Почему стартер бьет в обратку

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем доброго времени суток.Подскажите,что за фигня:при заводке бьёт в обратку,в плоть до поломки стартера.Зажигание выставлено нормально.Даже при установке самого позднего варианта зажигания при попытке запуска "кривым",при первом рывке бьёт.После того,как провернёшь несколько раз данная беда пропадает,но заводится долго.После того как заглушишь-всё повторяется.

Комутатор другой подкинь, должно помочь.

Такая беда уже давно.Недавно выгнал из гаража, поработал мин.5-10 и сдох.Как оказалось сгорел коммутатор, поменял - продолжилось,даже,как мне кажется,ещё сильнее.Правда,я ещё катушку новую кинул.Стояла 115,а теперь 114

Если есть контактный трамблёр, можно без переделок подкинуть и проверить систему зажигания. Могу подробнее если надо.

Трамблёра нет.Но парнишка предлагал от "ВОЛГИ",а я до него пока никак не доберусь,да и точно не знаю что там у него за трамблёр.А что с контактным лучше?Если что я тогда отпишусь.За содействие - спасибо. Пока буду пробовать другие варианты.Ещё советуют коммутатор 90.3734 и поверить массу на движок.Теперь после работы попробую,а потом отпишусь.

На всякий случай, повнимательнее поглядите на крышку трамблера изнутри. Всякое бывает. И пробой тоже.

Комутатор этот сам регулирует ток катушки, без вариатора. О массе двигателя тебе бы стартер шепнул щелчками втягивающего. Контактным трамблёром можно за 15 минут проверить исправность-неисправность твоей бесконтактной системы зажигания. Если что подробнее-шуми в личку, или тут.
Сегодня поставил коммутатор 1302.3734, вроде бить в обратку перестало(по крайней мере весь вечер пробовал - всё нормаль).Но теперь,как мне кажется,стало греться сопротивление и катушка.Сопротивление очень сильно,рука не терпит,катушка поменьше,коммутатор тоже не холодный.Может так и должно быть? Я раньше как-то без внимания.Катушка стояла 116,а то я написал - 115,ошибся.

На всякий случай, повнимательнее поглядите на крышку трамблера изнутри. Всякое бывает. И пробой тоже.
За совет спасибо. Я её практически в первую очередь проверил,всё в норме.

По поводу удара в обратку. Где-то на форуме была статья, по-моему Монстрохода, о том, почему ломаются передние крышки стартеров. Так вот по его информации, именно 131й коммутатор сделан так, что кроме основной импульса, он дает еще и дополнительные, которые по задумке должны облегчать пуск. А по факту из-за них и бьет в обратку и соответственно ломает стартеры.

С завода у меня (и у друга) стояли типа 468.332.131 с надписью, что это аналог 131.3734.
Когда у меня сгорел 468.332.131, я его поменял на 131.3734. Друг тоже. Запуск стал гораздо лучше, движок быстрее схватывает. Друг это тоже заметил. Но ни у меня, ни у него в обратку не бьет со 131-м.

Я не спорю,со 131 запуск лучше,заводится с полуоборота.Вот только периодически отламывает либо "голову", либо якорь,либо бендикс.Я сначала грешил на венец,колокол,но после очередной поломки стартера получил "кривым" по рукам и понял, что "дело было не в бобине". ;)

Комутатор другой подкинь, должно помочь.

На всякий случай, повнимательнее поглядите на крышку трамблера изнутри. Всякое бывает. И пробой тоже.

В наши дни , в арсенале дачника есть и мотоплуг,и снегоотбрасыватель, и электростанция и мотопомпа и бензиновый измельчитель. На них как правило установлены 4х-тактные двигателя. K примеру Honda, Lifan, Zongshen, Skat и др. Хорошие и мощные двигателя, служат не один год и приятны в эксплуатации. Но вот изредка случается такая пакость- вы дергаете за стартер, а стартер дергает в обратку. Очень неприятное ощущение. Я бы сказал пипец как пальцы отрывает. Тут и шнур не выдерживает и рвется. Да и сама ручка бьется об стартер и раскалывается. Кто с такой бедой встречался, надолго запоминает.

Данные двигателя снабжены декомпрессором. Этот механизм упрощает запуск двигателя. При запуске декомпрессор "стравливает часть давления" и человеку надо меньше усилий чтоб провернуть и запустить двигатель. Но вот когда декомпрессор не срабатывает, мы на себе ощущаем как "лягается двигатель".

После запуска, декомпрессор не участвует в работе двигателя. Центробежная сила оттягивает собачку декомпрессора от кулачка распредвала.

Механизм декомпрессора находится на распредвале двигателя, со стороны кулачка, отвечающего за выпускной клапан. При запуске двигателя декомпрессор приоткрывает выпускной клапан. Как только двигатель запустился, центробежные силы не позволяют влиять механизму декомпрессора на выпускной клапан. Двигатель работает в своем режиме.

Так что же делать если двигатель начал так брыкаться? Самое первое что нужно сделать, это проверить тепловые зазоры на клапанах. Как правило на двигателях до 15 сил зазоры 0,10мм на впуске и 0,15мм на выпуске. В некоторой литературе пишут 0,15мм и 0,20 мм. Лучше иметь манул на руках конкретно от вашего двигателя. Если зазор на выпускном клапане сильно большой, к примеру около 1мм, то декомпрессор просто не срабатывает, не может выбрать такой зазор. Выставляем правильные зазоры, не забывая делать это при ВМТ. Как правило такой регулировки хватает в большинстве случаев. Но если вы открыли клапанную крышку и тепловые зазоры оказались как по учебнику, то вам не повезло. Теперь надо колоть двигатель и менять распредвал.

Сливаем масло и откручиваем болты картера двигателя. При снятии крышки наблюдаем где прилипла прокладка картера. Возможно вам повезет и вы ее не порвете. Хотя если и распредвал покупать будите, то и прокладку новую приобретите.

Как только вы снимите крышку, вы сразу увидите распредвал. Не спешите его снимать. С начало проверните коленвал так, чтобы метки на шестерни коленвала и распредвала совпали. Потом аккуратно вытягиваем распредвал и заменяем его на новый. Выставляя все по меткам. Если у вас появится мысль, вот щас собачку подогну декомпрессора или пружинку поменяю, мол еще походит. Гоните эти мысли. Ничего хорошего не получится. Поверьте вы не первые.

После сборки двигателя посоветовал бы поменять еще шнур стартера, думаю ему досталось. Шнур 1.5 метра ставьте, самое то. Если меньше то не очень удобно. Надеюсь информация была полезна, и если ваш двигатель начнет дергать в обратку, то вы знаете на что грешить.

P.S. И прежде чем лезть в двигатель, поищите на просторах интернета мануал по вашему двигателю. Лишним не будет . Всем добра, и долгих лет службы вашей технике.

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

2 Ответ от Константин 05-01-2015 22:34

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

в первую очередь проверить уровень масла, должен быть в норме. При повышении, из-за попадания бензина, появляется такая ерунда. Второй вариант переливает карб, снимать и чистить. Третий, распредвал. Но крайне редко.

3 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:04

Как определить переливает карбюратор или нет и что может быть с распредвалом?Объясните пожалуйста поподробней как превышение уровня масла и за бензина может перевести к такому эффекту?Может это быть и за раннего зажигания?Двигатель новый заводиться хорошо. :cool:
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 10:17)

4 Ответ от Талгат 06-01-2015 10:16

Андрей 12345
Попробуй увеличить зазор на свече.

5 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:19

Андрей 12345 Попробуй увеличить зазор на свече.

Была такая мысль боюсь будет хуже заводиться но надо попробовать.

6 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:38

Андрей 12345
Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было.
Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

7 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 10:46

Андрей 12345 Была,такая же "ерунда" на первом двигателе МТР 6,5.Стартеры,даже разлетались ,несколько заменил.Причины не мог найти.Зажигание не регулируется,правда пробовал,посадку катушки,чуть проточить и позже сделать,но эффекта не получил.Вероятно причина была в карбюраторе,при езде глушитель нагревался до "красна".Выписал новый карбюратор,но не успел поставить,отгорел клапан и пробило поршень,пришлось двигатель "списывать".У второго двигателя с маховиком от первого(был без катушек осв), отдачи не было, но в дальнейшем пришлось менять коленвал.И поставил от первого,в комплекте с распредвалом и ОТДАЧИ, тоже не было. Так что в моем случае,виноват был,только карбюратор.

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

8 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:53

Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре?

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (6 января, 2015г. 10:55)

9 Ответ от Петрович51 06-01-2015 10:59

Многие избавляются от этого,закрыванием краника при остановках.Я,не закрываю,даже на длительных стоянках.Игла поплавка, хорошо держит. Будет бензин попадать,придется закрывать кран.

10 Ответ от Талгат 06-01-2015 11:03

Андрей 12345
Посмотри вот ТУТ пост №691 Polisend задавал такой же вопрос,спроси у него,может нашел причину.

11 Ответ от Сварной 12 06-01-2015 13:33

всех форумчан с наступающим Рождеством! Я от этой проблемы избавился регулировкой клапанов.

12 Ответ от эд 06-01-2015 14:37

Лечил Хонду 6.5 хорошим дутьем карба с вонючкой - тоже была отдача в дрындалку - помогло видимо попала какая-то мусорина под иглу

13 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 16:48

Андрей 12345 написал(а): Не пойму каким образом карбюратор может провоцировать преждевременный взрыв в цилиндре? Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер. Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.Примерно так,правда "грубовато" объяснение. Отредактировано петровыич51 (Сегодня 12:55)

Интересно каким путем бензин пробирается в картер через поршневые кольца или ещё как нибудь?

14 Ответ от vorontsov_p 06-01-2015 17:00

Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.

Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.

Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом. Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере. Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе. Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.

Попробуй увеличить зазор на свече.

Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы. Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.

15 Ответ от Андреев.А.А. 06-01-2015 17:11

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов.
Отредактировано Андреев.А.А. (6 января, 2015г. 17:12)

16 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:28

Не ломайте голову.Отрегулируй клапана.На выпускном стоит декомпрессор,если тепловой зазор большой/норма 0,2/то будет такой эфект.Уже не раз сталкивался с такой проблемой ,лечится регулировкой клапанов. Отредактировано Андреев.А.А. (Сегодня 19:12)

Можно поподробней про декомпрессор на клапане для чего он там нужен и что он из себя представляет? Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:28)

17 Ответ от Петрович51 06-01-2015 17:34

Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.

Дёргает,да так, что бывает и страшно за ручку браться без рукавиц,если порезче,то и заводится.При полной камере бензина,свечка залита и искры не будет. :cool:

18 Ответ от Андрей 12345 06-01-2015 17:47

vorontsov_p написал(а):
петровыич51 написал(а):
Когда карбюратор переливает,бензин попадает в картер.
Все правильно, переливает, но в неизношенном моторе бенз остается в камере сгорания в надпоршневом пространстве, реже просачивается в картер. Это практически единственная причина всех обратных дерганий. Если бенз просачивается, то со стартером проблем нет, но тут уже в прогретом состоянии двигатель коптит и отказывается работать.
петровыич51 написал(а):
Двигатель четырехтактный и искра на свечку подается два раза,на каждом обороте коленвала.Пары бензина,что попал в масло , в картере взрываются.Вот и отдача назад.
Вот тут не верно - это не мотор дергает, просто его в конце сжатия НЕВОЗМОЖНО провернуть и кажется, что дергает. В нормальном состоянии при запуске мы сжимаем воздух, здесь же мы пытаемся сжать жидкость, но по физике еще все должны знать, что жидкость практически не сжимаема, она и встает колом.
Причины: гряз, а также кристалики воды в бензине, которые попадают под иглу карба и не дают ей плотно закрыться. Не держит краник (лечится заменой прокладки), но даже если он держит, а игла нет, то того кол-ва бенза в карбе опять же хватает, чтобы оборвать веревку на стартере.
Проверка: перед пуском пытаемся плавно провернуть мотор стартером. Крутится? Тогда пускаем. Упирается? Вывернуть свечку и провернуть. Вылетает бенз? Тогда 100% льет краник/игла в карбюраторе.
Профилактика: Фильтруем и отстаиваем (желательно на морозе) бензин. ВСЕГДА закрывайть краник, на стоянке, на рыбалке при длительных остановках и т.п.
Талгат написал(а):
Попробуй увеличить зазор на свече.
Без обид, но попробуйте аргументировать свои советы.
Как механик могу утвердительно сказать, что данное действие ни к чему хорошему не приведет. Ухудшится пуск, особенно холодный. Система зажигания расчитана под определенный зазор и при увеличении его мощность искры будет катострофически падать.
Подпись автора

Нет у меня двигатель проворачивается нормально, если тянуть медленно но иногда при заводке пытается вращаться в обратку.
Отредактировано Андрей 12345 (6 января, 2015г. 17:59)

oporoh

Новичок

Подскажите и помогите. У меня Stels 800 D пробег 600км
Проблема в том, что при заводке двигатель бьет в обратку и ломает
шестерню стартера уже разбило 3шестерни и два стартера.
Опишу как случается - Вчера завёл мотор поработал он 2мин
захотел поддать газку Заглох стал заводить помослал секунд 7 и удар в обратку.
Подскажите к чего может.

lart55

Скорее всего обгонная муфта чудит ..проверка только при снятой левой крышке . Крутится в одну строну когда свободно вращаешь - без зацепления . в обратную с зацеплением . Заменить сразу а то стартера дорогие ныньче . Глохнет только от карбюратора . может трос подсоса закис или замёрз . или сам карбюратор . промыть и продуть . фильтр воздушный обмерзает .

lart55

ATV-Mechanik

Либо метки не стоят правильно либо декомпрессор не срабатывает.
Скинь обороты до минимума декомпрессор должен щелкать.

oporoh

Новичок

Ляксей

oporoh

Новичок

ты прав согнал официалам говорят надо обгонную муфту менять подскажи влю в зборе или можно только флянец .

Гришко Александр

поменяете обгонную муфту - выкинете деньги на ветер ( обгонной муфты с нулевым свободным ходом не бывает ), обратные удары никуда не денутся , будете как и прежде покупать шестерни и кормить Стелс

не "читайте по утрам советские газеты" , а вернее читайте этот форум с осторожностью - советчиков полно , готовых дать совет и даже не один , только очень часто эти советчики не понимают ничего в сути обсуждаемых проблем

Гришко Александр

хочу еще немного добавить - сами обратные удары неизбежны , но они не опасны - обгонка и шестерни стартера все берут на себя , опасен обратный удар с воспламенением бензиновой смеси в цилиндре - он такой силы , что шестерни не выдерживают , обгонки клинит , а иногда и что похуже бывает .
декомпрессор тут ни причем - он работает при начале вращения , когда скорость почти нулю равна , при остановке все наоборот - за мгновение до остановки скорость вращения большая - декомпрессор не работает .

oporoh

Новичок

Гришко Александр

ничего нельзя предпринять , кроме изменения алгоритма работы блока зажигания . Замена обгонной муфты на новую лишь частично снизит вероятность "обратки" и то , только если у новой будет очень маленький свободный ход , но гарантии в этом нет никакой , разве что пробовать поставить обгонку от Сузы ( вдруг у японской он в разы меньше ? ) Все это не решение проблемы , даже хорошая обгонка постепенно изнашивается и свободный ход увеличивается ( а изнашивается не только сама обгонка но и вал , на котором она крутится , и ни кто не проверял , что изнашивается сильнее )
Установка второго датчика и "мозгов" , поддерживающих такую конфигурацию - вот решение проблемы . Либо мой способ , как самый простой но работающий.

oporoh

Новичок

BorMa

Ветеран форума

Пару мыслей вслух .
Обгонка всегда должна крутиться свободно только в одну сторону . Если ее крутить в обратную , то она будет тянуть за собой вал , на котором сидит .
Применительно к нашим баранам , когда стартер крутит мотор , то обгонка цепляет вал проворачивающий двигатель . Далее уже заведенный мотор крутит этим валом обгонку , но она расцеплена . Однако , когда двигатель бьет в обратку , то вал крутит обгонку в другую сторону и она начинает цеплять вал так же наглухо , как и при заводке . Из этого следует , что Ваша обгонка - oporoh - работает совершенно правильно и менять ее не нужно .
Теперь о шестеренках . Они рассчитаны на небольшие нагрузки при отдаче двигателя назад , но только при холостой . Если же происходит возгорание топлива при обратном ходе , то сила удара увеличивается в десятки , а может и сотни раз .
Из всего вышесказанного , данная проблема лечится только настройкой зажигания . В идеале датчик коленвала должен видеть направление вращения метки или правильные мозги при заводке должны давать позднее зажигание , а при работе двигателя делать его пораньше с набором оборотов .
Насколько я в курсе , у АГ блок управления зажиганием работает аналогичным образом . Сам хочу попробовать его систему , но денег еще маловато накопил.
пс менять обгонку следует только в том случае , если она перестает крутить мотор при работе стартера .

Гришко Александр

если упростить , чтоб понять легче было , принцип такой - система зажигания выдает искру только начиная с определенной частоты вращения коленвала , если частота ниже - искры нет ни при каких обстоятельствах , а "обратка" возникает только при остановке двигателя , т.е. когда частота вращения низкая

я подробно рассказывал обо всем - чуть выше уже давали ссылку ( пост номер 6 в этой теме )

lart55

Вопрос у вас с отстоя . пробуете заводить . сразу запускается или маслать надо ? Аккумулятор бодро крутит ? Может свеча. типа даём газу и глохнет . Может ещё высоковольтный провод . особо угольный резистор в колпачке сгорел надо прозвонить цепь . Только что с таким имел дело . плохо заводится и глохнет . Как вариант .

oporoh

Новичок

Аккумулятор бодринький.на холодную надо немного помослать,свеча новая,а про центровик незнаю надо будет посмотреть.
Сейчас стоит у официалов зделать ничего не могутю.Только сказали,что надобы обгонную муфту поменять только зачем я не знаю.

В четверг собираюсь купить зажигание от Гришко там и видно будет а что будет отпишусь.

lart55

После ремонта они надеюсь попробуют завести квадрик несколько раз и вам советую тоже . Если вариант с обгонной приведёт квадр на поправку то хорошо . хотя как посмотреть . У меня на 2м динли тоже сломало шестерню и вал стартера . прошло почти 3 года как заменил АКБ на более мощную 42 ампера . обратных ударов не было больше . Думал . если бы все динлики били в обратку то грош цена заводу и все бы выстроились в очередь к Гришко . или сдавать в магазин .Но когда у меня был гелевый аккумулятор он мне не понравился сразу . хотя как кому повезёт . Как то заводил со старым и квадр чихнул . так нехорошо . Сразу понял . менять Акб. Крутит рывками не хватает ёмкости . Суть в том что стартер кушает под 150 ампер примерно . Ёмкость гелевого аккумулятора по стартёрному току чуть больше но не с запасом . Кривая потребления тока при работе стартера не постоянна . Меньше в НМТ поршня и самый большой ток в ВМТ .Можно убедиться в усилии при вытягивании ручного кик -стартера какова компрессия . При плохом аккумуляторе поршень приближаясь в ВМТ сжимает смесь . искра поджигает её с опережением и стартер замедляя вращение не успевает дослать поршень дальше ВМТ. не хватает ёмкости . или конструктивно хорошего маховика .Воспламенение смеси раньше заставляет поршень идти назад . на обратное вращение коленвала и удару . Я поставил батарею на 390 ампер стартёрного тока . крутит очень бодро и ровно . Замер напряжения показал что на большом аккумуляторе меньше падает в стартёрном режиме . и стартер крутит с большими оборотами и крутящимся моментом .

lart55

я подробно рассказывал обо всем - чуть выше уже давали ссылку ( пост номер 6 в этой теме )

а "обратка" возникает только при остановке двигателя , т.е. когда частота вращения низкая
. ваши слова . Так всётаки или двигатель встал или вращается ? А то ерунда . Попробую добавить . обратное вращение возникает когда порщень с замедлением приближется к ВМТ и на то есть причина - компрессия . Искра поджигает смесь раньше как положено . Но замедление растянуто и поршень не дойдя до ВМТ идёт в обратную сторону .

Читайте также: