Почему мерседес жрет масло

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Можно, на вражеском сайте даже человек видео и фото выкладывал, только на 210-м. Поджимаешь клапана сжатым воздухом чтоб клапан в цилиндр не улетел и меняешь колпачек, главное чтоб направляющие были нормальные, тогда смысл менять есть.

oiles

Известная личность

Петруха

Активный пользователь

S320silver

Активный пользователь

S320silver

Активный пользователь

oiles

Известная личность

super.turbo

Активный пользователь

Парни подскажите пожалуйста на счет сизого дыма ?! У меня машина совсем недавно 112 мотор проехал 8000 расход масла в среднем 1 литр на 1000 (город+трасса=пополам) беспокоит такой момент, на прогретом двигателе проехав по городу и остановившись с заведеным двигателем минут через 10-15 замечаю как начинает поддымливать если еще в это время поддать газу так совсем начинает дыметь как паровоз только дым сине -сизый с характерным запахом масла, включаю передачу еду дым пропадает, по крайней мере в зеркала его не видно! К чему готовиться и с чем это связанно .

videoplus

Известная личность

Готовится к замене маслосьемных колпачков для начала или ремонту двигателя, последнее если литр на тысячу при спокойной манере вождения сжырает. Под нагрузкой дым идет? при движении на крутую горку к примеру, лучше видно если ехать сзади, если дымит ремонт двигателя, если после длительной работы на хх резко нажать на газ идет дым который потом пропадает и под нагрузкой не появляется заменить для начала маслосьемные колпачки.

Глупости .
А по поводу перевода, можете нажать в WIS F2 и поменять язык, и на всех языках найдете ту же информацию.

На мерседесах это не глупости!Ни на один из своих мурзиков не доливал более литра от замены до замены!А у человека знаю почему жрет,потому что залито оригинальное масло,и будет жрать.Залей к примеру качественный мобил и проблема уйдет навсегда,готов поспорить при всем форуме!

andreiCDI

Активный пользователь

student676

Пользователь

Парни, прошу прощения. - мой косяк - пробег 35000 км - машине 1 год (30 июля был). Масло - MOBIL (дилеры заливают)

Вот для примера, было ТО 30000 км - масло залили по max уровень. После ТО скатался в Питер и обратно (скорость 140-150 км/ч, на отдельных участках до 200 км/ч). Сожрало масло половину уровня - если долить, то до отметки max получится около 400 грамм.

andreiCDI

Активный пользователь

воздухан сервисники то меняют?
наши к примеру могут и "забыть" только деньги не забывают за это взять

Марат777

Пользователь

Mirash

Пользователь

MisterS

Пользователь

Планирую к покупке новый Е250, полагаю это тот же движок, что и Е200.
Проблема масложора очень волнует, так сейчас владею детищем ВАГа - А4 В8, и не хотелось бы получить те же проблемы.

Как с этим на рестайле или рестайл двигатели не затронул? А дизели на мерседесах как и у ВАГа более надежны и не жрут масло?

overdoze

Пользователь

Не порите горячку, покатайтесь хотя бы пару тысяч км и последите за уровнем.
А вот на счет интенсивной езды, лучше не избегать а наоборот периодически "покрутить" мотор, т.к. эти моторы не "любят" малые обороты, холостые обороты и короткие пробеги.

Nikolay_77

Новый пользователь

Не должен 4-х тактный мотор жрать масло нисколько. Иначе это неправильная или конструкция или косяк завода изготовителя.
Вы посчитайте что такое 0,5-1 литр на 1000 км. У двухтактного мотора масло разводят 1:50. Соответственно 1 литр = 50 литров топлива. Если из расчета 8л / 100км = 625 км
4Т масло, даже низкозольное полностью не сгорит в двигателе. А это прямой путь к преждевременному износу.

Serg2005

Легенда форума

Не надо сравнивать все двигатели одним мерилом.
Чугунные блоки и силуминовые, предпоследнее поколение движков и из прошлого столетия.
111 двигатель масло не ест, но для 271 есть уже допустимый расход. Про V-образники я молчу. Расход масла на угар - нормальное явление, компрессорные движки и турбированные, при условии исправности и отсутствия течи, масло хавают меньше, чем атмосферники.
Почитайте научную литературу и допуски расхода жиж для ДВС.

Отец 51

Активный пользователь

Nikolay_77

Новый пользователь

Да действительно
Если цель заставить всех вокруг менять машины не раз в 10 лет, а раз в 2 года - то да, сравнивать не нужно. И конструкционные просчеты (а может наоборот маркетинговый ход?) тут будет не причем. За 10т.км через катализатор пройдет 5-10 литров масла и ваш авто тысяч через 50 уже не Евро-5, а Евро 1. Да и под забился он. К тому же клапана с поршнями выглядят уже не так, как в рекламе Мобил1. (Но Мерседес или ВАГ же выпускает масло малозольное - катализатор должен выдержать, а двигатель будет чистым). Мало того и тянет он как-то не так. Все пора покупать новую машину

Особенно интересный вывод из инструкции, что расход масла у двигателя 12 цилиндров и 4 цилиндра должен быть одинаковый. Все те же 1л/1000км.

Отсюда вывод: что автозаводам так проще. Написал 1л/1000км и идет потребитель лесом. А там и гарантия кончится и они тут не причем, что у вас что-то не едет или отвалилось.

В спорах рождается истина.
Масло обычные 0W30, 5W30, 0W40 которое используется большинство автозаводов

Всем привет!Мотор112,проехал 4000 км и уже доедает 2-ой литр масла,до отметки min осталось 3-4мм(Shel Ultra 5-40).Слышал,что по три маслосъемных колпачка на цилиндр,какие подводные камни при проведении работы? В оригинале какие стоят на машине,и что лучше брать?

Чижик

Забаненный

На этом моторе 1 литр на 1000 км это норма.Проблем никаких не вижу.Хотя можете сделать капиталку мотору но проблему этим не решите.Смените стиль езды.

S320silver

Активный пользователь

Так у меня получается 1 литр на 2000км,а при норме 1литр на 1000км как вы утверждаете-куда уже менять стиль езды?
Акромя расхода масла никаких жалоб на моторчик нет.Да забыл,пробег 207,000км

Чижик

Забаненный

S320silver

Активный пользователь

Biwis

Легенда форума

У дяди был бмв х5 4,8 спорт.
Жрал литр на 1000, он был новый. Абсолютно.
А есди любишь тапок нажать, то на 112 моторетэто нормально

S320silver

Активный пользователь

S320silver

Активный пользователь

videoplus

Известная личность

Если дымка сизого нет. то не партесь доливайте, когда начнет дыметь тогда есть повод для беспокойства. У меня расход был где-то литр на тясячу, при впринцыпе спокойном стиле езды, под нагрузкой (на трассе 140-160) мог выжрать тот-же литр на 500км., мотор дымел, поэтому я его и делал. После полного ремонта я проехал 20 тыс. расхода масла нет, как залил уровень так и слил, конечно какие-то граммы он сьел но по щупу этого не видно. Да в данных на мотор указано что допускается расход литр на тысячу, но это при самых тяжелых условиях работы, а когда литр в городе выжирает это далеко не норма.

videoplus

Известная личность

S320silver

Активный пользователь

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Читайте также: