Переделка pd генератора мазда под выносной регулятор напряжения

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Причины увеличения мощности и краткий обзор генератора Стартвольт

Дзен Соединяем все штатные внешние цепи. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему делаем обманку Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи.

Придется ставить дополнительный вольтметр для контроля напряжения. В данном случае напряжение не сможет проходить через аккумуляторную батарею при заглушенном моторе.

Вторая щетка, плюсовая, должна подключаться на вывод 15 Ш выносного реле регулятора. Сперва они шли на Ампер, с некоторых пор пошли на Ампер.

Аккумулятор является основным в этой тройке. Видна пропитка лаком.

В принципе эта парочка мне давно не нравилась, но в общем работало: Новые ремни субъективно более качественные, с гребешком.

Соединяем все штатные внешние цепи. В зависимости от модели генераторной установки, может использовать регулятор с ручным переключением в соответствии с временем года, в данном случае минусовые температуры будут не страшны устройству.

Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.
Сравниваем генераторы Старт вольт и Катэк

Комментарии и отзывы

Эти элементы, как показывает практика, зачастую выходят из строя по причине износа. На ощупь более эластичные, упругие: В принципе, даже если бы оба ремня в пути оборвало, это не было бы большой проблемой, так как запасные я вожу с собой.

А исходя из произошедшего напрашивается рекомендация — при смене генератора сразу менять и ремни, всяко ремень притирается, а шкив генератора вероятно стирается неравномерно. Видно что при оборотах двигателя, зарядный ток кратковременно превышает 50 Ампер: Первые впечатления от эксплуатации генератора — положительные. Данной процедуре подвергались все генераторы.

При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. За такие бабки можно ещё одну Волгу купить.

Однако, мы не улучшаем всё подряд, это не самоцель. Термоусадка 5мм 1м. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя. И для нас не совсем понятна политика других производителей, которые копируют не самые лучшие штатные узлы и выпускают их.

На Волгу с м двигателем идёт модель lg Либо ставить дополнительный генератор, либо дорабатывать штатный. После закрепления перед подключением АКБ обязательно проверьте зазор между плюсовым выводом генератора на аккум и впускным коллектором, тк генератор длиннее и все встает впритирку. Сравнение двух генераторов.

Часто наши соотечественники сталкиваются с такой проблемой, как износ графитовых щеток, регулятора напряжения, а также диодного моста. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Переборка заключалась в восстановлении контакта по известной технологии. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся. Встаёт без каких-либо доработок. Для него характерны те же особенности по качеству исполнения и ремонтопригодности.

Однако, оценив трудозатраты как времени, так и материалов, решил что если более мощный генератор действительно выдаст заявленный ток, то я за те же деньги быстрее получу результат. Именно для этого и стоит дополнительное реле 3. О поломке реле может сообщить нестабильное напряжение в системе — к примеру, тусклый свет фар, который становится более ярким при нажатии на педаль газа. Для сравнительного теста нами были приобретены пять автомобильных генераторов в обычном магазине запасных частей.
Работа генератора СтартВольт

Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения

В данном случае напряжение не сможет проходить через аккумуляторную батарею при заглушенном моторе. Необходимо проверить целостность ремешка, обратить внимание на его состояние — трещины и другие виды повреждений на ремне не допускаются.

Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора. Не смог разъединить половинки корпуса, чтобы посмотреть на статор и ротор- подшипники в корпусе сидят довольно плотно, был риск сломать, а так как разборка генератора- не самоцель, я не упорствовал. При критическом повышении температуры в первую очередь потемнеет изоляция обмотка статорного механизма, более того, она может расплавиться.

Также корпус является немагнитным автор видео о принципе действия устройства — Михаил Нестеров. Заплатив деньги, потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и проводить доработку собственными силами. Выпрямительный блок.

Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Максимальное значение силы тока генераторы должны обеспечивать при значении оборотов коленчатого вала от до И самое главное значимое отличие от всех предыдущих моделей — заявленный ток в А! У меня были мысли поставить два статора, удлинив ротор, либо увеличить мощность ротора, дабавив в него неодимовых магнитов.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Обе половины данной обмотки находятся в противоположных полюсных половинах узла. Включив на ХХ все возможные потребители, мне так и не удалось просадить напряжение. Генераторное устройство находится в передней части силового агрегата и приводится в движение коленвалом.

При появлении первых признаков неисправности в его работе следует максимально быстро заняться диагностикой и устранением неполадок, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Вариантов получения дополнительного тока было два. Самой популярной причиной отказов генераторов Стартвольт, судя по отзывам в интернете, является отказ диодного блока. Диаметр провода 1.

Доработка генератора

Давайте посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены вышедшего из строя генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории. Не затяни их — последствия были бы печальными, хотя и в обозримом будущем: оплавление контактов за счет образующихся переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход агрегата из строя.

Проблема заключалсь в большом требуемом токе. На ощупь более эластичные, упругие: В принципе, даже если бы оба ремня в пути оборвало, это не было бы большой проблемой, так как запасные я вожу с собой. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды. Доработка генератора Доработку генератора начал с удаления дефектов литья: В общем не критично, но после удаления всех этих дефектов, слегка улучшиться вентиляция, и меньше грязи будет на генераторе, что в итоге слегка увеличит ресурс. Зато сам диодный мост не ремонтопригоден.
Быстрая проверка генератора вне автомобиля

Слушай,не в службу,а в дружбу.Ты можешь еще раз описать процесс переделки и подключения цепей генератора?Я просто вообще ничего не понял,чего куда подключать.Какие провода откуда подключаются к внешнему РР,зачем в схеме нужен реле зажигания?Давай как вот для детей маленьких,верхний провод сюда то,нижний сюда то.Чтоб было доступно для всех,даже для тех,кто в электрике не але.Лично мне этот отчет нужен абсолютно точно.Но в данном виде он мне непонятен(ты прям вот здесь напиши все,а добрый модератор потом перенесет и поправит

Ок, набрасаю, для начала попробую избавится от колебаний напруги на жигулевском реле, есть кое какие мысли. Нужно проверить на практике чтобы выдать готовое решение проблемы, а не половинчатое. Доработаю с жигулевским потом поставлю торн там тоже не все гладко

В общем победил я пульсацию на жигулевском реле, несколько нестандартным способом. напряжение стало как вкопанное, 14,4В включил фары дальний 14,1В на холостом ходу чуть добавил газу снова 14,4В. скачков напруги нет, ни одна лампочка не мерцает, как не пялился ничего не заметил, все так сказать замечательно. но как всегда есть одно но. Гр****** российский автопром как всегда делают все через одно место, перерыл весь интернет так и не нашел ни одного реле регулятора который можно было поставить и ничего не выдумывать. У всех российских регуляторов есть один общий для всех недочет и торн кстати тоже не исключение: измерительная и силовая цепь друг от друга не изолированы. если их разделить, то влияние тока обмотки возбуждения генератора на измерение напряжения исключается и пульсация исчезает. Думаю достаточно теории и эмоций теперь что касается доработки ранее приведенной схемы. Придется залезть в само реле, знаю что это не хорошо, но другого выхода в данном случае нет. по крайней мере на 121.3702.
Реле данного типа выпускается различных модификаций точнее поколений одна классическая и то же реле собранное по той же практически схеме только сделанный по так называемой SMD технологии. Мне достался второй вариант

Подогревая паяльником припой выкручиваем два винта по бокам от силового транзистора после после этого отпаиваем от платы выводные клеммы. Не потеряйте слюдяную прокладку которая между пластиной и силовым транзистором, после чего выпаиваем эмиттер силового ключа ножка которая справа на рисунке соединена клеммой "15" точно не перепутаете, распрямляем ее и припаиваем к ней провод длиной см 15-20 одеваем термоусадку, обсаживаем, выводим наружу просверлив отверстие диаметром 2,5-3мм между выводами 15 и 67 собираем все в обратном порядке. Реле готово. Получаем лишний провод на фото он виден. Теперь собираем все так же как и было новый провод соединяем с + катушки реле который идет на замок.

Единственное хотел бы предупредить. По этой схеме в отличии от предыдущей не рекомендовал бы подключать провод идущий на замок к катушке зажигания данная цепь расчитана на ток 10А потребление обмотки возбуждения еще добавит 5А, перегруз цепи на 50% ни к чему хорошему не приведет, найдите другую точку подключения к примеру подключить непосредственно после замка(40А) или после главного реле скажем от клапана ЕГР (30А). И еще особое внимание нужно уделить надежности контакта клеммы 15.
ЗЫ: Кирюша я про тебя помню за выходные поди накатаю.

Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения

И так что касается переделки, снимаем генератор, откручиваем четыре винта по периметру, снимаем переднюю крышку вместе с якорем, сняв с посадочного места статор чуть отодвигаем в сторону и откручиваем три бронзовых винта снимаем заднюю крышку и у нас в руках оказывается статор с диодным мостом и щеточным узлом в одном флаконе :)

некоторые фотки я позаимствовал у нашего софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на меня не обидится.
так вот вставлем плоскую в герметик и аккуратно выламываем алюминиевый радиатор

После чего получаем такую картину

Прошу прощения за качество фоток фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от оставшегося герметика. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему (делаем обманку)

Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. С обратной стороны я припаял еще один диод КД208 на рисунке он выделен зеленым цветом. В принципе он не обязателен так как в большинстве реле регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
Далее разрываем цепь между плюсовой щеткой и диодным мостом для этого удаляем лепесток идущий к диодному мосту отсоединяем вывод конденсатора и соединяем его с выводом диодного моста проводом.

Заливаем герметиком то что расковыряли Проверяем что ничего не повредили в процессе всех этих манипуляций с генератором и собираем его, провода выводим через вентиляционное отверстие. Устанавливаем на место. Соединяем все штатные внешние цепи. Ну и собираем по следующей схемке

Плюс от замка я взял от катушки зажигания. Как то так получилось

Заводим, видим что лампа работает штатная, проверяем напряжение, здесь может быть подложена свинья хоть Реле 121.5702 и очень надежная, но может быть не откалибрована на нужное напряжение. просто нужно договорится с продавцом что в случае чего можно будет поменять на другую.
Ну вот вроде и все.
PS: у некоторых может возникнуть вопрос какого лешего я выводил минус якоря хотя мог заземлить прямо в генераторе, просто в дальнейшем хочу поставить себе ТОРН, а он управляет в отличии от Жигулевского реле по минусу, лишний раз снимать генератор не хочется, кстати и по той же причине и диод дополнительный параллельно якорю установил. Щетки не менял родные оказались живыми.

Ребят, не в тему, но каким сьемником подшибники снять, ни большой подшибник, ни малый, Универсальным 3 лапковым не снимаються, тк места для зацепа лапок нет, по размерам сьемники как то деляться. или у кого нить фоты приспособ имеються?

А они на валу остались? У меня передний в крышке, я его на сверлильном станке выдавил им же(патрон упёр в подшипник и рукоядку опустил).
Задний стягивал монтажкой. Якорь в тисы и принцип гвоздодёра.
Все способы нетрадиционны, но эффективны, мне помогли, сам придумал.
Вам наверное лучше не повторять, мало ли!

Все диоды целые(выпаивал мосты), а кондей на них нет.
Еще немного подклинивал передний подшипник и после моей смазки, пришлось заказывать новый, а за одно и задний.

маленький сбивается любым бородком(тупым), про большой что то не могу вспомнить , но я снимал без съемников

Есть рядом де-форсрвский магазин, пообещали подвезти сьемники с нужным размером и лапками, если подайдут, номера каталожные выложу.
Зы: снимал маслосьемные колпачки преспособой для ваз, потом плюнул, купил нормальный сьемник дефорс по типу зажима, так совсем другая песня ,снимает на 123.

да мне так то не надо вроде, магазин у нас тоже есть и выбор там не плохой, просто пока как то без них обходился

я покупал двухлапый съёмник маленький. доработал на точиле лапки и штифт.задний снимаю двумя лапками.передний цепляется одной и в принципе этого хватает.цена вопроса 120р.фото повешу завтра

Вот фото уже разъединённого соединения.Думаю всё понятно.Единственное непонятно было как именно контакт идёт на + щётку.Потом когда отрезал,увидел,что контакт идёт прям внутри пластика.Видно он поблёскивает.

А вот съёмник за 120 рублей.Думаю тоже всё понятно.Единственный момент,лапки по толщине уменьшил,чтобы пролезалт под задний подшипник.

А контакт с другой стороны разрывать надо? Еще вопрос, уже 2 недели мучаюсь. Генератор выдает 14, работает без АКБ, но как только врубаешь любую нагрузку либо глохнет, либо проседает и не восстанавливается. Реле новое родное + как вариант копеешное также все. бывает минусовую клему снимаешь щетки стекла сами врубаются напряг 18 В.

Вскрывал мозги паленого ничего. На заведенном снимаешь минусовую клему напряг 18 В вкл что либо проседает не восстанавливается. Снимаешь плюсовую 15 В вкл нагрузку проседает и восстанавливается .

а при чем здесь мозги?ты же наоборот этой переделкой мозги от гены
отвязываешь

Такие действия могут привести к выходу из строя всей электроники автомобиля, на инжекторных авто категорически запрещается отсоединять клеммы с аккумулятора. Даже на жигулях когда стали ставить бесконтактное зажигание многие пожгли таким образом коммутаторы, хотя на контактном таким способом только и пользовались.

Вот мне всегда было интересно, как можно сжечь коммутатор например таким образом? Я лично мильон раз снимал клемму (плюсовую) с аккумулятора (для проверки генератора) и в ВАЗ 2105, 099, 2101, и теперь на мазде. И никак ничего не сгорает. Объясни мне "неучу", как можно что-то сжечь, отсоединяя при этом нагрузку ? (аккумулятор в данной ситуации является ещё и нагрузкой для генератора).

Почти во всех современных автомобилях, отвечает за правильную зарядку интегральная схема или попросту интеграл, установленный на генераторе автомобиля. Это коробочка с щётками генератора и залита эпоксидной или специальной смолой, не разборная тушка. Иногда она стоит сверху генератора и её можно спокойно снять, а иногда надо разбирать весь генератор, от модели авто зависит. Это схема, на которую подаётся питание от борт сети автомобиля 14v, а она( интеграл) в свою очередь стабилизирует с помощью внутренней схемы( транзисторы, стабилитроны и другие компоненты), это напряжение и подаёт его на щётки генератора. Если более точно, то там значение меньше 12v( не хочу в подробности уходить), но очень точное, не изменое, если данный интеграл исправен. Генератор любого автомобиля может выдавать от 0v до 60v( дать хорошие обороты) и выше, если не регулировать это напряжение. Раньше называлось на отечественных машинах реле зарядки ( РР****). Он то, этот интеграл, при повышении оборотов двигателя, оборотов генератора, а значит и поднятии выдаваемого напряжения генератором, снижает ток подачи на щётки, а дальше на кольца катушки ротора( то что крутится внутри генератора), тем самым снижая напряжение генератора до необходимого значения в 13.7v_14.2v

Иногда данный интеграл выходит из строя и на автомобиле в лучшем случае идёт не до заряд. Вы просто чувствуете, что начал плохо заводиться, крутить стартер не шустро. И если не решать проблему, то через какие то 100км автомобиль вообще не заводится со стартера, а если были включённые световые сигналы, печка, то и раньше. А в худшем это перезаряд, аккумуляторная батарея кипит, воняет, раздувается, может взорваться( редко, но бывает), и 100% выходит из строя, если вовремя не обратить внимание. Кстате, по лампочкам иногда видно, что идёт перезаряд: заметили, что свет стал намного ярче, видно очень хорошо, непривычно даже. Если поставить в борт сеть автомобиля вот такую штуку, цифровой вольтметр до десятых долей, будет всегда визуальный контроль зарядки АКБ. Я поставил такой,довольно точный, проверял профессиональным тестером, это китайский цифровой вольтметр до десятых долей от 0v до 30v

Ставиться в любую для вас удобную точку, нишу и т.п. Два провода - один на массу, это "-" минус, второй на "+" плюс, обязательно в соединение, где "+" появляется при включении замка зажигания. Обязательно, чтобы не включили через какую то нагрузку( лампочки, датчики, клапана и т.п.), иначе будет врать. Что там точно прямой "+" убеждаемся подключением туда мощной лампочкой на 12v 21W от поворотников. Повернули ключ в положение зажигания, загорелась ярко, значит можно цеплять туда вольтметр.

Но статья была вообще то о интеграле, извините, что ушёл чуток от темы, хотя цифровой китайский вольтметр тоже очень полезная штука.

Определили, что вышел из строя интеграл. Иногда сам генератор может выйти из строя, обмотка, мост, ротор. Но это другая история.

Интеграл стоит довольно дорого на иномарки особенно. А порой вообще его нельзя найти или нельзя найти быстро. В моей практике был случай с китайским авто, они не нашли его, переделали как я предложил. Потом( не знаю почему, у меня работает шесть лет, норма), заменили на оригинальный интеграл, долго искали кажется два года, нашли, дорого.

Я привожу живой пример замены интеграла на своём Hundai Accent на альтернативу. Когда полетел интеграл и я определил это, стал вопрос его поиска, нашёл, долго бы ехал и зараза стоил 3000руб. На некоторых моделях он вообще с диодным мостом идёт, а значит ещё дороже будет стоить. Я отказался. И решил проблему так.

Под рукой было реле регулятор от жигулей: 3702***, подойдёт практически любое. Установил под капотом.

Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения

некоторые фотки я позаимствовал у нашего софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на меня не обидится.
так вот вставлем плоскую в герметик и аккуратно выламываем алюминиевый радиатор

После чего получаем такую картину

Прошу прощения за качество фоток фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от оставшегося герметика. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему (делаем обманку)

Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. С обратной стороны я припаял еще один диод КД208 на рисунке он выделен зеленым цветом. В принципе он не обязателен так как в большинстве реле регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
Далее разрываем цепь между плюсовой щеткой и диодным мостом для этого удаляем лепесток идущий к диодному мосту отсоединяем вывод конденсатора и соединяем его с выводом диодного моста проводом.

Заливаем герметиком то что расковыряли Проверяем что ничего не повредили в процессе всех этих манипуляций с генератором и собираем его, провода выводим через вентиляционное отверстие. Устанавливаем на место. Соединяем все штатные внешние цепи. Ну и собираем по следующей схемке

Плюс от замка я взял от катушки зажигания. Как то так получилось

Заводим, видим что лампа работает штатная, проверяем напряжение, здесь может быть подложена свинья хоть Реле 121.5702 и очень надежная, но может быть не откалибрована на нужное напряжение. просто нужно договорится с продавцом что в случае чего можно будет поменять на другую.
Ну вот вроде и все.
PS: у некоторых может возникнуть вопрос какого лешего я выводил минус якоря хотя мог заземлить прямо в генераторе, просто в дальнейшем хочу поставить себе ТОРН, а он управляет в отличии от Жигулевского реле по минусу, лишний раз снимать генератор не хочется, кстати и по той же причине и диод дополнительный параллельно якорю установил. Щетки не менял родные оказались живыми.

Конкретно мне-внешнее соединение.Куда именно должны подключаться "новые" провода из генератора.И как именно подключать "восьмёрочное" реле зажигания?И как подключаться к замку зажигания(на схеме это подключение есть)?

И не совсем понятно куда именно впаивать второй диод КД208.

В общем понятное дело,пока я перед собой потроха генера не увижу,я конкретно ничо не пойму(то есть я его разбирал,с целью поменять подшипники,но не более того).Поэтому если можно(если это не трудно) то объясни пожалуйста подробно именно внешнее подключение.

Итак, впаиваем два провода в отверстие +щетка якоря красный, -щетка якоря голубой с обратной стороны, к этим же точкам (со стороны пайки), припаиваем диод КД208 желтой точкой на диоде к -щетка якоря.

собрали генератор, установили на место, берем красный провод оконечиваем клеммой типа мама и подключаем к выводу 67 реле регулятора. Голубой провод оконечиваем клеммой типа лепесток с отверстием диаметром 6 мм к клемме 31. Берем еще один голубой провод отмеряем от реле до минусовой клеммы аккумулятора оконечиваем с двух сторон лепестками. один конец подключаем к клемме аккумулятора (-) второй подводим к клемме 31.
Теперь про реле

Сверху снизу контакты катушки, ближе дальше силовые контакты реле
Берем провод красного цвета см 10 достаточно, две мамы с двух сторон соединяем клемму 15 и дальний силовой контакт реле, второй силовой контакт соединяем проводом с + клеммой аккумулятора через предохранитель. берем голубой провод см 10 лепесток -мама соединяем 31 и один из контактов катушки реле, второй контакт катушки соединяем с дополнительным выводом из реле регулятора (предыдущий пост) и выводим на замок зажигания, точнее соединяем с бело красным проводом идущем на ЕГР. Все! Не забудте перед этими процедурами снять -клемму с аккумулятора

Если ты не возражаешь,я во время собственной переделки генера,сделаю полный фотоотчёт.С детальным описанием всех ступеней переделки и подкапотной установки.И потом на основании этих фото сделаем update твоей темы.С кучей картинок и подробным описанием.

И 15р что касается переделки, снимаем откручиваем, генератор четыре винта по периметру, снимаем крышку переднюю вместе с якорем, сняв с посадочного статор места чуть отодвигаем в сторону и откручиваем бронзовых три винта снимаем заднюю крышку и у руках в нас оказывается статор с диодным мостом и узлом щеточным в одном флаконе :)

некоторые фотки я нашего у позаимствовал софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на обидится не меня.
так вот вставлем плоскую в аккуратно и герметик выламываем алюминиевый радиатор

После получаем чего такую картину

Прошу прощения за фоток качество фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от герметика оставшегося. Как выяснилось путем прозвонки все что элементы резисторы диод и транзистор алюминиевом на расположены радиаторе поэтому восстанавливаем частично делаем (схему обманку)

Припаиваем к выводам щеток разного провода цвета, что бы можно было сборки после их отличить. С обратной стороны я припаял один еще диод КД208 на рисунке он выделен цветом зеленым. В принципе он не обязателен так как в реле большинстве регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
разрываем Далее цепь между плюсовой щеткой и мостом диодным для этого удаляем лепесток диодному к идущий мосту отсоединяем вывод конденсатора и его соединяем с выводом диодного моста проводом.

герметиком Заливаем то что расковыряли Проверяем что повредили не ничего в процессе всех этих манипуляций с собираем и генератором его, провода выводим через отверстие вентиляционное. Устанавливаем на место. Соединяем все внешние штатные цепи. Ну и собираем по следующей схемке

замка от Плюс я взял от катушки зажигания. Как то получилось так

Заводим, видим что лампа штатная работает, проверяем напряжение, здесь может подложена быть свинья хоть Реле 121.очень и 5702 надежная, но может быть не откалибрована на напряжение нужное. просто нужно договорится с продавцом случае в что чего можно будет поменять на вот.
Ну другую вроде и все.
PS: у некоторых может вопрос возникнуть какого лешего я выводил минус хотя якоря мог заземлить прямо в генераторе, дальнейшем в просто хочу поставить себе ТОРН , а он отличии в управляет от Жигулевского реле по минусу, лишний снимать раз генератор не хочется, кстати и по той же диод и причине дополнительный параллельно якорю установил. менял не Щетки родные оказались живыми.

Добрый день. Постараюсь много букв не писать, а то иногда самому лень читать.

Предисловие…
Так вот все мы знаем что на маздах стоит генератор типа D-P и им управляют мозги, т.е. он не имеет собственного реле регулятора напряжения. Схема этого устройства следующая.

В самом генераторе стоит, по сути своей, силовой коммутирующий элемент, который управляется по сигналу от блока управления двигателем. На клемму D (Drive) от ECU приходит низковольтный (1,5В) управляющий сигнал, с клеммы Р (Phase) с генератора на ECU уходит сигнал возбужденного состояние генератора. Лампочка разряда АКБ на приборной панели в этом случае так же управляется от ECU. Какие из этого описания можно сделать выводы? Прааавильно, у нас появилась возможность управлять генератором от ECU (например подключать его через 5 секунд после запуска, чтобы улучшить сам пуск и.т.д), но за это нам пришлось заплатить полной неремонтопригодностью данной схемы!
Японцы однако и изобрели другую схему управления L-S. Вот принципиальная ее схема.

Итак предисловие кончилось, теперь передо мной стоит задача поставить генератор чуть помощнее с сохранение полной работоспособности всей машины. Зачем? — Для музыки, выходная мощность которой переваливает за 4Квт, я уже молчу за потребление этой системы.
Генератор остался с Короллы предедущей, уже доделан и допилен. Переточен шкив, 3-я версия. Пропаяно все и собрано. Первым делом снял стоковый(об этом в БЖ чуть ранее) и взял нужный. Поставил на ровную плоскость и начал сравнивать.

По размеру он оказался такой же, единственное но это другое расположение клемм подключения. Ну и самое большое НО это то что генератор этот L-S типа. По крепежу более менее понятно, верхнее ухо надо подрезать на 2 мм чтобы совпало со штатным, для нижнего крепления вытачиваем проставку переходную из стали.

Примеряем на машине как будет, вдруг что еще надо допилить.

Теперь подрезаем верхнее ухо болгаркой и примеряем на авто как это будет.

Читайте также: