Почему срабатывает зуммер на ауди 80

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При включении зажигания загорается только контрольная лампа давления масла. лампа аккумулятора и лампы контроля уровня тослоа и износа колодок (по середине вверху) не горят. Через секунду включается зуммер(пищит реле 893919082). При этом машина без каких либо проблем заводится, все работает. Подскажите где искать причину. Про авто: Ауди 80 1,8S, 1987 г.в.SF

При включении зажигания загорается только контрольная лампа давления масла. лампа аккумулятора и лампы контроля уровня тослоа и износа колодок (по середине вверху) не горят. Через секунду включается зуммер(пищит реле 893919082). При этом машина без каких либо проблем заводится, все работает. Подскажите где искать причину. Про авто: Ауди 80 1,8S, 1987 г.в.SF

Если не ошибаюсь была такая же проблема тоже на 1,8S, 1987 г.в.SF сдох диодный мост генератора(генератор-Valeo), проверь напряжение до и после заводки. Родной диодный мост тогда восстановить не удалось был поставлен от восьмерки на время(отъездил пару месяцев без проблем), потом поменял генератор на Bosh.

да вроде приборку снимал, отсоединял всё и обратно подключал, такая же фигня

Если не ошибаюсь была такая же проблема тоже на 1,8S, 1987 г.в.SF сдох диодный мост генератора(генератор-Valeo), проверь напряжение до и после заводки. Родной диодный мост тогда восстановить не удалось был поставлен от восьмерки на время(отъездил пару месяцев без проблем), потом поменял генератор на Bosh.

да вроде приборку снимал, отсоединял всё и обратно подключал, такая же фигня
А зарядка при этом идет.

у меня показывает зарядку 14,5, но как то странно,не сразу когда завёл,а надо ещё пару раз газонуть потом выравнивается и держет стабильно 14,5 В., а первый раз подключил показовало в районе 12,5 начал газовать, а стрелка в обратную сторону короче на разряд,а потом хоп 14,5 и так и держет,дак в чем причина.

Подмажусь к теме: пищит зуммер, когда открываю водительсую дверь при вкл. габаритах и вкл. зажигании. Не заметил когда это началось, но раньше пищало только при выкл зажигании.
Куда лезть?

Скорее всего генератор, надо снимать и смотреть(диодный мост, регулятор напряжения).

дак из за генератора тоже может пищать зуммер и не мигать(при вкл зажигания) лампочки тормозной и охлаждающей жидкости.

Подмажусь к теме: пищит зуммер, когда открываю водительсую дверь при вкл. габаритах и вкл. зажигании. Не заметил когда это началось, но раньше пищало только при выкл зажигании.
Куда лезть?

а коробка не автомат случано у тебя

А это имеет значение? Сейчас механика, но был автомат (электронный) и часть проводки осталась от него

А это имеет значение? Сейчас механика, но был автомат (электронный) и часть проводки осталась от него

на автомате когда передача или нетраль стоит то зуммер тоже работает, такчто может быть проводка глюкнула на коробас и идёт сигнал на мозги что передача включена

О! интересная идея! надо глянуть что там осталось. у меня точно лежит какая-то релюха и соленоид цилиндрический, который аж подпрыгивает, когда я на педаль тормоза нажимаю

на моей А100 та же фигня

при включенном зажигании пищит зумер, на приборке горят только лампочка давления масла и абс, заводим - пока не прогазуешь до 3000 об/мин зарядка не идёт

В итоге оказалось следующее на генераторе отвалился провод который идёт на обмотку возбуждения, тонкий, обжал клемму все симптомы пропали.

для чего на генераторе клема D+, куда она идет. или она и есть от обмотки возбуждения. и как ее проверить. должен ли там быть ток или нет.

при включенных габаритах и открытой двери всегда пищит. так и должно быть..дабы не забыть выключить)

зуммер на давление масла(у меня верещал на верхний датчик,сам зуммер под приборкой,длинное реле)-пропадал при повышении оборотов, пропал после закорачивания его нафик, ездить невозможно..

на генератор не верещало ни разу..на разряд-мигает лампочка.

для чего на генераторе клема D+, куда она идет. или она и есть от обмотки возбуждения. и как ее проверить. должен ли там быть ток или нет.

Я понимаю зачем эта клемма, но объяснить грамотно метод диагностики - это не для меня не просто))) Могу лишь поделиться своим представлением о функционировании этой схемы.
Вся фишка - в разности потенциалов.
Есть у нас индикаторная лампа зарядки аккумулятора. Грубо говоря, один контакт от нее идет к "+" аккумулятора, а второй (D+) идет к генератору.
При включении зажигания лампочка загорается, т.к. к ней пришел плюс от аккумулятора, а минус она взяла от клеммы D+ (от нефункционирующего еще генератора).
Как только мы завели двигатель, генератор начинает вырабатывать энергию, т.е. давать на "D+" положительный зараяд. Получается, что у лампочки пропадает "-" и она гаснет.
Т.е. на этой клемме бывает и "+" и "-", в зависимости состояния генератора.

Так же немаловажным являются характеристики индикаторной лампы. При пониженной зарядке, т.е. когда генератор выдает тока меньше чем должен, появляется "критическая" разность потенциалов, например у аккумулятора +12,9, а генератор выдает +10. Ввиду того, что минус аккумулятора и генератора един (оба замкнуты на массу), меньшее напряжение начинает играть роль "-" для лампы - и она загорается.

ЗЫ Перечитал то, что написал. Не знаю как поймешь, уж больно некорректно все описано, но лучше мне не написать.

Я понимаю зачем эта клемма, но объяснить грамотно метод диагностики - это не для меня не просто))) Могу лишь поделиться своим представлением о функционировании этой схемы.
Вся фишка - в разности потенциалов.
Есть у нас индикаторная лампа зарядки аккумулятора. Грубо говоря, один контакт от нее идет к "+" аккумулятора, а второй (D+) идет к генератору.
При включении зажигания лампочка загорается, т.к. к ней пришел плюс от аккумулятора, а минус она взяла от клеммы D+ (от нефункционирующего еще генератора).
Как только мы завели двигатель, генератор начинает вырабатывать энергию, т.е. давать на "D+" положительный зараяд. Получается, что у лампочки пропадает "-" и она гаснет.
Т.е. на этой клемме бывает и "+" и "-", в зависимости состояния генератора.

ЗЫ Перечитал то, что написал. Не знаю как поймешь, уж больно некорректно все описано, но лучше мне не написать.

да нет,почему,всё даже очень понятно,спасибо!
может ты еще знаешь почему у меня зуммер пищит при вкл зажигания?

Контроль за давлением моторного масла осуществляют два датчика и один модуль управления с предупредительным зуммером, установленный в гнезде 6 дополнительного блока реле. Принцип работы этой системы следующий:
• При включенном зажигании на один из выводов контрольной лампы давления масла постоянно подается напряжение.
• Если давление масла (у неработающего двигателя) составляет менее 0,3 бар, контакты откалиброванного на 0,3 бар датчика низкого давления масла замыкаются, и второй вывод контрольной лампы соединяется с массой, лампа загорается).
• Когда после запуска двигателя давление масла повышается, контакты датчика размыкаются, и лампа гаснет.
• Датчик давления масла, откалиброванный на 1,8 бар, тесно связан в своей работе с модулем управления. Если давление моторного масла опускается ниже 1.8 бар, его контакты размыкаются и соединение модуля управления с массой прерывается — между тем как первый датчик давления масла давно уже не подает признаков жизни.
• Однако модуль управления передает этот импульс на контрольную лампу лишь в том случае, если давление масла упадет ниже 1,8 бар дольше чем на 1 секунду и обороты двигателя при этом будут составлять более 2100 об./мин.
• В этом случае контрольная лампа давления масла начинает мигать, а кроме того, модуль управления подает предупредительный звуковой сигнал. Назначение этого устройства — предотвращать выход двигателя из строя изза слишком низкого давления масла (например, из-за низкого уровня масла).
Датчики давления масла
• Чтобы датчики давления масла можно было различить между собой, их изоляторы имеют различную окраску:
• Датчик низкого давления масла коричневый.
• Датчик давления масла на 1,8 бар белый.

Диагностика неисправностей
• Если во время работы двигателя загорелась контрольная лампа давления масла (и раздался предупредительный звуковой сигнал), необходимо сразу же остановиться!
• Немедленно заглушить двигатель, проверьте уровень масла. Если уровень масла нормальный:
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и оставьте его висеть в воздухе, включите зажигание; если контрольная лампа продолжает гореть, ее проводка замкнута на массу и двигателю ничего не грозит.
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и приложите к массе, включите зажигание; если лампа продолжает гореть и к тому же раздается звуковой сигнал, неисправен модуль управления или его проводка — двигателю ничего не грозит.
• Если результаты проверки иные, имеется подозрение, что система смазки двигателя вышла из строя. Продолжите путь на буксире!
• Возможно, неисправен один из датчиков давления масла. Иногда работоспособность датчика восстанавливается, если покачать его электрический разъем.
• Если после включения зажигания контрольная лампа давления масла не загорается,
• Сначала проверьте предохранитель.
• Отсоедините провод от датчика низкого давления масла и приложите к массе; если теперь лампа загорится, датчик неисправен. Если она не горит, неисправна проводка или сама лампа.
Проверка модуля управления
• Отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Запустите двигатель и поднимите его обороты до 2500 об./мин.
• Через 2 секунды контрольная лампа давления масла должна мигнуть, а зуммер — трижды подать сигнал. Если это не так, модуль управления неисправен — замените!
• Если контрольная лампа не загорается и зуммер не звучит, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль с клеммой 61 (D+) генератора.
• Если контрольная лампа загорается и зуммер звучит, когда провод подсоединен к датчику давления масла, а обороты двигателя составляют около 2500 об./мин, датчик высокого давления масла неисправен — при том условии, что система смазки двигателя в порядке.
• Пустите двигатель на холостых оборотах, отсоедините провод от датчика высокого давления масла и оставьте висеть в воздухе. Если теперь зуммер и лампа сработают, имеется обрыв в проводе, соединяющем модуль управления с клеммой 1 катушки зажигания (сигнал частоты вращения двигателя).
Внимание— у дизилей сигнал идет не с катушки (ее просто нет), а с клеммы W генератора

Ауди-80 B3 с движком 3A.
При включении зажигания должны загораться лампочки низкого давления масла, разряда аккумулятора и низкого уровня охлаждающей жидкости. Но вместо этого горит только лампочка низкого давления масла и пищит зуммер из-под руля (писк начинает идти через секунду после включения зажигания). После завода двигателя писк исчезает.
Причем, такая фигня происходит только на горячем двигателе (или теплом салоне?). Стоит машинке постоять несколько часов под открытым небом - все нормализуется.
Что делать, куда копать? Сам нафантазировал только плохой контакт в линии сигнальной лампы уровня охлаждайки, система это регистрирует и предупреждает зуммером. Правда, лампочка контроля аккумулятора тут ни при чем, вроде.

Было нечто похожее при плохом контакте в генераторе. Снимали для проверки реле регулятор. и пошло поехало. Зуммер после включения ЗЗ. Попробуй почистить контакты на реле регуляторе напряжения.

Ага, дело точно в цепях генератора. Блин, у меня же штатный вольметр в дополнительной панели, только после твоего поста догадался туда посмотреть :chainik: - периодически не подзаряжается аккумулятор.
Контакты почистил - не помогло. Попробую ещё проверить провод до стартёра.

Может регулятор напряжения умер. Сними, посмотри на щетки. Может стерлись. Посмотри на токопроводящие кольца при снятом регуляторе. Может пропилы глубокие.

Обратил внимание, что раз заработав, генератор работает сколь-угодно долго времени до выключения двигателя. Предположил, что дело в возбуждении. Замерял напряжение на клемме возбуждения генератора (синий провод). Оказалось, что на холодном двигателе (когда всё хорошо), напряжение возбуждения после включения зажигания примерно 2V. Если двигатель горячий, то около 12V (при этом пищит зуммер). Как это понимать?

Кароче все решилось, надо было только ударить молотком по генератору, и все ок, зарядка пошла)))))) :to4niak:

:haha: :haha: :haha: :kleva:

А чё?)))) Вариант имее право на жись))) Я так продлевал жизнь умирающему бензонасосу на А80)))
В один прекрасный момент не смог уехать. Бензонасос молчал. В умной книжке по А80, что досталась мне с машиной вычитал:". если при включении зажигания не слышна работа бензонасоса, то попробуйте по нему легонько стукнуть молотком. Возможно он залип. " А поскольку он у меня подвесной то проблем с экспериментом не возникло)))) Лёгкий удар по нему и авто заработало)))) Причём кныжку написал немецкий дядька))))

А по поводу зумера и лампочек в панели, то такое у меня было дважды. Першый раз когда умер регулятор напряжения. Второй когда отвалился синий провод от генератора. Так что может быть просто где-то плохой контакт (скрутка, окисление на разъёмах и т.д. и т.п.)

надо к кулибину чтоб сделал автоматчиское управление молотком под капотом с нажатия кнопки
А по теме то наверно где контакт попортился или оторвался

Если двигатель не заведен, то при включеном зажигании на болте возбуждения должно быть где то 2-3 вольта, если там 12, значит плохой контакт синего провода с генератором. Зачисть.

Сегодня случилась точно такая же проблема, горит только лампочка низкого давления масла и пищит зуммер, После завода двигателя писк исчезает .
в итоге, щетки, но главное диодный мост(была постоянная напруга на генератор, поэтому акб разрядился). Регулятор купить не проблема, а мост это морока (заказа в лучшем случае. ). Купил б.у. генератор. все ок

Ну провод идет от одного из 2-х датчиков находящихся на тройнике трубы около двигателя. Когда мне меняли провод, тогда же и поменяли датчик, от которого идет данный провод. При вывинчивании датчика оттуда фонтаном бил тосол, значит датчик никак не может мерить давление масла. Давление масла меряют 2 датчика, что вкручены около масляного фильтра.
Т.е. все таки лезть к релюхе? К ней же там (к плате) должен крепиться данный провод, насколько я понимаю. Сам провод разорваться не может, значит отвалился от платы.

датчик Темп тосола 2 коттактн который на приборку идет -один резистивный на стрелку термометра и один контакт сухой на лампу перегрева двигла а причем здесь масло я не пойму-мож че с проводами наколхозили ?

Вот если бы я знал, я бы не спрашивал. Но тогда меняли именно тот провод с датчиком и масло перестало орать. Я сам связи не понимаю.
А что тогда искать? Клеммы от тех 2-х датчиков, рядом с масляным фильтром, я отсоединял, эффекта никакого. Судя по всему так не отрубить. Искать ту релюху, что на картинке на 1-й странице нарисована?

Сначала проверь как работаит система контроля давления. Иногда когда в системе есть проблемы лампы на приборке паралелят читобы обебать покупателя. На холостых скинь провод с датчика который о.3 бара -верхний относительно фильтра. Должен заоать зуммер и лампа давления загорится. Потом дай оборотов прим 3000 и скинь провод с второго датчика кот на 1.8 бара нижний тоже зуммер и лампа должны сработать.Если у тя лампа горит при оборотах больше 2000 попробуй в етот момент замкнуть провод нижнего датчика на массу-если все пройдет то возможно давление на оборотах ниже нормы или датчик херовый.
И попробуй замкнуть тот провод который меняли на массу смотри че сработает.

Я же писал, что сбрасывал обе клеммы с датчиков и никаких изменений во время езды не заметил, тока при зажигании лампа масла не моргала. Ну могу еще раз попробовать.

Датчик который 1,8 бар(у меня нижний)Работает на замыкание.(когда давление в норме цепь замкнута)Поэтому его провод надо не скидывать,а замыкать на массу и тогда зумер должен потухнуть.Если этого не происходит,значит обрыв провода или реле,если заткнулся значит датчик.Реле зумера срабатывает после 2200.поэтому на этих оборотах должен включаться зумер.И проверять выше 2200 надо.

Так, примерно суть понял. остается одна проблема, как все енто провернуть, если у меня зуммер с лампой горит не всегда. Привожу пример: на 1-й и 2-й передаче (да и даже на 3-й) зуммер с лампой молчит, хотя обороты зачастую при разгоне авто явно за 2200, но орет он в основном на 4-й и 5-й передаче (когда скорость 100 и выше) и обороты держатся в районе 2500. Может он не мгновенно срабатывает, а спустя сколько-то секунд? Сработает ли это на стоячей машине, если обороты подержать за 2200?

Может есть какая-нить возможность проверить тестерами? Или еще как?

Да,срабатывает через 2 сек.после 2000об.Если поднять до 2500 и подержать,то должен сработать.Или замкни его провод(датчика) на массу,и покатайся.

Перепускной клапан (редукционный)есть,на маслянном насосе стоит.Сбрасывает масло(давление) если давление сильно поднимается.И ещё в фильтре возвратный клапан стоит.Не даёт маслу стекать из системы пока движок заглушен.

Говорит о том что на холодную масло гуще и поетому создается нормальное давление а как нагреется так давление падает

если с двигло все впорядке то все должно быть нормально -масло можно конечно попробовать какоенить 10в-60 например-тока я думаю ето мертвому припарки- проверено на собств опыте.

Вообще, если вернутся к моему первоначальному посту на 2-й странице (вся история проблемы), то началась ента конетель, когда я после покупки машины сменил первый раз масло, причем залил Шелл то ли 0w40, то ли 5w40 (синтетика) в коричневой банке. И после замены масла она начала орать. Думал проблема в масле. потратил зря бабки, но залил Кастрол 10w40. Проблема не исчезла. После же замены провода и термодатчика в сервисе, енто все прекратилось. и вот теперь опять. подозреваю, что началось после очередной весенней замены масла (опять Шелл 10w40).

Вернемся в настоящее. сейчас пошел (двигатель как раз горячий, с работы приехал, хотя пока ехал - не орала, может не успела как следует нагреться, ехать 6 км от работы + куча светофоров с мини-пробками) и попробовал просто потестить. сел, газ 2500-2800, секунд 10 держал - не орет. Потом еще раз - не орет. Пошел, снял нижнюю клемму, примотал провод, другой конец привинтил к клеммам, что прикручена прям на двигле (надо полагать - масса). Сел, завожу - не заводится. понял, не закрутил винт на двигле. закрутил, сел, завел. опять 10 сек газа 2500-3000 - ноль эмоций. То ли все таки не такой горячий (а на улице седня +23 град), то ли на стоячую не хочет.

В общем я понял, надо делать так: ждать пока заорет, выходить, подцеплять клемму на массу и ехать дальше. Если орать не будет, тогда либо менять датчик, либо ехать мерить давление.
Блин, че-то стремно как-то, масляный насос небось стоит огого. :cry:

Кстати, не знаю, двигло в порядке или нет, но весенняя диагностика показала (точнее дядя-тестер сказала), что двигло по тестам (ну всякие СО и т.д.) как у нового авто. Мне было приятно. Попросил померить компрессию: 10-9-10-10, что для бочки неплохо. По книге смотрел, должна быть от 8 до 12.

Короче задрал меня ентот зуммер. Не столько зуммер, сколько мысль о нем. зимой собираюсь продавать бочечку любимую, покупать поновее тачку.

Читайте также: