

Надеемся наша статья с распиновкой предохранителей и реле Mazda 3 bk и описанием где они стоят, ускорит процесс выявления, устранения проблем и ремонтом автомобиля. Оставляйте комментарии ниже!

Рис. 1.8. Общий вид подкапотного пространства автомобилей с двигателями ZJ и Z6: 1 – расширительный бачок; 2 – крышка маслозаливной горловины двигателя; 3 – воздухоочиститель; 4 – бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра гидропривода сцепления (механическая коробка передач); 5 – аккумуляторная батарея; 6 – блок плавких предохранителей; 7 – контрольный щуп автоматической трансмиссии ; 8 – масляный щуп двигателя ; 9 – бачок гидроусислителя рулевого управления ; 10 – крышка заливной горловины радиатора; 11 – бачок омывателя ветрового стекла

Общий вид подкапотного пространства автомобилей с двигателями ZJ и Z6 показан на рис. 1.8, а автомобилей с двигателем LF – на рис. 1.9.

Рис. 1.9. Общий вид подкапотного пространства автомобилей с двигателем LF: 1 – расширительный бачок; 2 – крышка маслозаливной горловины двигателя; 3 – бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра гидропривода сцепления (механическая коробка передач); 4 – аккумуляторная батарея; 5 – главный электрический предохранитель ; 6 – блок плавких предохранителей; 7 – воздухоочиститель; 8 – бачок гидроусислителя рулевого управления ; 9 – бачок омывателя ветрового стекла

Что не так в двигателе Mazda 1.6 MZR (Z6)? Стоит ли покупать Mazda 3? | Подержанные автомобили ЧТО ТАКОЕ МАЗДА 3 БК?! СПУСТЯ 15 ЛЕТ | ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | ПОКУПАЕМ, ИЛИ НУ НАХ? Мазда 3. Честный отзыв владельца автомобиля Мазда 3 ( Mazda 3) Идеал за 300 тысяч

ПЕРВАЯ ЛЕДИ

Начните с тест-драйва — возможно, вас сразу разочарует неважная шумоизоляция, тогда вопрос покупки отпадет сам собой. Типичных проблем, связанных с кузовом, лишь две: лопаются стекла противотуманок и отвисают задние подкрылки. Они из ворсистого материала, и зимой в них накрепко врастает наледь — от ее тяжести детали деформируются. Надумаете менять подкрылки — поставьте от рестайлинговой версии: они с каркасом и лучше держат форму.

Приборы на первый взгляд удобны, но стоит включить в темноте подсветку, как в колодцах появляются блики. Возможно, и красная подсветка кому-то не понравится.

Налицо праворульные корни: рукоять ручника сдвинута к пассажиру, а громкость аудиоцентра регулируем правой ручкой. На табло, что выше, порой пропадают целые поля индикации.

У хэтчбеков старше 2006 года порой выступает ржавчина на крышке багажника вокруг фонарей. Это, пожалуй, самое слабое место кузова; ему требуется регулярная мойка, особенно тщательно надо смывать соль. У седанов такой болячки не замечено, но в самих фонарях нередко образуется конденсат. Избавиться от него легко: меняем прокладку, прочистив заодно дренаж.

Заднее сиденье можно сложить по частям и в седане, и в хэтчбеке (на фото), но ровного пола при этом не получается ни там, ни здесь. Зато в боковинах есть удобные ниши.

Остальные беды имеют причиной небрежную эксплуатацию. Так, не очень внимательные водители зачастую обрывают низкую юбку переднего бампера, немногим реже — пластиковый обвес днища. Нередки сколы, а то и трещины на ветровом стекле: от камней никто не застрахован, но и сами по себе стекла слабоваты, плохо держат удар.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОЗГИ

В обеих модификациях под полом лишь докатка. Впрочем, некоторые владельцы, жертвуя объемом багажника, возят полноразмерное запасное колесо.

То же касается замены датчика температуры воздуха в салоне (речь вновь о климат-контроле). Встроенный вентилятор порой нестерпимо верещит, а менять его — вновь разбирать полсалона.

Случалось, иммобилайзер переставал признавать родные ключи. Перепрошивка системы возвращала ему память, при этом дилер делился подозрениями на тему того, что имела место попытка сканирования кодов с целью угона авто.

Пластиковый обвес днища, бывает, отрывает на дорожных ухабах, а вот трубки гидравлики повредить сложнее: они заботливо упрятаны в углубление на днище.

Двигатель 1,6 л вы отличите от более объемных по неприкрытому впускному коллектору либо по VIN-коду (кружок): Z, F и L на восьмой позиции — это 1,6, 2,0 и 2,3 л (агрегаты Z6, LF и L3) соответственно.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

К качеству бензина (если, конечно, не нарваться на явную бодягу) моторы относятся терпимо, и многие владельцы вопреки инструкции, но во благо кошельку вместо А95 заливают 92-й. Агрегат объемом 2,3 л снабжен турбонаддувом и поэтому таких вольностей не допускает, требуя ОЧ не ниже 98. Случаев зависания клапанов от переизбытка смол в топливе дилеры не припоминают и даже не советуют промывать форсунки в целях профилактики. А вот необходимость заменить топливный насос из-за грязи пару раз возникала. К слову, для этого надо снимать бак, ведь через крохотный лючок в полу можно лишь убедиться в том, что насос стоит на месте.

В задней многорычажке следим за гайками стоек стабилизатора (кружок). Колодки дисковых механизмов (бывают и барабанные) живут дольше передних тысяч на двадцать, дисков хватает на два комплекта колодок.

ФИГУРЫ СО СКРИПОМ

Сайлент-блоки коротких поперечных рычагов задней подвески порой начинают неприятно скрипеть, при этом нет ни люфтов, ни повреждений резины. Самое простое — брызнуть на них силиконовой смазкой из баллончика. Обычно помогает. Радикальное же решение — разумеется, замена.

Слабое звено в передней подвеске — опорные подшипники стоек. Признак их кончины — скрип, а то и скрежет при повороте руля с ощутимой ступенькой по усилию. По наблюдениям дилеров, эта беда чаще преследует машины из регионов, где дороги, мягко скажем, неважные. Пробег некоторых экземпляров не дотягивал и до 60 тыс. км.

Реже, но все-таки приходится менять передние подшипники ступиц, чья гибель также в немалой степени на совести дорожников.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Сцепление тоже требует бережного обращения, но порой отказывает из-за врожденных пороков — деформации лепестков диафрагменной пружины и течи главного цилиндра. Второе неприятно и психологически — загорается лампа потери тормозной жидкости, ведь бачок один на двоих.

Конечно, все описанные дефекты на одной машине вряд ли сойдутся, в отличие от матрешек, способных упаковаться в одну. Хотя если соблазниться внешностью и сэкономить на диагностике.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2006 год. Крэш-тест EuroNCAP: 12 баллов за фронтальный удар и 18 — за боковой. Плюс три балла добавлено за сигнализатор незастегнутых ремней. Итого 33 балла, формально — пять звезд, но одну сняли за травмоопасную панель приборов. Общий итог — четыре звезды. Рестайлинг: доработана шумоизоляция, другие бамперы и решетка радиатора, изменения в интерьере — другие обивка и приборная панель. ABS и EBD включены в базовую комплектацию.

2008 год. Модификация с мотором 2,0 л и А5. Представлено новое поколение модели.

История техники

На фото: Mazda3 (BL) '2009–13

Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции, с приятным азиатским дизайном, но на этот раз машину не стали делать экстремально жесткой, и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет невелик, и грунтовки машине противопоказаны.

На фото: Mazda3 (BL) '2009–13

Кузов

Нельзя сказать, что прошлое поколение модели из-за коррозии постигло фиаско. Машины все равно оставались любимы народом, несмотря даже на столь неприятный недостаток, как плохая антикоррозийная защита. Но при создании нового поколения машины эту проблему явно учли, и результат изменений пока положительный. Если машина не была в серьезных ДТП, то вряд ли вы найдете очевидные следы коррозии.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Точечные следы коррозии можно отыскать разве что на передней кромке капота и крыши, что является последствием поездок по трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов. Порожки понемногу облезают при эксплуатации в Москве. Чуть больше проблем можно обнаружить внутри.

Завальцовка нижнего шва крышки багажника может уже иметь несколько точек коррозии. У тех машин, владельцы которых не герметизировали задние фонари, в нише запасного колеса могут уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Это место необходимо промывать и следить за сохранностью там ЛКП.

Небольшие очаги коррозии в зоне сварки кронштейнов, точках крепления подвески и тому подобных местах пока не опасны.

На фото: Mazda3 Hatchback '2009–11

В целом надо признать, что пока сколь-нибудь серьезных кузовных проблем не наблюдается.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Внешним фонарям сильно не хватает герметичности. Большие проемы для проводки внутри багажника ничем не защищены, и через них в кузов попадает вода. Много воды — достаточно, чтобы затопить нишу запасного колеса. Проблему лучше решать комплексно, организовав пробку в нише запаски и герметизируя оптику самодельными прокладками. Но идеальной герметичности, скорее всего, не будет. Точек протечки достаточно много: тут и уплотнения крышки, и даже швы ниши…

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Оснащение кузова и салон доставляют немного больше хлопот, но серьезные проблемы очень редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости наружной панели, что решается оклейкой виброизолирующим материалом.

Щелчки у заднего стекла на седанах – это не проблемы со сваркой, как было на прошлом поколении. Просто пара направляющих, использующихся для точной фиксации стекла при вклейке, создают неприятные эффекты при изменении влажности и температуры. Задняя дверь хэтчбеков бухает на неровностях в любом случае, а если слышны жесткие удары или сильный свист ветра на скорости, то нужно просто отрегулировать замок, а иногда и заменить уплотнители. Кстати, уплотнители дверей достаточно слабые, и к тому же их недостаточно. Весьма популярный тюнинг – установка уплотнителя на переднюю кромку задней двери и второго слоя уплотнения на порогах. Эта недорогая операция заметно снижает уровень шума на водительском месте и повышает удобство использования машины – перестает загрязняться порог.

Салон

Салон для машины такого класса весьма неплох, но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно, что перешивка руля, рукояток и подлокотника, аквапринт или пленка на пластиковые панели салона – весьма популярное направление стайлинга машины.

На фото: Mazda 3 Sedan (BK) '2004–06

Кузов и салон

Избежать такой беды можно было бы, вовремя проведя антикоррозийную обработку кузова, но почти все первые владельцы на такие мелочи не заморачиваются. А к пяти годам это обычно уже не спасает.

На фото: Mazda 3 Sedan (BK) '2004–06

На фото: Mazda 3 Sedan (BK2) 2006–09

На фото: интерьер Mazda 3 Hatchback (BK) '2003–06

Слабы стеклоподъемники, а еще мотор вентилятора климат-контроля и моторчик датчика температуры салона в рулевой колонке могут добавить немного хлопот. Куда хуже, если начинает облезать покрытие пластика передней панели и дверей, их придется или заменить, что очень дорого, либо обшивать кожей, что почти всегда вызывает подозрения на ДТП при последующей продаже. Часть скрипов салона может быть вызвана… разрушением сварных швов в районе заднего стекла и арок. Или разрушением точек сварки крыши и боковой панели сзади. В общем, сюрпризы бывают крайне неприятные.

На фото: торпедо Mazda 3 Hatchback (BK) '2003–06

Недорогая кожа руля и сидений склонна к затиранию уже через пять-шесть лет эксплуатации, да и ткань выдерживает не больше. Пластик в местах контакта тоже изнашивается. Мягкий рвется, серебристый облезает. Если не чистить салон и если масса водителя выше средней, то водительское место имеет явные следы износа.

Но к чести марки надо сказать, что салоны большинства машин сохраняются неплохо, не доставая поломками. И даже элементы климат-контроля и вся электрика работают стабильно и надежно.

Электрика

На фото: Mazda 3 (BK) '2003–09

Кстати, дренаж кузова часто нарушен из-за неудачного незаводского антикора. Напоминаю, что днище машины не должно быть герметичным, иначе коррозия пойдет изнутри. Еще немного хлопот доставляет оптика, она запотевает и склонна к растрескиванию. И передняя, и задняя – если дорестайлинговая машина щеголяет новыми тайваньскими фарами, то совсем не факт, что это следы восстановления после ДТП. Кстати, поставарийный ремонт у Мазд3 достаточно дорог, во всяком случае, у комплектаций с боковыми шторками и подушками.

Особое внимание – наличию всех элементов пассивной безопасности. Не поленитесь отогнуть обивки передних стоек кузова и проверить сканером состояние блоков. Эти компоненты стоят дорого и новыми, и б/у, а на многих машинах, попавших в аварию лет шесть-семь назад, их просто не восстанавливали.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

На фото: Mazda 3 Hatchback (BK) '2003–06

На дорестайлинговых машинах без АБС проблемой может обернуться ограничитель давления заднего контура. Его глюки то наделяют машину склонностью к развороту при торможении, то отключают задний контур вовсе. Автомобили с АБС подобной проблемы лишены, сам блок АБС изредка выходит из строя, но дефицитом не является, и б/у стоит недорого.

А вот тормозные трубки и шланги на Мазде слабоваты, на машинах до рестайлинга часто уже приходится их менять. И к тому же компоненты системы откручиваются так же плохо, как на Жигулях, часто замена одного шланга тянет замены целой кучи трубок, а попытка прокачки тормозов приводит к ремонту суппорта.

На фото: Mazda 3 Sedan (BK2) 2006–09

Подвеска отличается жесткостью и плохо переносит плохие дороги. Ее шумная работа часто отмечается как недостаток, но на деле это лишь недостаток шумоизоляции. На Ford Focus II подвеска почти такая же, и на Volvo S40 II тоже, и там ее не слышно. Кстати, компоненты Вольво и Форд взаимозаменяемы с маздовскими, и если вы захотите амортизаторы помягче, то уже знаете, от каких машин они подойдут.

Ресурс узлов подвески достаточно приличный, не меньше 50 тысяч километров у шаровых опор и передних рычагов, и не менее 50 тысяч километров у компонентов задней многорычажки. Ресурс стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости ожидаемо меньше.

На фото: Mazda 3 Sedan (BK) '2004–06

Рулевое управление в целом особых проблем не доставляет, но есть нюанс. Рулевая рейка на всех машинах достаточно надежна, небольшие постукивания не влияют на работоспособность. Ресурс заметно снижается при установке широких колес и при плохих дорогах, но остается в пределах нормы – поломки этого узла при пробегах до ста тысяч километров случаются редко. Если все же стуки сильно беспокоят, то просто подтягивать почти бесполезно, нужна новая опорная втулка и серьезная работа по переборке.

На фото: Mazda 3 Sedan (BK) '2004–06

C насосом ГУР ситуация чуть сложнее. На машинах с моторами 1,6 установлен простой насос с приводом от двигателя, надежность узла вполне достаточная, нужно лишь не забывать менять изредка в нем масло, хотя бы раз в 100 тысяч километров. Впрочем, подвывать на плохом он может очень долго.

С мотором 2,0 насос электрический, и его ресурс заметно меньше. Масло в системе с ЭГУР загрязняется намного раньше, а стоимость узла в сборе выше. К тому же возможны проблемы чисто электрического характера: токи тут большие, проводка иногда не выдерживает, особенно если за клеммами не ухаживают регулярно.

Трансмиссия

На двухлитровых моторах после рестайлинга встречается и пятиступенчатая АКПП серии FS5A-EL, по сути это модернизированная четырехступка FN4A-EL, но с пятой передачей. Проблемы в основном те же: ранний износ задней крышки, пакета оведрайв и посадочного места его тормозной ленты. Еще более аграссивные алгоритмы работы блокировки ГДТ почти с гарантией приводят к резкому росту загрязнений при пробегах около 100 тысяч километров и последующим проблемам с гидроблоком.

Моторы

Общих для всех моторов под капотом этой машины проблем не так уж много. Система охлаждения требует регулярной чистки, да крышка расширительного бачка слабовата, иногда ломается напополам, с утечкой антифриза. Проводка под капотом на возрастных машинах теряет гибкость и требует очень аккуратной работы. Жгут моторного отсека иногда повреждается при замыкании проводки к противотуманным фарам – проводка тут цельная, а ток в цепи большой.

На фото: под капотом Mazda 3 Hatchback SP23 (BK2) '2006–09

Недостатки есть, но они не особенно серьезные. В приводе ГРМ нет шпонок, затяжка всех соединений должна проходить строго динамометрическим ключом и свежим крепежом, при этом метки отсутствуют, а посему нужно специальное оборудование для правильной сборки. К тому же мотор склонен к течам масла из-за не самой удачной системы вентиляции картера.

Впускной коллектор пластиковый и имеет изнашивающиеся заслонки, которые иногда даже отваливаются и попадают во впуск. Но чаще проблемы связаны с герметичностью впуска, пропускают прокладки коллектора при короблении, гофра и заслонки. При использовании хороших масел и адекватном интервале замены моторы способны пройти больше 300-350 тысяч километров до первых ремонтов. Разве что цепь ГРМ придется заменить примерно на 180-200 тысячах км пробега и каждые 100 тысяч регулировать клапаны.

Наддувные 2,3 подобным ресурсом похвастать не могут: и ГРМ, и поршневая выдержат заметно меньше, в среднем, на треть, но возможны варианты, ведь любая ошибка системы управления приведет к отказу. Да еще и турбина тут установлена не очень удачно, ее ресурс часто меньше 50 тысяч километров. Впрочем, для владельцев MPS это обычно не проблема. В остальном добавляются только сложности с непосредственным впрыском, форсунками и топливным насосом, которые очень чувствительны к загрязнению топлива и перегревам.

На фото: Под капотом Mazda 3 Sedan (BK2) 2006–09

Дизельные двигатели на Mazda 3 ведут свое происхождение от моторов PSA, но, к сожалению, опыта эксплуатации таких моторов недостаточно для каких-то выводов по надежности ресурсу, они встречаются крайне редко и не рекомендуются хотя бы потому, что спросом такие версии не пользуются.

Резюме

На фото: Mazda 3 MPS (BK) '2006–09

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Сплошная головная боль

Та ладно, это вы еще про БМВ Е90 не читали, вот где головная боль.

Их сейчас много развелось

Который раз читаю разные статьи наполненые бредом. В этот раз не удержался т.к был владельцем "матрешки" на маханике с 2 литровым мотором, купил в салоне в 2008 году и откатал 8 лет. Так вот по кузову слабые места задние колесные арки и низ дверей под герметиком, больше там ничего не ржавеет. По салону никогда и ничего не гримело, не протиралось, облазило и трескалось, это полный бред. Обшивки сидений затираются не больше чем в других авто, но их можно снять и постирать. А вот подушка водительского сиденья слабовата, лет через пять продавливается, но у меня вес 96 кг. Проводка не сыпится, не гниет и не отгорает, это бред. Фары потеют после мойки, никаких растрескиваний нет. Тормоза-диски передние, ведет при купаниях в лужах, лечится заменой другого бренда и забывается навсегда, задние стояли родные, машину продал с пробегом 156 тыс. км. ручник никогда никаких проблем не вызывал а про тормозные шланги читать вообще было смешно. Ходовая- слабое место ступичные подшипники, в среднем 60 тыс. Рычаги вместе с шаровыми легко выхаживают 100 тыс. Стойки стабилизатора зад, перед родные. Опорники если гонять по плохим дорогам ходят 60 тыс. У меня лично 100 тыс. отходили. Передние стойки амортизаторов пробил на второй год эксплуатации, после замены ходили вплоть до продажи авто, задние амортизаторы родные. Если передние стойки убитые, то как правило ломает виток на пружине, либо с одной стороны, либо с двух сторон сразу. Двигатель-ничего там не течет, не подсасывает и не отваливаются заслонки в впускном коллекторе, это было на машинах 2003 года выпуска. Раз в 60-80 тыс. нужно чистить дроссель и то, если на то есть симптомы. Клапаны 100 тыс. проверка, у меня были в норме, цепь в среднем 250 тыс. замена, у кого то ходит больше. Сцепление и коробка без нариканий, но масло обязательно менять раз в 60 тыс. даже на механике. По приводам колес, полный бред, они там как и на мазде 6, можно сказать вечные, есле не порвать пыльник. Промежуточный подшипник приводного вала гудит как раз на фордах а не на маздах и то не у всех. Стекло лобовое хреновенькое, мягкое, швы на кузове не лопаются, это были первые машины и то это была рамка заднего стекла. Эл.гидравлический уселитель руля поменяли по отзывной компании и на протяжении всего пробега проблем 0, масло в нем менять обязательно раз в 60 тыс. Так что больше прорабатывайте вопрос, прежде чем, что то писать.

Добрый день, Александр, если не трудно можете сказать за сколько вы ее продали? хотел бы купить чтоб примерно прицениться .

Авто побывал в мелком дтп, поэтому продан был за 300 тыс. рублей. А так средняя цена достойного экземпляра 400 тыс. +- в зависимости от комплектации и пробега. И будте внимательны, скрученный пробег на этом авто сканером не проверишь. Если кому интересно пишите в личку, по возможности буду отвечать.

я конечно, ценю и ваше мнение, но как и любое мнение очевидца оно излишне пристрастно. По сути, я не вижу особых противоречий, описанное в материале наблюдается, а что у вас тепличные условия эксплуатации и точно известный пробег, то не все могут этим похвастаться. Описанные в материале проблемы определенно есть, можно легко найти подобное в сети, разумеется, акценты могут немного меняться, но все же определенно есть проблемы по механике и с кузовом. Наблюдалось лично и не раз.

Мои тепличные условия это Сургут. И форумы я читал. И такого бреда, который Вы пишите, там нет. Да и статьи именитых автомобильных журналов подтверждают мои слова. Или они все в сговоре? И поверте мне, я максимально обьективен, вне зависимости, являюсь ли владельцем или нет. Не забывайте и про то, что большая часть отзывов по этим авто это не первые руки, а учитывая то, что большинство авто продают со скрученым пробегом, то легко догадаться, что именно в интернете пишут не обьективное мнение. Ну а если гонять машину и в хвост и в гриву, то любая марка превращается в "ладу". А быть можен Вы сторонник "тойоты"? Они же не ломаются.

Вряд ли в Сургуте машины гниют как в Москве, вряд ли есть глобальные многочасовые пробки. Объективности я что-то не вижу.

Мы лимита, куда нам до Вас. Приезжайте, посмотрите. За одно я Вам покажу месторождения где я ездил. У нас совершенно другая страна, Россия называется. Вот она моя обьективность. Уж простите, что она не такая как в Вашей недоработанной статье.

Как бы вам объяснить то. В общем, лишь малая часть покупателей М3 живет в Сургуте

Уважаемый я же Вам выше написал, что живу в России а не Москве. И думаю, что основная часть эксплуатируется именно здесь.

Вячеслав Викторович. Тем кто действительно интересуется этой моделью. Почти все, что пишет ПИСАТЕЛЬ, нужно как миниму умножать на 2.Полностью согласен с А. В. Живу В Нижневартовске ( совершенно согласен с автором о гнилье из Москвы), в России, как правильно написал земляк.

Случайно нарвался на отзыв по масе 3 седан 1.6, АКП. Частичны вы правы. Но говорить о корозии маси 2008 г. по н.в. - это перебор. Литье ржавеет, после первой зимы на дисках появились следы корозии, те некачественная покраска, обращение к дилеру ни чего не дало. предложили " мы можем перекрасить" -отказался. В н.в требуется покраска. Л.К покрытие, слабенькое любые кусты, на авто остаются царапины. Задние подкрылки "валенки" - это ноу хау, за которое японцам можно розгами по 5 точке). Установка пластиковых подкрылок -проблема решена. Фары на троечку, мутнеет пластик, плюс микро трещины (есть теория что это последствия не качественной незамерзайки). Лампочки ближнего света- хватает на 5-7 месяцев, перебрал много ламп. Задние фары все время потеют, меняли по гарантии, но это проявилось на 3 годе эксплуатации, менялось по гарантии - не успел(. Первые 3-4 года авто не требовало вложений, кроме ТО. На 5-6 год эксплуатации при пробеге около 100 тыс, переборка полностью передней подвески и опоры двигателя - больше по трамвайным путям не прыгаю). Задняя подвеска - замена сухариков. Передние тормозные диски отходили ~80 тыс., колодок хватает на 22-25 тыс.. АТЕ и не будет скрипа-свиста. Промывка кондея - дозаправка ~ 100 -250 гр. фреона на 110тыс. пробега, замена охлаждающей и масло груа.. Замена ролико, натяжителя и ремня-110 тыс. Это стандартный минимум для 5-6 лет мазды. Плюс замена датчика на выпускном коллекторе про него уже писали. и еще один датчик был с заменой прокладок на впускном коллекторе (уже не помню название). Это похоже последствия езды 160-170 км.ч.). Частичная замена масла АКП на 115тыс. Замена масла zic sq 15 тыс., доливаю грамм 200-500., сейчас перешел на интервал 10 тыс. и доливать не нужно))). Акума хватило почти на 5 лет и он до сих пор лежит на даче как резервный. В салоне ни чего не облезает и не отваливается. Эмблема мазда на руле потеряла хром - использования спиртовых салфеток. Датчик климата жужжит -это уже летом почистим).. Машинка заслуживает внимания, если авто пробег за 100 тыс. и выше перечисленные работы при покупке вам не озвучат, то это все ляжет на ваши плечи. Лошадок не хватает, климат работает своеобразно особенно при -5 до +10. Расход в городе по пробкам 12.5. Но здесь нет DSG, турбины итд))) Машинкой доволен и она ни когда не подводила.

Читайте также: