Приора неисправности системы питания

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств и топливной экономичности автомобиля.

В системе впрыска топлива двигателя ВАЗ-21126 с обратной связью в системе выпуска установлены каталитический нейтрализатор отработавших газов и два датчика концентрации кислорода, которые и обеспечивают обратную связь. Датчики отслеживают содержание кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере после покраски). Если эта температура будет превышена, надо снять ЭБУ с автомобиля.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызвано отказом следующих ее датчиков:

– положения распределительного вала (датчик фаз) – переход на синхронную работу форсунок, ухудшение эксплуатационных качеств (динамика, расход топлива);

– массового расхода воздуха — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, рывки и провалы, проблемы с пуском двигателя;

– положения дроссельной заслонки — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– температуры охлаждающей жидкости — трудности с пуском в мороз. Приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора. При перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– концентрации кислорода (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу (только на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором). Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– скорости автомобиля — возможно ухудшение динамических качеств автомобиля в режимах с использованием максимальной мощности (интенсивный разгон);

Помните как на семерках и шохах, перед заправкой откручиваешь бак, а крышка не откручивается. Поднатужившись вроде пошла и слышно такое громкое шипение, как будто бутылку пива открываешь, не не бутылку а кегу. Чтобы такого шипения не было, был придуман клапан адсорбера. 10-ка и Приора имеют эту систему.

Но дело не только в шипении, оказывается с этим шипением наружу вырывались вредные пары, загрязняющие окружающую среду. Слишком дорогая цена, для сегодняшней экологгии. И что еще важнее электромагнитный клапан продувки адсорбера на автомобиле Приора, экономит бензин.

После того ка заглушил машину, система начинает работать, она прогоняет пары через фильтр, а топливо возвращает в бак.

Сам адсорбер на Приоре, состоит из угольного фильтра — ну то есть уголь внутри там. Вся система состоит из 11 запчастей. Адсорбер на Приору, сам по себе не дорогой, его цена от 800 руб. Но вот вся система стоит от 5450 рублей. Замена клапана или адсорбера на Сто обойдётся от 1000 рублей. Некоторые водители не видят смысла в этой системе и просто снимают ее. Типо расход больше, или Приора не едет с ним, он только стучит, а полезного от него 0. Они просто убирают клапан адсорбера, и вместо него ставят фильтр тонкой очистки, все газы естественно уходят в атмосферу. На деле рабочая система никак не влияет на тягу. Приора как ехала свои 11 секунд, так и едет.

В редких случаях сразу после запуска двигателя, автовладельца может потревожить, неисправность клапана адсорбера. Это можно спутать даже с более серьезными поломками, которые касаются неправильной работы внутренних частей двигателя автомобиля Приора — например он цокает, по незнанию можно перепутать с гидрокомпенсаторами. В этой статье мы собрали признаки и неисправности системы, так что дочитайте до конца.

Встроенный клапан продувки адсорбера Приоры – это, можно сказать необходимость. Именно из-за наличия этой детали автомашина подходит под европейские нормы экологической безопасности. Работает она гораздо чище старых автомобилей, а сам клапан позволяет сохранить драгоценные капли бензина, чтобы пустить их внутрь камеры сгорания.

Принцип работы адсорбера на Приору

Сапун представляет собой емкость, наполненную активированным углем. От него отходят два шланга – отводящий и подводящий, а сам он является частью системы питания двигателя. Действует подобно любому накопителю: когда пары бензина поднимаются по трубкам от бензобака, часть из них успевает превратиться в жидкость и слиться вниз – к бензобаку.

Вторая часть паров попадает во входную трубку поглотителя и остается внутри емкости. Они конденсируются, потому что активированный уголь выступает катализатором операции. Процесс происходит при выключенном двигателе – пока система питания находится в состоянии покоя. Уже после этого топливо будет использоваться двигателем.

За выпуск топлива в Лада Приора отвечает клапан поглотителя, который работает по принципу электромагнитной индукции. Причины неисправностей можно устранить простой заменой электромагнитного клапана продувки адсорбера Приоры. За его движения отвечает специальный датчик поглотителя. Как любая другая деталь выполняющая похожие функции, она критически важна для поддержания работоспособности автомобильной системы.

ЭБУ самостоятельно управляет многими процессами, проходящими под капотом. К числу его обязанностей относится составление топливо-воздушной смеси с правильной пропорцией. Это значит, что ЭБУ должен правильно воспользоваться имеющимися ресурсами (топливом), подключив к работе сапун.

Штатный адсорбер на Приору – артикул, устройство, цена и где находится

Сапун поглотителя автомобиля Приора расположен слева сверху относительно крышки мотора. Выполнить замену клапана поглотителя несложно, учитывая то, что инструкция с действиями проста. Найти его достаточно легко: шланг сапуна идет на дроссель, чтобы пустить топливо по нужному направлению.

Что может сломаться – неисправности

Симптомы неисправности системы, зачастую связаны с двумя деталями – это ограничитель продувки, или датчик адсорбера (цена от 350 руб).

Расход топлива увеличился. В автомобилях марки ВАЗ-2170 может быть несколько причин повышения расхода топлива. Тот же знакомый всем водителям плохой бензин создает настоящую головоломку с поиском неисправностей. Поэтому система улавливания паров бензина может не иметь отношения к поломке – обратите внимание на другие признаки неисправности.

Для автомобиля ВАЗ-2170 характерны следующие поломки, касающиеся системы улавливания паров бензина:

обмотка перетерлась или ее замкнуло;
повреждение проводки;
механическое повреждение клапана;
неисправность датчика.

Признаками неисправности датчика являются:

Конкретные ошибки необходимо смотреть при помощи диагностического разъема – так информация при диагностике будет гораздо точнее.

Как проверить клапан адсорбера на работоспособность

Чтобы проверить ограничитель поглотителя на на Приоре, придется его снять. Есть отличие, которое касается крепления. У двигателя 21126 крепление – это кожух из пластмассы, а к 21127 – это крепеж, который стоит у впускного коллектора. Для того чтобы снять деталь, проделайте следующее:

Застопорьте машину, поднимите капот, снимите минусовую клемму с АКБ.
Отожмите фиксатор поведенного провода, отсоедините его.
Надавите на фиксатор. После этого сдвиньте сопун по направляющим вверх.
Отсоедините впускную трубку. Если не получается подогрейте ее – полейте горячей водой.

Проверку проведите следующим образом:

Осмотрите шланги, ищите механические повреждения, если они есть.
Постарайтесь наполнить ограничитель воздухом, используя медицинскую грушу или насос. При этом сохраняйте герметичность маленькой детали – используйте хомуты.
Если воздух не продувается, деталь работает.
Подайте от АКБ ток. Должен появиться щелчок как сигнал начала работы. Сбрасывая провод, Вы должны услышать еще один щелчок, сигнализирующий об исправной работе.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Часто характер повреждений этих деталей очень велик, поскольку они работают с условиями повышенного износа. Клапан действительно не следует ремонтировать, потому что деталь очень маленькая. А вот главное устройство зачастую ломается, потому что внутри него гниет поролон. Уголь разбивается по трубкам, забивает электромагнитный клапан.

Для ремонта потребуется заменить поролоновый сепаратор. Для этого понадобится снять часть системы улавливания паров бензина:

На легковом автомобиле Лада Приора, как и на остальных автомобилях с инжекторным двигателем, алгоритм работы электрического бензонасоса заключается в следующем:

— как только водитель включает зажигание, он должен услышать в течении 3-4 секунд шум, заработавшего бензонасоса, который поднимает давление бензина в топливной рампе для того, чтобы двигатель смог нормально завестись;

— после поднятия давления в топливной рампе, бензонасос отключается;

— ЭБУ, в свою очередь, включает в работу реле, при замыкании контактов которого, подаётся напряжение на клеммы бензонасоса и если он исправен, то начнёт выполнять свою функцию, заключающуюся в подаче бензина из бака в топливную рампу;

— а если прекратит вращение коленвал, то ДПКВ прекратит подачу импульсов в ЭБУ, которое обесточит реле, его контакты разомкнутся и бензонасос прекратить работу;

В случае выхода из строя, хотя бы одного из выше указанных устройств, даже исправный бензонасос работать не будет. А проверить состояние самого бензонасоса, можно путём подачи напряжения на его клеммы непосредственно напрямую с АКБ.

Всем привет!
Совсем давно, когда ездил на диагностику, мастера сказали, что в моей Приоре слабое давление в рампе. Не стал делать, т.к. поломка не смертельная, да и средств не было на тот момент. И вот буквально, в последние три дня у меня еле-еле заводилась машина, раза с 7ого. Включаю питание, бензонасос работает секунду и отключается, начинаю заводить — шиш! Ещё раз — такая же фигня! На третий раз бензонасос вовсе не включается…на шестой раз уже педалью газа помогаю и на седьмой раз — завелась!
Помчал в гараж снял бензонасос, пошатал проводки, помыл фильтр, поставил…ни чего не изменилось!

Полез в предохранители и релюхи.

Потом, я обратил внимание, что на заведённой машине бензонасос работает отлично, стоит заглушить и включить питание — ноль реакции. И ещё, на панели приборов начинает мигать иммобилайзер (жёлтая машинка с ключом).

Полез в инет на телефоне…попадалось много статей, где люди пишут, что на ключе, который с кнопками, может перетянут быть болт. Что за фигня? Из-за болта на ключе может не завестись машина?! Решил попробовать…отпустил болт и…О БОГИ! Насос зажужжал и машина завелась! Совпадение? Хотите верьте хотите нет!
Пишут, что припайка фиговая и со временем что-то клинит и иммобилайзер не видит ключ. Раскрутил, почистил. Теперь думаю пока прокладку резиновую вырезать, чтоб не защёлкнуть две половинки ключа. Или просто новый ключ купить.

Пробег: 79368 км

Лада Приора Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2008

Комментарии 21

Не объяснимо, но факт, спасибо огромное за инфу! Именно так и ‘отремонтировали’ авто! Я в шоке, но все чётко заводится после ослабленного шурупчика, мучилась недели три, заводилась раза с 20ого.

Подскажите внезапно перестала заводиться Приора, зажигание включаешь на стартер реле щёлкает а на БН тишина предохранители все целые релюху менял и стартер не крутит

Писец…я в ах уе…я тоже перепробывал все и ничего не работало…и вот ослабил я этот болтик и е.б.а.н.у.т.ь.с.я. ЗАРАБОТАЛО

Парни здравствуйте!Если кто сталкивался, проблема в следующем, бензонасос не качает при включении зажигания, реле не щелкает, ставил заведомо рабочее ничего не меняется, предохранитель цел, сбрасываю клемму с акб, качает три раза, но машина не заводится, пытается, будто схватывает, но нет, ставил перемычку вместо реле бензонасоса, жужжит, но не заводится

Такая же проблема.

подскажите, а если простой стандартный ключ

А что если просто батарейку вытащить

Батарейка служит только для кнопок открыть закрыть

Спасибо за информацию
Очень полезная!
У меня тоже самое, нужно менять ключ )

Сам сегодня только от этой проблемы избавился . Пару дней назад машина перестала заводиться . С утра бензонасос работал, а вечером совсем перестал . Да и стартер недолго крутил, плюс загорелся ключ на приборке . Залез в инет, по всем симптомам была проблема с иммобилайзером . Сразу скажу ключ родной у меня не рабочий и с него машина не открывается и не закрывается . Перед поломкой я переставил лезвие ключа на выкидной ключ, предварительно все там подточив и подогнав (это было вечером ), а на утро уже не завелся . Не может же нерабочий ключ повлиять на работу машины или вообще его отсутствие ? Утром приехал электрик поставил "свои мозги", прикурил от своей машины, еще что-то там сделал и сказал заводиться . Машина начала заводиться еле-еле и с третьего раза завилась . Доехали до его станции, он перепаял мозг, что-то еще через комп сделал и вставил обратно "Мозг" . Сказал заводиться . Я завел, машина завелась с первого раза . Мастер сказал, что будет теперь заводиться, но при заводе на приборке будет мигать ключ несколько секунд, а потом потухнет . Загорающийся ключ не помеха, главное что теперь завожусь . Его вердикт такой, что возможно был скачек напряжения, в силу разных причин либо это ( съем аккума, сбрасывание клемм, малый заряд аккума, плюс может способствовать прикуривание от др.авто (я кстати это не делал ), а вот снимал я его часто . Из-за этого скачка ИММО думает, что машину угоняют и блокирует систему . Сказал, что по звукам, как троит одна катушка зажигания ( и возможно ее надо менять ), так же надо чистить форсунки . Это еще вместе с деталями 3.5 р. И это надо будет сделать, т.к. ситуация с плохим заводом авто может повториться . За его работу (выезд до меня, перепайку и "убийство иммо" ) отдал 2000р. в среднем по электрикам так эти услуги и стоят . До этого из—за незавода выбило заглушки распредвалов . Брат сегодня звонил, сказал Ю что тоже такая проблема ( тоже заглушки выбивала из-за незавода и тоже горел ключ и выключился бензонасос.

Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.

Два вида бензонасосов

В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.

Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.

Симптомы неисправности бензонасоса

Бензонасос на ВАЗ

Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.

Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.

автомобиль не заводится или часто глохнет;
двигатель троит;
посторонние шумы в работе двигателя;
падения мощности двигателя;
отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;

Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.

Как определить неисправность бензонасоса

Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.

Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.

Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.

Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.

Профилактика неисправностей бензонасоса

На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.

Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.

5.18.1 Система питания
Особенности конструкции Проверка давления в системе питания двигателя Снижение давления топлива в системе питания двигателя Снятие и установка воздушного фильтра Снятие и установка топливного насоса Ремонт топливного насоса Замена топливного бака и его наливной трубы Снятие и уста.

5.18.2 Особенности конструкции
В состав системы питания входят элементы следующих подсистем: Рис. 5.19 . Система подачи топлива: 1 – трубки топливные (пластик); 2 – топливный фильтр; 3 – кронштейн крепления топливного фильтра; 4 – уплотнительное кольцо топливного насоса; 5 – топливный насос; 6 – дистанционное ко.

5.18.3 Проверка давления в системе питания двигателя
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. При недостаточном давлении топлива возможны: – неустойчивая работа двигателя; – остановка двигателя на холостом ходу; – пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; .

5.18.4 Снижение давления топлива в системе питания двигателя
Предупреждение В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 380 кПа (3,8 кгс/см 2 ). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остан.

5.18.7 Ремонт топливного насоса
В состав топливного насоса входят датчик уровня топлива, топливный фильтр, собственно электронасос и регулятор давления. Все эти элементы установлены в кронштейне и корпусе топливного насоса (в модуле топливного насоса). Основные неисправности топливного насоса: – отказ или неправильная раб.

5.18.8 Замена топливного бака и его наливной трубы
При обнаружении течи топлива из бака замените бак. Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак. Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, эти места можно пропаять (это рекомендуется делать в специализированных мастерских). Для этого вылейте ос.

5.18.9 Снятие и установка дроссельного узла
Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и увеличенный расход топлива, а не полностью открывающейся — двигатель не развивает полной мощности. При данных неисправностях сначала попробуйте отрегулировать .

5.18.10 Замена регулятора холостого хода
Регулятор состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала. Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвие.

5.18.12 Проверка и замена форсунок
Признаками неисправности форсунок могут быть: – затрудненный пуск двигателя; – неустойчивая работа двигателя; – двигатель глохнет на холостом ходу; – пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость дви.

5.18.14 Замена узлов системы улавливания паров топлива
Узлы системы улавливания паров топлива (адсорбер, сепаратор паров топлива, клапан продувки адсорбера, гравитационный клапан) снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного негерметичностью узлов и трубопроводов, а также отказом клапана продувки адсорбера. Кром.

На автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 применяется система распределенного впрыска горючего. Распределенным впрыск именуется поэтому, что горючее впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска горючего позволяет понизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых свойств и топливной экономичности автомобиля.

В системе впрыска горючего мотора ВАЗ 21126 с оборотной связью в системе выпуска установлены каталитический нейтрализатор отработавших газов и два датчика концентрации кислорода, которые и обеспечивают оборотную связь. Датчики концентрации кислорода выслеживают содержание кислорода в отработавших газах, а электрический блок управления (ЭБУ) по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и горючего, при котором каталитический нейтрализатор работает более отлично.

Не допускайте нагрева электрического блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °C в нерабочем (к примеру, в сушильной камере после покраски). Если эта температура будет превышена, нужно снять ЭБУ с автомобиля. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле Лада Приора отсоедините провода от аккума и разъемы проводов от ЭБУ. Все измерения напряжения делайте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого более 10 МОм.

Электрические узлы, используемые в системе впрыска горючего, рассчитаны на очень маленькое напряжение, потому их просто может разрушить электростатический разряд, чтоб не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ либо электрическим компонентам на его платах;

— при работе с программируемым неизменным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы. При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электрические составляющие системы впрыска горючего.

Проверку системы впрыска горючего проведите в последующем порядке.

2. Проверьте регулятор давления, топливный фильтр и топливный насос.

3. Проверьте предохранители и реле включения частей системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов колодок с проводами частей системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большая часть дефектов системы впрыска горючего на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 вызвано отказом последующих ее датчиков:

датчик положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, движок на автомобиле Лада Приора не заводится;

датчик положения распредвала (датчик фаз) — переход на синхронную работу форсунок, ухудшение эксплуатационных свойств (динамика, расход горючего);

датчик массового расхода воздуха — повышение расхода горючего, существенное ухудшение динамики, рывки и провалы, трудности с запуском мотора;

датчик положения дроссельной заслонки — утрата мощности, рывки и провалы при разгоне автомобиля, неуравновешенная работа в режиме холостого хода;

датчик температуры охлаждающей воды — трудности с запуском мотора в мороз. Приходится прогревать движок, поддерживая обороты педалью газа. При перегреве мотора значительно понижается мощность, возникает детонация;

датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) — повышение расхода горючего, понижение мощности мотора, неуравновешенная работа на холостом ходу (лишь на автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170, оборудованных каталитическим нейтрализатором). Может быть повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

датчик детонации — движок очень чувствителен к качеству бензина, завышенная склонность к детонации;

датчик скорости автомобиля — может быть ухудшение динамических свойств автомобиля в режимах с внедрением наибольшей мощности (насыщенный разгон);

датчик неровной дороги — ухудшение эксплуатационных характеристик мотора на неровной дороге.

Читайте также: