Нет возбуждения генератора нива 21213

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

В первом случае проверяем цепи контроля (их схемы и алгоритм проверки будут описаны ниже), во втором – тестируем АКБ, используя нагрузочную вилку.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

Почему эта лампочка может гореть в то время, когда зарядка идет? В ВАЗ 21213 причина одна – не подается напряжение с дополнительных диодов на узел контроля. Виной этому может быть обрыв провода, идущий с 61 клеммы генератора на 6 клемму узла комбинации прибора или загрязнение соединительных колодок. Осматриваем соединения, прозваниваем провод.

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что вышеперечисленные неисправности относятся к узлу контроля и никак не влияют на нормальную зарядку аккумуляторной батареи.

Растянулся или оборвался ремень

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

Самая распространенная неисправность этого узла – выработка щеток. На начальном этапе она проявляется периодическими скачками напряжения. Признак: периодически моргает лампа контроля зарядки на панели приборов – контрольной лампы зарядки АКБ, поскольку зарядка то есть, то ее нету.

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Для проверки диодов достаточно отключить обмотки, дополнительные диоды отпаивать не нужно. Они не будут мешать прозвонке выпрямительных диодов и сами отлично прозвонятся.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Спасибо, помогло! 34

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2107 – ищем и устраняем неисправности

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Почему происходит перезаряд аккумулятора и чем это грозит

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Вот и я думаю что 12. А у меня приходит 6, куда копать? Провод возбуждения генератора, который идет с панели целый. Фишка в том что панель 08 и при разъединении левой колодки становиться все хорошо, т.е. вместо 6 уходит 12 (как и надо). В этой колодке стал по одному проводу вытаскивать. В итоге отсался один "черный" (т.е. масса), его отцепляю и всместо 6 уходит 12, куда копать? диод прозвонил(целый), резистор тоже исправен (тестер показывает сопротивление 50 Ом). У меня уж мозг начинает закипать))))

Самур, меньше 12 это сколько? почему тогда при подаче 12 вольт гененратор начинает заряжать(напрямую с акума)?

Самур, гена рабочий. на контрольку приходит 12 вольт и дальше уходит. Фишка в том что когда опцеплен правый разъем, то все работает т.е. зарядка есть. Когда подцепляю этот разъем то уже вместо 12 уходит на генератор 6 вольт.

Дмитрий, на вся кий случай проверь на плате панели приборов все дорожки, может прогорела и ты уверен в работоспособности таблетки регулятора напряжения?

Самур, дорожки все проверил была одна сгоревшая я пропаял ее напрямуя проводом. В работоспособности таблетки уверен.

Есть мультиметр под рукой? Можешь сказать, сколько вольт приходит на тонкий провод генератора при включенном зажигании и остановленном моторе?

Самуръ, В этой схеме при включенном зажигании на генератор уйдет вольта3-4 максимум. Это такая схема.

Самуръ, Это схема 21213, 21214. Прямого возбуждения тут нет, как на 2121, лишь подмагничивание через лампу, только для запуска системы самовозбуждения. .

Самуръ,
Для прекрасных девушек и дам,
Чтобы мир казался интересен,
Возят барды хуй по городам,
Притворяясь авторами песен.
(с) Шухрат Хусаинов.

При отключении контакта 1 на возбуждение (контакт 3) уходит 12вольт. при подсоединении массы к контакту 1 на возбуждение начинает уходить 6 вольт.

Дмитрий, вот черный провод уходит от минуса там где распайка под винтом,- это ведь на подсветку панели идет. Вопрос рабочая ли у тебя теперь подсветка?

Дмитрий, я завтра возьму мультик и сделаю замеры у себя. Кстати резонный вопрос, а почему все погорело?

Самур, погорела только одна дорожка, которую я пропаял снизу (вторая была пропаяна мною еще год назад). А почему она погорела хз. Откапиталил мотор. стал заводить, а зарядки нету. Начал копать. Сначала заменил диодный мост в гене (хотя старый прозвонил он рабочий), заменил таблетку, прозвонил обмотку, ни че не помогло. Дальше стал копать и вдруг мне в голову пришла мысль кинуть "+" напрямую с аккума на провод возбуждения и вуаля! заряд пошел. вот и начал снимать панель и звонить провод от приборки до гены.

Дмитрий, резистор ты старый оставил- он плохо выглядит, единственный способ проверить схему- это собрать ее на весу, то есть выпаять диод и резистор и приделать это отдельным проводу полюсу возбуждения гены.

Tonik
В этой и других темах (многократно) писалось:
Напряжение нужно мерить на клеммах АКБ хорошим прибором. Только после этого можно делать какие-то выводы. Все измерения, выполненные иначе, могут только вводить в заблуждение.
Повторил специально для тебя.

Алексей aka ALER.

Н-да, пришло мое время бросить клич: ". i need help" (C) Брат
Исходные данные:
21214, генератор 9412.3701, ремень генератора заменен и натянут, посторонних шумов при работе генератора нет, к АКБ (не старый) претензий нет, все измерения ведутся с помощью Хорошего цифрового прибора.
Симптоматика: перед пуском напруга на АКБ около 12.5В,
1.включаем зажигание - лампа контроля зарядки АКБ горит, напруга на АКБ около 11.9В; напруга на проводе к контакту "D" 1.7В;
2.мотор работает, ХХ (на холодную) ок. 1500 - лампа контроля зарядки АКБ продолжает гореть, напруга на АКБ около 11.9В, напруга на контакте "D" 3.9В.
3.небольшая перегазовка (примерно до 2500) - лампа контроля зарядки АКБ гаснет, напруга на АКБ 14.2В, напруга на контакте "D" 14.1В.
Затем ситуация с напряжением на АКБ такая: на ходу (2000-4000 об/мин.) при включенном ближнем и вентиляторе отопителя - 13.6В, на ХХ - может слегка упасть, может медленно скатится на 12.4В, после выкл.вентелятора или подгазовки опять поднимается до 13.4В.
Лечение: все что сказано в ФАКе и на форуме по поводу глюков генератора - я могу рассказать по памяти :).
Генератор разобрали, осмотрели, зачистили все контакты, прозвонили мост, обмотки, заменили РР. Обмотки и диоды звонили только на замыкание и пробой, т.к. численных значений я найти под этот генератор не смог.
Приборка также была вся разобрана, прощупана, промеряна.
Вобщем, как грицца, я иссяк идеями.
Вопрос 1: какая напруга должна быть на проводе, снятом с контакта "D" когда ключ в положении зажигание и после того как мотор работает?
Вопрос 2: я что-то не измерил, не проверил?

Исхожу из того, что включено только зажигание - все остальные потребители выключены. Маловато, подозрение на плохой аккумулятор. Цепь зажигания не столь сильно нагружает аккумулятор, чтобы напряжение так заметно упало.

2.мотор работает, ХХ (на холодную) ок. 1500 - лампа контроля зарядки АКБ продолжает гореть, напруга на АКБ около 11.9В, напруга на контакте "D" 3.9В.

Тока в этом проводе недостаточно для возбуждения генератора. Можно попробовать уменьшить резистор в комбинации приборов, увеличив его мощность. Но скорее всего - не работает реле-регулятор.

3.небольшая перегазовка (примерно до 2500) - лампа контроля зарядки АКБ гаснет, напруга на АКБ 14.2В, напруга на контакте "D" 14.1В.

Генератор возбудился, напряжение на провод начального возбуждения теперь поступает от дополнительного выпрямителя генератора. Как и должно быть, оно практически равно выходному напряжению генератора.

Возбуждение генератора происходит либо благодаря току в цепи начального возбуждения, либо из-за остаточного намагничивания якоря. Описание в вопросе позволяет утверждать, что возбуждается генератор по второй причине, а реле-регулятор нужно менять еще раз. Если РР заменили на белорусский - меня не удивляет, что он неисправен.

Про самовозбуждение генератора я писал и неоднократно. Если ты знаешь это наизусть - потренируйся в повторении

на ходу (2000-4000 об/мин.) при включенном ближнем и вентиляторе отопителя - 13.6В, на ХХ - может слегка упасть, может медленно скатится на 12.4В, после выкл.вентелятора или подгазовки опять поднимается до 13.4В.

Алексей aka ALER.

для тех кто будет перепаевать детали в приборке,
обязательно. пропаять ножки с обоих сторон платы,
иначе контакта небудет.

Питание на лампу зарядки при включении зажигания не приходит. Диод? и 3 ватных лампочек нигде не могу найти. как обойти эту засаду? И на схеме 3 больших резистора, который из них на возбуждение генератора?

Алексей aka ALER.

Проверь цепь: плюс (при включении зажигания) - диод - лампа - резистор - масса. По этой цепи после лампы провод отходит также на контакт 61 генератора (возбуждение и контрольная точка).

Можно поподробнее? я так понял у меня нет "-" там на панели у всех лампочек "+" общий.по крайнеё мере если цешкой мерять. При вкл зажигании на 61 контакте 0,06 В. Сколько должно быть для нужного возбуждения генератора?

tutmos
Не на всех лампочках на панели плюс общий. Нас интересует в данном случае только контрольная лампа заряда. На нее подается плюс при включении зажигания, далее по направлению протекания тока стоят: диод, резистор 51 Ом и масса. От точки соединения диода с резистором через 6-й контакт белой колодки комбинации приборов идет провод на 61-й контакт генератора. При включении зажигания по этой цепи протекает начальный ток возбуждения и лампа горит. На 61-м контакте при неработающем генераторе напряжение может быть небольшим (не могу назвать его величину). Оно появляется после запуска двигателя и практически равно напряжению на аккумуляторе, вследствие чего контрольная лампа гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора.

Резистор нужен для контроля целостности цепи начального возбуждения от комбинации приборов до генератора: 6-й контакт колодки, провод, разъем 61-го контакта, щетки и обмотка ротора. При неисправностях в этой цепи лампа горит в полнакала. . об этом уже неоднократно писалось.

Если у тебя при включении зажигания лампа горит в полный накал, т.е. так же ярко, как, например, лампа давления масла, то цепь начального возбуждения в порядке.

Отсоедини провод от 61-го контакта генератора и измерь напряжение между ним и массой при включенном зажигании: должно быть около 6 В, при этом лампа при исправном резисторе будет гореть в полнакала. Затем воткни его в генератор - лампа загорится в полный накал. Значит, все в порядке.

Хочу отписаться по прозаическим причинам, наверно эту тему нужно осветить в ФАК. Так вот: осенью 2013 долго возился с генератором, горела лампочка вполнакала (нива 21213), заменил диодный мост и реле-регулятор, зиму отъездил спокойно, а к весне началось: лампочка зарядки не горит, а аккумулятор разряжается. Замерил напряжение бортовой сети - 12.5 вольт. Решил что пора генератор менять (машина 1998 года), купил ELDIX 115А , но при замене увидел подтекание тосола с патрубков помпы, тосол капал на генератор, вот и причина отказа, так вот при проблемах с генератором нужно еще смотреть и систему охлаждения.
Кстати ELDIX пока - супер: при всех включенных потребителях даже на холостых оборотах - 14.25 вольт.

Решил что пора генератор менять (машина 1998 года), купил ELDIX 115А , но при замене увидел подтекание тосола с патрубков помпы, тосол капал на генератор, вот и причина отказа, так вот при проблемах с генератором нужно еще смотреть и систему охлаждения.

Поставил генератор Старт Вольт, напруга нормальная, но стало бить током при касании к металлическим частям автомобиля, слегка, как статическим электричеством. Вот думаю - эти факты взаимосвязанны? Раньше вроде не замечал такого.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Ну я надеюсь
А так генератор понравился (пока), штатный 13,6 -13,4 В выдавал без нагрузки, а этот выдал 14,6 В, потом нагрелся и держал 14,2 стабильно. С дальним, Птф, печкой - 13,6 по БК на холостых. При включении карлсонов не ниже 13 проседает (на штатном генере БК постоянно орал что напруга 11,9).
А вот почему сдох штатный на пробеге 19 тыс, буду ковырять его, но судя по розовым пятнам, возможно антифриза хватанул сверху из под патрубка.

Машина практически новая. Полез сегодня подтянуть ремень генератора, смотрю на него и немного недопонимаю. это нормально? Спрашиваю, потому что щель у двигателя заметно меньше.

IMG_20140330_155640.jpg

Chall, это абсолютно нормально. У меня тоже щель меняет размер. детали корпуса делают литьем с низкой точностью, а вот отверстия потом делаю уже более точно. Лили бы точно, щели бы вообще не делали бы.

Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при замене 213 генератора на 214. Обо всем по порядку. Со старым генераторам при заведенном двигателе всегда в пол накала горела лампа зарядки АКБ. При этом вольтажа хватало для половины основных приборов – фары, печька, тихонько музыка. Если включать что еще- напруга падала ниже 13.3. Полазив по Niva-FAQ, начал грешить на доп. диоды. Но не стал париться с их лечением, а купил новую гену СтартВоль чтобы напряжения хватало уже для всего. Воткнул я его, запустил движок, а напряжение выше 13.0 не поднимается. Уж и ждал минуту и газовал как в инструкции пишут – ничего. Теперь чешу репу и не знаю что думать толи новый генератор неисправен, толи проблема тлеющей лампы была не в старом генераторе, а где то еще.

Необходимо убедиться, что прибор показывает правильно, допустим на АКБ другой машины померить. Убедившись, что прибор не врёт начать мерить непосредственно на генераторе, отн его же корпуса, потом на АКБ, разница показаний расскажет о состоянии силовой проводки, делать выводы.

Bitingfishing
я ни разу не видел, чтобы при вполнакала горящей лампе сразу после запуска появлялась зарядка. после перегазовки до 5к оборотов иногда. начни с измерения напряжения на проводке начального возбуждения генератора. он вообще подсоединён?

Прибор не врет, у меня их 3 штуки разных, все показывают одно и тоже. Силовую проводку менял недавно из-за проблем со стартером, но никаких изменений по тлеющей лампе не произошло. Конечно, в любом случае проверю напряжение на самом генераторе.

я ни разу не видел, чтобы при вполнакала горящей лампе сразу после запуска появлялась зарядка. после перегазовки до 5к оборотов иногда. начни с измерения напряжения на проводке начального возбуждения генератора. он вообще подсоединён?

Провод возбуждения присоединен, напряжения на нем не знаю, но вечером проверю.
Вот меня такая мысль терзает - на старом генераторе лампа горела вполнакала, по FAQ это проблема дополнительных диодных мостов, которые видимо являются частью цепи возбуждения. Если замена генератора не принесла результата, значит проблема не в диодах, а в другой части цепи возбуждения.
Сегодня вечером проверю напряжение на проводе контакта "61" и отпишусь.

У старвольта возбуждение не через лампу. Поэтому он нормально возбуждаться должен, если сам исправен.

Читайте также: