Переделка педального узла уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Вопрос — это только у меня такая проблема, что педали сцепления и тормоза можно нажать только очень высоко задрав ногу (колено чуть ли не выше руля)?

Первое, что приходит в голову — поставить упоры-ограничители хода педали вверх, а уменьшенный из-за этого угол хода компенсировать более длинными рабочими рычагами.
Это влечет 2 проблемы:
1. Возрастает нагрузка на педаль. Для сцепления не принципиально, а тормозам может понадобиться вакуумник.
2. Увеличивается поперечный ход тяги. Приводу тормоза не страшно, т.к. тяга длинная. А вот для штока ГЦС такой перекос может быть не допустим.

Кто-то решал? Поделитесь мыслями

Видел подрезанные резаком и сваренные с измененным углом наклона,но сам этого не делал и делать не стану.не совсем понятно, чем помог угол наклона.
ведь чем сильнее педаль просто будет наклонена, тем раньше она упрется в пол.

Буханка не может быть удобной,она не для этого делалась.Привыкнешь со временем.не согласен.
очень много всего можно переделать в сторону удобства.
например после того, как поменял стандартную сидуху на от Рено, счастье от резко появившегося комфорта было неописуемо! 😀

Если не сложно, опишите пожалуйста подробнее.

Если так, то хоть ход и уменьшится, но ведь в исходном положении педаль от этого ниже не станет :rolleyes:

я выкинул все пружины, педали упали, пятку ноги от пола вообще не отрываю- оч удобно

да выжимной волговский -постоянно крутится

пробег в таком режиме 22 тыс. км

Завтра попробую сфотографировать, забыл уже, где резали конкретно. Но сегодня специально сел в другую буханку, так у меня педали гораздо ниже, ногу до руля задирать не нужно.

как дела с фотографиями? Опишите, плиз, процесс хотябы словами.

Как выяснилось, у меня вообще клиника — кузов низко посажена на раме, из-за чего половина органов управления находятся выше, чем надо.

Это как понимать? Лифт, понятно, но заниженная посадка? Проясни пожалуйста.

Вот именно, что анти-лифт. Типа спортивный тюнинх.:lol:

Там вместо штатных подушек в местах крепления кузова к раме, находятся какие-то несчастные резиночки.

Что этим хотел сказать предыдущий владелец, останется загадкой

А я еще недоумевал, какого фига только у меня невозможно снять решетку радиатора без снятия бампера. :rolleyes:

они-то крепятся к кузову, но вот тяги идут к исполнительным механизмам, закрепленным на раме.
понятно, что большинство из них регулируемые, но это сейчас я такой умный

а когда еще не допёр, что кузов и рама немного не по-заводски один относительно другого. 😉

опять же, именно по этому, не влазил вакуумный усилитель тормозов на штатное место, благодаря которому можно было уменьшить ход педали

Вот именно, что анти-лифт. Типа спортивный тюнинх.:lol:

Там вместо штатных подушек в местах крепления кузова к раме, находятся какие-то несчастные резиночки.

Что этим хотел сказать предыдущий владелец, останется загадкой

А я еще недоумевал, какого фига только у меня невозможно снять решетку радиатора без снятия бампера. :rolleyes:
Всем,всем,всем.Читать камасутру.Никаких других прокладок между кузовом и рамой,кроме отрезков транспортерной ленты,штатно в природе не существует.Старый хозяин этим сказать ничего не мог,даже еслибы захотел.А решотка просто нештатно прикручена.Вакуум штатно ставиться на буханки начал после 92года если не ошибаюсь,все что было до этого удел,как ты говориш тюнинха.У себя тоже сам ставил.Но педали от этого ниже не становятся.

Торчащие педали буханок. Уменьшение хода и облегчение педали сцепления

Многие УАЗоводы скорбят от педалей, торчащих посередине между рулем и полом.
Особенно это досаждает рослым водителям.
Расскажу как я с этим справился.
Сейчас я нажимаю педали, не отрывая каблуков обуви от пола, педали расположены так:

Чтобы получить такой результат пришлось изрядно понапильничать.
Сразу оговорю: без замены многих деталей ничего улучшить не получится, поскольку проектанты УАЗа всерьез позаботились о фундаментальности пыточного характера педального узла, очевидно чтобы водитель, изображая велосипедиста в кабине, страдал и размышлял о бренности сущего, что есть кратчайший путь к смирению и умиротворению всякой свободной личности.

Начнем с педали тормоза.
Наибольший эффект достигается комплексом следующих упражнений:
1. Переход на дисковые тормоза (достаточно только на переднем мосту);
2. Замена ГТЦ на аналог значительно меньшего диаметра и протяженности;
3. Сокращение тяги механизма ГТЦ.
4. Подпиливание самой педали, дабы она позже в пол упиралась.
Невыполнение каждого из этих упражнений чуть отдалит результат от идеального. Пройдемся чуть подробнее.
Переход на дисковые тормоза даст нам возможность обходиться мизерным количеством тормозной жидкости, а значит меньшим ходом педали. Ведь колодки дисковых тормозов расположены к диску гораздо ближе колодок барабанных тормозов, и совершенно не требуют подводов/разводов. Здесь следует обращать особое внимание на протяжку ступичных подшипников. Если протяжка недостаточная, и в ступице присутствует даже малейший люфт, тормозной диск ходит восьмеркой, раздвигая колодки на значительно большее расстояние, отчего тормоза будут срабатывать "с второго качка". Если люфтит больше одной ступицы, количество "качков" возрастет, и можно вовсе утратить контроль над автомобилем.

При наличии дисковых тормозов нужно поставить ГТЦ совсем игрушечный, как у меня, например, с дайхатсу пузар. Зацените в сравнении с уазовским снарядом:

Весьма вероятно установка самоподводящихся цилиндров барабанных тормозов позволит достойно работать столь мелкому ГТЦ, но я не ручаюсь, ибо не пробовал. У меня дисковые вкруг. Тем не менее, наличие дисковых тормозов только на переднем мосту однозначно позволят установить мелкий ГТЦ. Уменьшение аазмер имеет значение не токмо для уменьшение хода, но также для торможения без работы вакуумного усилителя (при внезапно заглохшем двигателе, или буксировке) — чем меньше гидроцилиндр, тем меньше усилие потребно на нем. Зависимость неиллюзорная и легко ощущается, тем более если проблемы с коленями.

Тягу механизма ГТЦ имеет смысл подпиливать только если стоит мелкий ГТЦ, в противном случае тормозить при заглушившемся двигателе крайне сложно (а под горку и вовсе может не получиться). Но подпиливание позволяет при аналогичном воздействии педали получить больший ход ГТЦ, а это несомненное благо.

Результат подпиливания нижней части педалей виден на первой картинке. Подпилив педаль, можно получить несколько веселых сантиметров уменьшения высоты педали над полом.

Переходим к педали сцепления. Для уменьшения хода педали достаточно сделать следующие несложные па:
1. Удлинить тягу педали (что воздействует на шток ГЦС);
2. Сделать положение педали относительно тяги настраиваемым;
3. Подпилить нижнюю часть педали.
Удлинение тяги педали несколько сократит ее ход. Но безусловно увеличит нагрузку на педаль, выжать сцепление будет сложнее.
Отсюда с необходимостью вытекает замена ГЦС на нивовский, или аналогичных габаритов и емкости. После такой замены педаль сцепления полегчает настолько, что может стать самой легкой из всех педалей, включая акселератор (на 151 карбах попадаются совершенно конские пружины).
Чтобы удлинить тягу и поставить ГЦС от нивы нужно снять педальный блок в сборе, срезать с него перемычку-крепление ГЦС, приварить эту перемычку чуть повыше родного положения и просверлить в ней два отверстия для крепления ГЦС нивы. Результат на картинке:

Далее, с вала педали сцепления срезается часть, воздействующая на ГЦС, и приваривается другая, подлиннее.

Как вариант можно не срезать, а наварить пластинку толстого металла.

Здесь же необходимо разрезать вал педали сцепления и соединить его муфтой, чтобы стало возможным выставить педаль в положение, когда упирание оной в пол будет совпадать с выключением сцепления. Такое положение находится методом тыка и фиксируется болтом через муфту и вал. Муфта и болт видны на вышеприведенной картинке.
Если педаль перед настройкой положения еще и подрезать в нижней части, то можно добиться значительного сокращения хода педали сцепления.

История имела продолжение, которое привело к созданию регулируемого крепления.

Надеюсь вам пригодится мой опыт.
Спасибо за внимание, всем добра и чтобы само то ))

Как Опустить Педали На Уаз Буханке И Уменьшить Их Ход

Проблема актуальная, многие с этим мучаются.
1. Опускаем педальную раму кронштейнами;
2. Удлиняем рычаг педали сцепления (чтобы сократить ход педали). При этом сильно возрастает усилие;
3. Ставим ГЦС Нивы (снижаем усилие до стокового уровня). Для этого придется переварить крепеж цилиндра (срезать его по швам и переместить слегка вверх, чтобы удлиненный рычаг не заламывал шток.
4. Ориентацию педали сцепления переделываем либо муфтой на валу педали (как у меня), либо можно попробовать выставить удлиненный рычаг перед тем как обварить его на оси;
5. Ставим ГТЦ либо новый от Буханки, либо от Газели (гораздо дешевле). Вакуумник можно не менять, я свой поменял потому, что у меня УАЗовского отродясь не стояло, а БУшных иномарочных много валяется;
6. Подпружиниваем педаль сцепления чтобы шток ГЦС был всегда поджат рычагом педали.
Прёмся.

Добрый день всем. Принимайте нового УАЗовода Охотника
Первые впечатления: неудобный педальный узел, педаль газа расположена намного ниже, чем тормоза, поэтому быстро ногу не перенести, что потенциально опасно, почитав форум увидел, что народ знаком с этой проблемой, однако способов решения так и не нашел. Пробовал ли кто нибудь бороться, и если да, то как? Заранее спасибо

Способ есть, самый действенный.Привыкнуть и НАСЛАЖДАТЬСЯ когда я видел Уазы раньше,то всегда балдел от этого узла и ХОТЕЛ такие педали!
вот на Патрике таких педалей уже нет

Способ есть, самый действенный.Привыкнуть и НАСЛАЖДАТЬСЯ :d когда я видел Уазы раньше,то всегда балдел от этого узла и ХОТЕЛ такие педали! :d
вот на Патрике таких педалей уже нет

Согласен. Другое дело, что у педального узла есть болячка: пластина, на которой держатся кронштейны педалей тормоза и сцепления не держит нагрузок и трескается, а если не принять мер вовремя, то разваливается. После долгих и безуспешных попыток заварить пластину (потом все равно трещит, но уже в другом месте) я сделал так: Отрезал штатную пластину и приварил к ней такую - же самодельную, но 4 мм. толщиной. Уже 2 года никаких проблем.

ну если неудобно,то можно переделать на нижние педали,как на спортивеых десятинах,типак травмобезопасный педальный узел бидить. тока как это сделать непредставляю.

я чего то наверное не понимаю, если читал уже все, то почему не переделать на газелевую педальку, ставь на такой высоте, как тебе нравится, я вот воткнул, мне даже высоковато показалось

нет, у меня газелевская педаль газа стоит полностью, переделывается на раз, пришла сама собой с новым карбом. а УАЗкина педаль тормоза меня в целом устраивает.

да и в целом во всей теме выше нет указания на то, какую педаль менять, просто обозначено, что педаль тормоза сильно выше газа, а какая разница, тормоз опустить или газ поднять чтобы ногу удобней перекидывать.

Замена главного цилиндра сцепления и вала педали сцепления

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Срезал "штуцера" с штатной и жиговской трубок, надел жиговский "штуцер" на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть "штуцера", чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

Как снять педаль сцепления на уаз буханка

Ничего не надо там снимать, хотя и не очень сподручно на ощупь возиться, но вполне реально, не раз и не 2 это я делал. Более того, прибежал однажды в гараж испуганный бухановод, у которого на ходу это самое место, ушко на рычаге, протерлось и палец вывалился. Сняли рычажок и заварили ему его.

В общем там сделано так: В ГЦС шток, из него не выходит (надо стопорное кольцо снять для этого, но оно и не надо). На штоке резьба М8х1, на резьбе этой вилка для пальца, она поджата контргайкой, Вращением этой вилки по резьбе и контргайки регулируется как раз высота педали сцепления (и полный ход ее заодно). В вилку вставлен палец, который вставлен также в рычажок, который сидит на оси педали и фиксируется штифтом. Наощупь и вилку и палец можно снять. Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали. Или из педали штифт я выбивал и снимал педаль рычаг вместе с валом, уже не помню. Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр я точно не трогал у того бухановода.

> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету

> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.

Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам

> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.

Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам

Зачем ломать? Все конструктор предусмотрел, именно так и собирать назад: надеть педаль на вал и забить обратно штифт и расклепать на концах чтоб не вываливался. Не нравится штифт, ну приладить можно болт с гайкой вместо него подходящего диаметра и длины. Может люфтить, правда, потом, ибо вряд ли болт плотно сядет.

Только когда штифт выбивать и забивать будешь, подложи что-то под головку педали с обратной стороны, чтобы удары молотка шли не по креплению опоры оси к кабине. Там обычно хлипкая сварка и отвалиться может. На заводе-то конечно не так собирали, там сначала весь блок педалей собрали, вместе с осью, педалью, главным цилиндром и т.д., а потом все вместе воткнули, соединили трубки и прокачали. И штифт тот забили в тисках где-нибудь, без гимору. Но чтобы это все вместе не снимать, штифт придется выбивать по месту.

Без долгих вступлений перейдём сразу к делу. Для работы понадобится новая деталь, головки, комбинированные ключи, отвёртка плоская и крестовая, гнуто-накидной ключ на 14, уплотнитель жидкий (для резьбы). Важно раздобыть оправку для центрирования ведомых дисков, без неё процесс может сильно затянуться или вовсе выйти из-под контроля.

Установите уазик на опоры, слейте рабочую жидкость из коробки передач и раздатки. Затем снимите задний кардан, но перед этим действием не забудьте поставить метки на первоначальном положении деталей, чтобы облегчить последующую сборку узла. Для удобства работы можно снять глушитель. После чего поочерёдно отсоедините:

хомут кронштейна выхлопной трубы и глушителя;
болты, которые соединяют фланцы катализатора и глушителя;
хомут для соединения резонатора.

Затем порядок действий следующий:

Снимите и отложите в сторону весь глушитель, обязательно наживляйте болты/гайки, иначе есть вероятность их потерять.
Теперь можно снимать термоэкран.
Расшплингуйте тяги рычагов управления коробки передач и тросик ручника, который вместе с защитным кожухом просто надо сдвинуть в сторону.
Отсоедините от КПП провода датчиков скорости, заднего хода, снимите рабочий цилиндр сцепления, отсоединив тяги рычагов управления раздатки.
Освободите картер сцепления, немного домкратом поднимите мотор.
Выкрутите болты, удерживающие коробку передач, предварительно подставив под неё покрышку, поддон или другую подставку. Теперь выводите КПП вместе с раздаткой на подставку и так достаньте узел из-под уазика.

Выкрутите 2 болта, крепящие стартер к картеру сцепления, и остальные болты, расположенные на кожухе нажимного диска. Демонтируйте ведомый диск вместе с нажимным.
На этом этапе хорошо бы осмотреть все детали на предмет их износа. Запчасти, которые с явными дефектами или не внушают доверия, лучше сразу заменить.
Новенькое сцепление, достав из упаковки, внимательно осмотрите, покрутите диск (он должен свободно двигаться).
Теперь понадобиться оправка. С её помощью установите новую деталь согласно инструкции производителя. Подробно о монтаже здесь.
Весь крепёж смажьте фиксатором. Болты затягивайте в несколько этапов, не спеша, крест-накрест.

И раз уж решили провести техобслуживание своего уазика, осмотрите на работоспособность элементы педального узла. Чтобы заменить пружины или втулки на педали сцепления, её можно снять отдельно от всего узла:

С педальной оси демонтируйте стопорную коробку, извлеките стопорную скобу, саму ось и возвратную пружину.
Теперь можно полностью снять педаль и вынуть пластмассовые втулки (если они не поддаются, помогите им отвёрткой).
Осмотрите детали на предмет износа, при необходимости замените.

Далее, с вала педали сцепления срезается часть, воздействующая на ГЦС, и приваривается другая, подлиннее.

Как вариант можно не срезать, а наварить пластинку толстого металла.

История имела продолжение, которое привело к созданию регулируемого крепления.

Надеюсь вам пригодится мой опыт.
Спасибо за внимание, всем добра и чтобы само то ))

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА

Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп -сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.

4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.

5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.

7. . и от педали сцепления.

8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.

9. . и снимите педальный узел.

10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.

11. . и снимите фиксатор оси педалей.

12. Снимите с оси педаль сцепления.

13. . ее возвратную пружину.

14. . и дистанционную втулку.

15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.

16. . и снимите с педали дистанционную втулку.

17. . и возвратную пружину.

18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.

19. . и его пружину.

20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.

21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.

Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.

22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.

23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.

24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.

25. Соберите педальный узел, заменив:

–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;

–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;

. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.

Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.

Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.

Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций

1 — палец оттяжного рычага;
2 — оттяжной рычаг;
3 — палец;
4 — ролик оттяжного рычага;
5 — вилка оттяжного рычага;
6 — упорный болт (как на тормозах иж ода);
7 — оттяжная пружина муфты;
8 — муфта выключения сцепления;
9 — подшипник выключения сцепления;
10 — нажимная пружина;
11 — кожух сцепления;
12 — теплоизолирующая шайба;
13 — нижняя часть картера сцепления;
14 — маховик;
15 — ведомый диск;
16 — нажимной диск;
17 — передний подшипник первичного вала коробки передач;
18 — коленчатый вал;
19 — первичный вал коробки передач;
20 — игольчатый подшипник;
21 — картер сцепления

Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.

Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.

Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 — 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 — 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.

Коробка передач уаз 452, 469, 2206..

Коробка передач служит для изменения силы тяги и скорости движения автомобиля в зависимости от условий работы. С помощью коробки передач можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от трансмиссии при остановке.

На автомобилях семейства УАЗ – 452, 469, 2206.. устанавливается механическая, четырёхступенчатая коробка передач, снабжённая синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвёртой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввёрнутыми в картер сцепления.

Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач — косозубые, первой передачи – прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.

На автомобиль может устанавливаться коробка передач, имеющая синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.

Обслуживание коробок одинаково. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохранена, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.

Вариант исполнения коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.

Схема коробки передач уаз:

1, 16, 23 — первичный, вторичный и промежуточные валы;
2 — крышка переднего подшипника;
3 — специальная гайка или стопорное кольцо;
5 — прокладка;
6 — подшипник первичного вала;
7 — передний подшипник вторичного вала;
8 — картер;
9 — муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 — шестерни III и II передач;
12 — муфта синхронизатора I и II передач;
13 — шестерня I передачи;
14 — стопорные пластины;
15 — подшипник;
17 — стопорное кольцо;
18 — шайба;
19 — распорное кольцо;
20 — подшипник промежуточного вала;
21 — специальный болт;
22 — специальная шайба;
24 — ось шестерни заднего хода;
25 — промежуточная шестерня заднего хода;
26 — пробка сливного отверстия;
27 — блок шестерен привода промежуточного вала и III передачи;
28 — стопорное кольцо;
29 — заглушка;
30 — роликовый подшипник.

Применение синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумность включения передач и повышает долговечность зубчатых муфт шестерён.

Читайте также: