Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка на тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
Демонтируют головку и прокладку.
Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Приветствую всех. Помогите разобраться. Выкидывает антифриз через расширительный бачок. Поначалу не было термостата, поставил, промыл систему, помпа в норме. Все равно кипит и выбрасывает. Движок согрели что ли? Что делать, куда лезть?

Наводящие вопросы:
Радиатор при кипении холодный/горячий? Пар из выхлопной при нажатии на газ есть? Свечи слишком чистые? В районе помпы нет влажности?

Радиатор горячий. В районе помпы ничего нет. На выхлоп не смотрел. Свечи только что заменил, не смотрел

Смотри выхлоп, свечи, и наличие выделения пузырьков в расширительный бачок при "газовании", при температуре двигателя от холодного до прогретого. Кипит при каком значении температуры на панели приборов?

Приветствую всех. Помогите разобраться. Выкидывает антифриз через расширительный бачок. Поначалу не было термостата, поставил, промыл систему, помпа в норме. Все равно кипит и выбрасывает. Движок согрели что ли? Что делать, куда лезть?

А точно ли термостат работает? Забрось его в кипящую воду и посмотри сжимается ли он..
КОгда сливать ОЖ будешь поставь машину под наклоном чтоб морда вниз смотрела, открой печку.
Когда заливать будешь ставь машину наоборот, мордой вверх, с открытой печкой скорость вентилятора в салоне на максимум. В расширительный бачок залей по середине между min-max. Прогрей до рабочей температуры или еще лучше до того как закрутиться вентилятор на радиаторе. Лучше в таком положении оставить наночь. Утром посмотри ОЖ в расширительном бочке если есть и примерно так же на середине, то оставляй, если полный-слей до середины, ну а если нет-доливай до середины. И так делай несколько дней с открытой печкой и лучше машину на это время ставить мордой вверх, чтоб не завоздушило печку. Поначалу не пугайся что печка дует холодным (завоздушено). Я так ее лечил. можешь почитать мою тему ТОСОЛ. Что случилось?
Удачи.

Про выхлоп и свечи - посмотрю. Пузырьков в расширительном бачке нет вообще. Ни на холодном ни на горячем, а кипит при нахождении стрелки температуры на половине шкалы примерно, чуть больше. Причем вентилятор на радиаторе постоянно крутит - термореле накернулось, мы его на постоянку сделали. Все равно кипит

Кто подскажет. У меня выкидывает антифриз в расшерительный бачок. Если включить печку на минимальную температуру 18,5 градусов, то все нормально, но без печки выбрасывает. Датчик перегрев двигателя не показывает. Замена термостата ничего не дает ( менял два раза, пробовал дубликат и оригинал). По виду вроде не газует.

Да кстатит Двигатель 3S

Привет. +1 за прокладку. Признаки: чистый поршень в цилиндре куда попадает антифриз. Надувает кондом одетый на горловину радиатора. Ну и пары из выхлопа при перегазовке. Некоторые ещё пробуют каплю конденсата на вкус, должна быть сладкая ).

тут главное- сплевывать, а не глотать. ))

не понятно, как включение печки влияет на пробитую прокладку. по идее, дожно выкидывать вне зависимости от этого.

Всем привет, вот и я думаю что воздух. Только откуда . А антифриз добавлял, его тогда выкидывает из расширителя.

недавно было такое же. Только в добавок еще и патрубок нижний после охлаждения системы сжимался. Готовился уже к замене прокладки ГБЦ. Оказалось все намного проще. Накрылась крышка на радиаторе. Заменил и все нормализовалось.

Сегодня был на СТО, там мне сказали что это не ГБЦ, не крышка на радиаторе, даже антифриз в норме. Единственное может быть что это датчик распределения жидкости охлаждения поздно срабатывает. Может ли быть такое .

этот датчик как мне показали соединен с верхним патрубком радиатора

)
ну, раз такое дело- нужно ремонтироваться на СТО у тех умных людей. )
и это. не сочти за труд, мне чисто для себя- фото можешь сделать того датчика? хоть знать буду, какую хрень можно в уши лить "подкованным" любителям автомобилей. )))

Ну вообще такой датчик существует. И если ты хотя бы по гуглил, то нашел бы. Если по проще тебе объяснить, то он включает и отключает вентиляторы охлаждения. По сути если он глючит, то антифриз закипает и происходит выброс в расширитель.

Вот и печка здесь помогает. Забирая на себя температуру нагрева.

Маразм крепчает! Назвать банальный датчик температуры "датчик распределения жидкости охлаждения" - это уметь надо. А наиболее вероятная причина это пробитая прокладка. Система работает очень просто: Жидкость расширяется при нагреве, через клапан крышки лишнее стравливается в расширительный бачок. При охлаждении идёт обратный процесс и через маленький клапан в центре пробки жидкость закачивается обратно. Должна соблюдаться герметичность прилегания крышки к горловине и трубки до бачка. А если пробита прокладка, появляется источник газов и они вытесняют жидкость, попутно сами тоже выходят. Естесственно газы полностью уйти из системы не могут при охлаждении и получаем излишки антифриза в бачке. При этом наблюдаем пузырьки газов в трубке расширителя. Надеюсь, понятно описал весь процесс?

Ну вообще такой датчик существует. И если ты хотя бы по гуглил, то нашел бы. Если по проще тебе объяснить, то он включает и отключает вентиляторы охлаждения. По сути если он глючит, то антифриз закипает и происходит выброс в расширитель.

Вот и печка здесь помогает. Забирая на себя температуру нагрева.

конечно, существует). не рви сердце. ))
я и говорю- сделай фото. то, что включает и выключает вентиляторы, по сути, даже датчиком не является. это термовыключатель. с него нет дискретного сигнала, у него два состояния: разомкнут и замкнут.
ну и: Сережа, как работает система охлаждения, я знал еще до того, как ты узнал не только про Google, но и про интернет вообще. ))

Давайте определимся что на на 3S-FE все же есть датчик температуры охлаждающий жидкости данные с которого идут на ЭБУ, а уже ЭБУ включает и отключает вентиляторы радиатора на 95 (вроде) градусов цельсия. У нас датчик совмещен с датчиком который идет на указатель температуры на приборке, т.е. два датчика в одном корпусе. Вот его скорее всего и показывали "спецы" которые его так замысловато обозвали. Если он температуру занижает то вполне возможно кипение ОЖ, а ЭБУ вентиляторы не включит потому как по показаниям с датчика все норм, и на панели приборов тоже норм потому как второй датчик на панель показания дает. Так же проверить нужно включаются ли вентиляторы в принципе (достаточно скинуть фишку с датчика ОЖ при включенном зажигании, и при долгом подъеме в горку по прогреву ДВС).

Термостат кстати тоже может быть в ответе за выкидывание антифриза, если скажем завис на малом круге то, ОЖ достаточно быстро закипит и начнет выкидывать в бачек, и никакие вентиляторы не спасут.
В общем фронт работ - проверка/замена термостата (вход нижнего патрубка в ДВС, прячется за загнутой черной трубкой), проверка датчика ОЖ по показаниям диагностики ЭБУ или замерам по букварю.

PS. Дискретных переключателей карлсонов на катушечных ипсумах SXM я что то не встречал. Только ЭБУ только хардкор =)

у меня тоже проблема, в бачке пол уровня тосола, снимаю крышку радиатора, там видно что в радиаторе не хватает тосола, патрубок который сверху пустой, из крышки парит, доливаю до горла тосола через крышку, через 10 мин опять уходит уровень с радиатора, а тосол перекачивается в бачок, становится почти полный уровень в бачке, подскажите, модет так и должно быть, я не шарю ((

у меня тоже проблема, в бачке пол уровня тосола, снимаю крышку радиатора, там видно что в радиаторе не хватает тосола, патрубок который сверху пустой, из крышки парит, доливаю до горла тосола через крышку, через 10 мин опять уходит уровень с радиатора, а тосол перекачивается в бачок, становится почти полный уровень в бачке, подскажите, модет так и должно быть, я не шарю ((

не понял сбрасывает в расширительный бачок а потом, опять пустой радиатор становится, а с расширительного бочка не уходит?
как температура шлангов меняется верхнего и нижнего с радиатора которые выходят.

нижний не смотрел, сегодня посмотрю, а верхний горячий и пустой, когда на него нажимаю при открытой крышке там ничего нет, просто выходит пар, а через крышку видно что тосола сверху нет, доливал примерно 900мг тосола, который вследствии перекачивался в бачок, с бачка обратно не перекачивет, типа как норма в радиаторе. Стрелка температуры выше середины не подымается. Ездил в Бикин, средняя скорость была 140 км\ч приехали туда, посмотрел, залил до горла, в Хабаровске когда приехали до места назначения посмотрел опять ушел в бачок, верхний патрубок пустой температура на датчике в норме, вентиляторы тоже работают. вот и хз может так и должно быть?

нижний не смотрел, сегодня посмотрю, а верхний горячий и пустой, когда на него нажимаю при открытой крышке там ничего нет, просто выходит пар, а через крышку видно что тосола сверху нет, доливал примерно 900мг тосола, который вследствии перекачивался в бачок, с бачка обратно не перекачивет, типа как норма в радиаторе. Стрелка температуры выше середины не подымается. Ездил в Бикин, средняя скорость была 140 км\ч приехали туда, посмотрел, залил до горла, в Хабаровске когда приехали до места назначения посмотрел опять ушел в бачок, верхний патрубок пустой температура на датчике в норме, вентиляторы тоже работают. вот и хз может так и должно быть?

антифриз должен уходить в бачок(он нагревается и расширяется, а при определенном давлении сбрасывается в бачок), но при остывании должен всасываться в радиатор назад, если не всасывается значит на создается "вакуум" смотрите нижний шланг как меняется его температура, возможно дело в пробке радиатора, в термостате начните проверку с этого.

Итак, начало гнать антифриз в расширительный бак, и уходило через расширитеьь за поездку по расстоянии от 60 до 100км примерно 1 литр.
Заменил крышку радиатора, давануло новую через 2 дня, поставил за 1000 рубликов фирмы PIAA, вроде держит, езжу дней 10 норм, но опять же подкипает. Появились пятна высохшего антифриза за помпой, в районе флянца обратки, чуть выше термостата. Перечитал весь Драйв2. Пишут много, но в основном про пробитие прокладки гбц-печаль. Ну я грешил и на помпу и на термостат.
Сегодня заехал купил термостат фирмы ТАМА, 10 литров (канистру) антифриза сразу с запасом. Приехав домой открыл коробочку, и лоханулся с тем, что кольца уплотнительного резинового там не оказалось, хотя пару дней назад когда я покупал свечи, я спрашивал у продавца, входит ли в комплект стоимости кольцо резиновое, на что он мне ответил, — что кольцо в комплекте идёт.
Думаю вот хрень, а до города 60 км пилить, и я то уже слил жижу и вытащил старый термостат.

Отчаиваться не стал, и поставил старый уплотнитель, поставил новый термостат, залил жижу, прогрел, подубасил, прогонов антифриза в разширительный баки из него не наблюдал, поехал сегодня вечером на работу, до города 60км, поддавал 140-170км/с, дабы попробовать подогреть его посильнее и убедиться что промблема решена.
Приехав на место назначения, подтёков не обнаружено, колесо сухое, подкрылок сухой, расширительный бак сухой, с носика не бежало. Нежели со старым термостатом, когда проедешь уже даже километров 15 под капотом мокро, подкрылок обоссан, колесо тоже

, когда поменял термостат, решил проверить старый термостат на работоспособность, набрал ковш воды, поставил на газовую плиту, подогред воду на достаточную температуру, это я проверил сунул палец в воду и ошпарившись, положил термостат в воду, не открылся спустя минуту, как только вода закипела он начал открываться, итог — подклинивший термик

Запчасти

Toyota Mark II 1994, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 12

Всем привет. Подскажите кто что знает. Кроун gs141 1994г. Мотор 1g fe трамблерный. Тоже стал перегонять антифриз в расширитель, так же под бачком все мокрое рама, колесо. Масло чистое, уровень стоит на месте. Снял голову заменил прокладку хотя на старой не нашел дифекта. Заменил клапанные сальники за одно и отлигулировал клапана. Собрал обратно (далеко ни первый раз делаю такие манипуляции) и тут беда! Открыта крышка радиатора лью антифриз, залил, не закрывая крышки радиатора завел, антифриз поднимается в верх мотор холодный! Закрываю крышку начинает перегонять в расширитель. Поменял крышку в шлангах появилось давление, хотя раньше его там не было со старой крышкой и на горячую. Свечи чистые, в камерах сгорания нет антифриза опускал в каждый цилиндр белую тряпочку на ночь, ни намека на антифриз. Пузырьков воздуха (газов) нет ни где. Помпа новая, антифриз "G12" меняется каждые 20 000км пробега. Температура по датчику в норме. Тепловизор или как его там показывает температуру блока 126, головки 97, верхний патрубок 86, нижний 72. Сегодня купил термостат "ТАМА", на него последняя надежда… Отработал 2дня на работе, поставлю, если не поможет то останется только сойти с ума… Долбить и летать по трассе я не любитель. Машина в моих руках (3года, 90 000км) не видела скорости выше 100км/ч, и то редко. Подскажите пожалуйста кто что знает. И еще вопрос: в каком положении ставить новый термостат?

С той же проблемой, поменял термостат, и ничего не поменялось, как выкидывает так и выкидывает, единственное что заметил если не разгоняться больше 110км то вроде все норм, как только по трассе пофигачишь 140-160 полный бачок.
ЗЫ: крышка стоит PIAA, Радик AJS 50,

Читайте также: