Переделка гбц нива под инжектор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
Подскажите, кто переделывал Ниву 2121 на инжектор и оставлял в качестве топливных магистралей старые штатные бензиновые трубки, как их срастить с инжекторной аппаратурой? И к баку и к рампе купил новые короткие шланги выс.давления (21214) с штуцерами на резьбе. Как лучше их состыковать с бензиновыми стальными трубками карбюраторного варианта?

Газофикатор
Взять штуцера под шланги и "развальцевать" трубки по типу инжекторной. Я хотел делать медные, но у меня что-то не срослось с поиском штуковин для этой задачи, и в итоге купил за 600р две эти трубки на инжектор старого образца.
Некоторые вообще крепят как на карбе хомутами, но мне это подходит, итак расход 20л, а текущие шланги, или сорванные, добавят еще.. Не хочу.

При переходе с карба на инжектор, однозначно ставить бак и эбн с 21214?
Или есть варианты поставить какой-то внешний бензонасос? (Вариант с газелевским уже стоит).

Добрый день.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Задумался выполнить замену с карбюратора на инжектор. Авто 21213.
Почитав ветку, понял, что для этого необходимо комплект инжектора от 21074-20 с ЭБУ январь 7.2 11 (12) и желательно бак от 21214 с насосом. ГБЦ оставлю родную, выполнив на ней дополнительные врезки для инжекторов.
Все ли я правильно понимаю?
Доп. вопрос: на чиптюнере предлагают платную прошивку января 7.2 специально под НИВУ стоит ли её брать или (как опять же я тут прочитал) оставить родную прошивку от 2107?
Спасибо.

Нивер
Как 3 куба эти правильно рассчитать? Камера сгорания уже 79мм и высота другая? Сколько снимать?

Всем привет.
Готовлюсь к переходу на инжектор, Нива 2121, блок родной 1.6.
Подскажите пожалуйста,
если блок 1.6 (видимо блок 2106) накрыть гбц 21214, будут ли проблемы?
Что произойдет со степенью сжатия?

Причины - хочется сохранить родной 1.6. Он номерной для ГИБДД. По своим характеристикам вполне устраивает, 1.7 не требуется. Второй момент - у меня есть распредвал 214 от абсолютно новой нивы, хочу приобрести бу гбц 21214 и откапиталить её. Поэтому хочу подружить 1.6 блок и 214 голову.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Всем доброго времени суток! Заморочился я установкой инжектора на свою 213 ниву, было приобретено абсолютно все! Из бу бак с бензонасосом, проводка (перебранка под свои нужды и установлена) ГБЦ от классики (отшлифована на 1мм. Клапана притерты, врезан дпрв, и все собрано) ЭБУ январь 7.2 с прошивкой от Паулюса "трофи 2018"
Остальное все приобреталось новым начиная от топливных магистралей, всех датчиков, кронштейнов и прочего.
Осталось вварить гайку в приемную трубу под кислородник, заменить бак с топливными магистралями, вчера вплотную подошёл к замене ГБЦ, слил антифриз, снял клапанную крышку и запаниковал, нужно менять ГРМ на однорядную цепь, это все приобретено и ждёт своего часа, но чтобы поставить натяжитель цепи 214й нужно нижний болт у звёздочки коленвала удалить перерезав резьбу, далее врезать ДД в блок. Если с ДД все понятно и ничего уродовать не придется, то с установкой башмака натяжителя дороги назад уже не будет, и опять цепь однорядная, что снижает прочность конструкции. И в голову начали закрадывается разные недобрые мысли, а вдруг цепь оборвет, а карбюратор у меня не так уж и плохо работал, а не будет ли проблем с ГИБДД, (косательно ГИБДД перечитал наверное сотню форумов, и однозначного ответа все равно не получил, будут ли проблемы со сменой системы управления двигателем). На данном этапе вернуть карбюратор не составит труда, чуть доработав инжекторную проводку под питание КЗ и выкинув косу ЭБУ. Вобщем кто, что посоветует, интересны будут любые комментарии, заранее большое спасибо!
Немного фото увиденного под крышкой

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

О переделке на инжектор

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.
Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить .

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.
Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.

Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.

Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет.

Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)

Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка

Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)

Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.

Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.

У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол — 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
провода вв слон — 475
свечи дэнсо w20 — 300
дпкв — 260
дтож — 100
дпдз москва — 250
дс 21082 — 280
рдт — 500
переходник рдт — 700
мозг я5.1-4.1 — 1500
коса 103 — 3650
сальник коленвала — 95
прокладка ресивера — 25
прокладка дз — 35
прокладка тройника помпы — 20
тройник помпы — 385
гофра дмрв — 645
ду — 300
карбклинер пара баллонов — 520
разъем форсунок для их чистки — 60
гофра для проводки — 70
шланг бенз. с дюритом — 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

переделал карб на инжектор с попутными модификациями типа переноса генератора. За основу взят комплект инжектора с классики, попутно поставлена система охлаждения от шнивы, воздушный фильтр от инжекторной бухани. мозги январь 7.2 (без плюса)

Good_Vin
Сразу видно, что вопросом плотно не занимался, раз допустил две таких простых и глупых ошибки.

1. расположение насоса было выбрано именно такое и с проблемами перегрева и завоздушивания я знаком. впоследствии возможно перенесу вниз, однако пока каких - либо проблем не обнаружено. хотя наверное доля истины есть. отчет Alex_P об установке читал очень досконально еще до того как начал собирать запчасти.
2. Расположение ДМРВ было взято с инжекторной классики. там ДМРВ стоит под таким же углом и жестко прикручен к фильтру.
3. Конфиг нестандартный - двигатель 84х84, распредвал Эстонец 11,2/11,2 и немного подправлены клапана в головке (совмещены коллекторы, убраны ступеньки)

1. Хорошо, что в курсе, но проблемы скорее будут летом в жару и поначалу будут заметны на пике производительности.
2. Нехорошо, изучай лучше, стартовую ссылку дал. Опыты ставили на двух патриках, разница ощутима в расходе воздуха. Переделывать по-хорошему или переходить на дад.
3. Очень интересно. А нет всх плсмотреть

ВСХ к сожалению нету.. Расход был в логах, а они в Ярославле у настройщика остались и мне недоступны. Да и прошивку он залил с защитой, не слить.

Good_Vin
Жаль. До сотки за сколько стрелять стала?

Ошибки какие-нибудь выдаёт?

Доработок много, но как-то не эстетично всё расположено, нужен логистик-компановщик!

ПыСы особенно понравилась доработка фиксатора обдува ног

А я теперь с карбюратором. Е-Газ и все что с ним связанно аккуратно лежит в коробке - но желания возвращаться на него нет:
1. Контрольный замер расхода - на 270 км 30 литров АИ-92 (не гнал, 80-90 км/ч в среднем), на инжекторе на том же расстоянии не хватало 43 литров.
2. При нажатии на газ машинко рычит и слегка приседает на один бок при нажатии на газ - чисто визуальное наслаждение.
3. Стала рабочей 5 передача - машин на ней ускоряется (правда медленно) с 80 км/ч, на инжекторе она вообще не работала - скорость падала даже со 110 км/ч на ней.
4. Разгонялся до 140 км/ч - тяжеловато с моими катками и габажником на крыше, но на инжекторе потолок был 120 км/ч.
5. Щас покатаюсь немного, дальше надо будет играться с жиклерами - сейчас немного не хватает эластичности мотору. Но это мы исправим

Купил иномарку - предал Родину.

Мы хотели в своё время поставить такую гбц. Новая для Шнивы дорого а этих от классики полно на разборках вот только "Но" там есть отверстие под датчик фаз-на шнивах. а на головках от классики такого отверстия нет

Ну тут тогда все на много проще. У нас Шнива 2007г треснула ГБЦ и все ппц беда не где не найти гбц старого образца хотели уже ставить от жигули4ки сверлить отверстия под датчик фаз и как-то его туда интегрировать. Но просто заняли денег и купили всю гбц нового образца 29тыс.р теперь у меня новая башка клапана гидрики.нов образца.ца рампа колпачки.масло.се.ные и т.д и т.п

Слава, Саня:раньше под именем :Не бойся"здесь был.ты если не знаешь то неееехер писать.пгсточнные коменты голословные не уверен не пиши.фейк сраааный

Александр, почему тогда я сменил свою голову на голову от 2107 2008 г/в с отливкой 21214 и у меня все прекрасно работает?) И датчик фаз есть, между прочим)))

Артем, та работать оно и будет. А вот отверстие под датчик не встречал на классике. Может до этого на жиге поменяли гбц по незнанке

Александр, да и плюс тогда каким макаром там бы стоял подключенный(!) датчик фаз?

Артем, чудеса. У знакомых жига 2009, евро-3, но датчиков нет . Мож там мотор от нивы целиком?

У меня Шнива 2003 года и у меня стояла ГБЦ от ВАЗ 2107 (как выяснилось). А дело было так. Взял машину с рук, через какое-то время антифриз пошел в мотор. Думали пробило прокладку, и т.к. машина очень старая, решили сделать полную капиталку. Голову оставили старую, но полностью поменяли всю начинку.
Показать полностью. Машинка поехала бодро, но через некоторое время на новом моторе антифриз опять стал уходить в масло, решил поменять ГБЦ. А т.к. все внутренности уже были куплены новые (от клапанов до распредвала), покупал только тушку. Стали собирать мотор - шнивовская ГБЦ не подходит, клапана на 1 и 3 цилиндре встречаются с поршнями. Стали сравнивать мою старую голову и ту, что я купил: камеры сгорания отличаются, но на обеих стоит абсолютно одна и та же маркировка: 21214-1003015. Потом оказалось, что по высоте они тоже разные: моя 12,5 мм, а новая 111 - как и указано во всех справочных материалах. Поехали возвращать новую голову в магазин и там случайно узнали, что у меня стояла голова от 2107. Но маркировка на них одна и та же. А народ еще на китайцев ругается, что там под одним и тем же номером идут 100500 запчастей. Вот как я должен, исходя из номера детали угадывать, что одна ГБЦ от шнивы, а другая от семерки? Похоже на заводе на первых выпускаемых шнивах не особо запаривались и собирали из того, что было под рукой.

Читайте также: