Передачи включаются с хрустом уаз
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем уазика 31514. 94г.вып. 92лс.
Купил у знакомого, потому особо перед покупкой не проверял ничего, да и не понимаю в уазах ничего, до этого были только легковые авто.
Изначально не заводился со стартера, как оказалось бендикс цеплял самым кончиком, и этот кончик сточился, поменял стартер, заводится, но только при очень хорошо заряженном аккуме, если хотя бы немного посветят габариты (10мин) уже не проворачивает двиг.
После, при детальном осмотре заметил что лопнут колокол сцепления,(кто-то уже пытался его ремонтировать, ужасным способом))) может ли быть причина в этом? Все передачи включаются с хрустом, если включить любую передачу, и не отпускать сцепления, начинают все включатся нормально , до тех пор пока не отпустишь педаль, как только отпустил, всё, опять нужно с усилием и хрустом включать.
Сцепление отжимается, нажимал педаль трубой, лез под машину и ножом спокойно крутил диск сцепления.
Форум изучал. Сцепление старого образца. Лифт кузова ~10см.
Возможно, что передачи хрустят из-за несоосности двигатель-колокол-коробка.?(из-за трещины в колоколе) и возможно ли , что из-за трещины стартер работает наизлом, и по этому при чуть слабоватом аккуме уже не хватает сил провернуть двиг?
Сорри за много букв, пытался как можно подробнее объяснить проблему.
Возможно надо выжимной подшипник смазать, когда сцепление нажимаете, в него лапки упираются и сцепление продолжает крутиться от мотора.
А по уму надо вытаскивать мотор и менять сломанные детали, трещина все равно даст о себе знать при хороших нагрузках. Мотор же спереди и сзади подвешен, и как раз в месте колокола он как бы вниз проваливается.
Аккумулятор надо проверить и заменить, если он исчерпал ресурс, либо проверить зарядку.
Про переключение передач сказать не могу. Стартер из-за колокола закусывает. У меня примерно так же ломался. Колокол - менять.
Да и передачи скорее всего из-за этого плохо включаются. Первичный вал КПП перекашивает и клинит подшипник внутри маховика. Поэтому при выжатии сцепления первичный вал от маховика не отключается. Та же ситуация как и с недовключение сцепления.
Да и передачи скорее всего из-за этого плохо включаются. Первичный вал КПП перекашивает и клинит подшипник внутри маховика. Поэтому при выжатии сцепления первичный вал от маховика не отключается. Та же ситуация как и с недовключение сцепления.100% так. было именно такое. при замене колокола обрати внимание на посадочные втулки. должны плотно заходить в ответные отверстия. при продолжении езды с трещиной будет рвать стартерную головку-которая входит в колокол.
100% так. было именно такое. при замене колокола обрати внимание на посадочные втулки. должны плотно заходить в ответные отверстия. при продолжении езды с трещиной будет рвать стартерную головку-которая входит в колокол.
Нет там никаких "посадочных втулок"! Штифты есть.
Натяг в сопряжении,колокол-штифт и штифт-блок цил. очень важен,НО уже после того когда колокол правильно позиционирован,относительно геометрической оси постелей вкладышей коленвала.
Нет там никаких "посадочных втулок"! Штифты есть.
Натяг в сопряжении,колокол-штифт и штифт-блок цил. очень важен,НО уже после того когда колокол правильно позиционирован,относительно геометрической оси постелей вкладышей коленвала.
согласен-штифт.:D
Нет там никаких "посадочных втулок"! Штифты есть.
Натяг в сопряжении,колокол-штифт и штифт-блок цил. очень важен,НО уже после того когда колокол правильно позиционирован,относительно геометрической оси постелей вкладышей коленвала.
про центровку колокола читал, нет возможности произвести промеры.
На сколько опасна езда с трещиной? машина 3-я в семье, будет использоваться чисто для выезда по дрова да так покататься по сугробам да речку пересечь)
По пробовал по регулировать "лапки" (хз как они называются) сцепления, стало чуть по лучше включаться, но все равно хруст еще остался, буду позже пробовать еще регулировать.
про центровку колокола читал, нет возможности произвести промеры.
На сколько опасна езда с трещиной? машина 3-я в семье, будет использоваться чисто для выезда по дрова да так покататься по сугробам да речку пересечь)
По пробовал по регулировать "лапки" (хз как они называются) сцепления, стало чуть по лучше включаться, но все равно хруст еще остался, буду позже пробовать еще регулировать.
При попытке завести стартером он может закусить так, что коленвал не будет проворачивать, заклинит. Дальше и буксиром тяжело будет. Как вариант - заводить кривым:)
У меня было все точно так же, если будешь так ездить дальше, то трещина будет расти и в какой то момент сцепление будет вообще не выключить. Экспресс ремонт это прикрутить два кусочка 25-го уголка и стянуть их болтом (уже год так катаюсь)
А в чем проблема заменить колокол?их б/у и новых б/у пруд пруди, у меня вон, новый валяется, хотел его продать, так он нафиг никому не нужен.
А в чем проблема заменить колокол?их б/у и новых б/у пруд пруди, у меня вон, новый валяется, хотел его продать, так он нафиг никому не нужен.
Его ещё выставлять и центрировать надо, с микрометрами, индикаторными стойками и прочей ерундой. Мотор проектировался в те времена, когда колокол не был составной частью КПП и понятия центрирующих втулок не существовало, это вам не жигули зубило, где коробку прикрутил болтами и всё по определению соосно.
А в чем проблема заменить колокол?их б/у и новых б/у пруд пруди, у меня вон, новый валяется, хотел его продать, так он нафиг никому не нужен.
Его ещё выставлять и центрировать надо, с микрометрами, индикаторными стойками и прочей ерундой. Мотор проектировался в те времена, когда колокол не был составной частью КПП и понятия центрирующих втулок не существовало, это вам не жигули зубило, где коробку прикрутил болтами и всё по определению соосно.
Про центровку знаю, но интересно, реально её кто-нибудь делает? Как минимум трех человек знаю, которые колокол по заводским штифтам выставляли и катались не жалуясь.
Я конечно понимаю, что снимать мотор и прочее, хотя на 469 это в разы проще чем на хантер,е но все будет гораздо интереснее, когда передачи перестанут совсем включаться, особенно в лесу.
П. С. Кстати, новый колокол 12т.р. стоит, я как цену увидел, дар речи потерял.))
Про центровку знаю, но интересно, реально её кто-нибудь делает? Как минимум трех человек знаю, которые колокол по заводским штифтам выставляли и катались не жалуясь.
Так разговор про старые двигатели. Для ЗМЗ-409 такого не требуется.
Кстати, новый колокол 12т.р. стоит, я как цену увидел, дар речи потерял.))
Это колокол для ЗМЗ двигателя. А для УМЗ новый колокол около 5 т.р.
Так разговор про старые двигатели. Для ЗМЗ-409 такого не требуется.
Я понял, про них и говорю, буквально пару месяцев назад сосед вместо своего движка от газели втыкал и чтобы не пересверливать крепёж под коробку, он колокол поменял, сейчас ездит и не жалуется, хотя может быть это вопрос везения.
Это колокол для ЗМЗ двигателя. А для УМЗ новый колокол около 5 т.р.
У нас в "деталях машин" для 421 за такую цену лежал, хотя может и с ценниками начудили, не уточнял, пока в очереди стоял обратил внимание. Тем более, за 5 р можно и поменять, тем более авто не основной и необходимости "тянуть" нет.
Я понял, про них и говорю, буквально пару месяцев назад сосед вместо своего движка от газели втыкал и чтобы не пересверливать крепёж под коробку, он колокол поменял, сейчас ездит и не жалуется, хотя может быть это вопрос везения.
Это не вопрос везения или невезения.Это вопрос технической грамотности,а точнее безграмотности,вкупе с выполнением работы под девизом:"и так сойдет!";)
Про центровку знаю, но интересно, реально её кто-нибудь делает? Как минимум трех человек знаю, которые колокол по заводским штифтам выставляли и катались не жалуясь.
Я покупал 421 двиг с неродным колоколом.
При установке стартера, приходилось под него шайбы подкладывать.
Без шайб, клюв стартера ломался!
Это не вопрос везения или невезения.Это вопрос технической грамотности,а точнее безграмотности,вкупе с выполнением работы под девизом:"и так сойдет!";) согласен, технологии ремонта не дураки разрабатывали, и если проделывать такую работу со съемом двигателя то лучше конечно все сделать по правильному. Я смотрю на трещину в колоколе ТС он не просто треснул, а даже трещина немного разошлась, значит колокол немного покоробило и ИМХО, это однозначно говорит о необходимости замены, к тому же он даже новый не космических денег стоит, как оказалось.
П. С. Без везения в ремонте УАЗА никуда, каждая машина индивидуальная, у кого-то допуски в норме а кому-то допиливать приходится
Я покупал 421 двиг с неродным колоколом.
При установке стартера, приходилось под него шайбы подкладывать.
Без шайб, клюв стартера ломался!
Все может быть, у человека вот такой опыт. Кстати я помню на 421моторе в 2000году был кулак дружбы, на машине стояла пятиступка, новый блок был в сборе в колоколом , но с отверстиями под четврехступку, тоже сомневались по поводу центровку, но возможности и средств на её проверку не было, поэтому просто поменяли колоколы местами, никаких отрицательных последствий не было, передачи нормально переключались, стартер не "жевал".
Вообще-то при сборке нужно разместить мотор, и коробку на ровной площадке, подложив подпорки так, что бы он встал ровно по высоте. Далее ослабить все болты, и затягивать их, прокручивая коленвал с коробкой - так все само отцентруется.
Вообще-то при сборке нужно разместить мотор, и коробку на ровной площадке, подложив подпорки так, что бы он встал ровно по высоте. Далее ослабить все болты, и затягивать их, прокручивая коленвал с коробкой - так все само отцентруется.
Это как? Мотор вертикально тогда нужно ставить, выходным валом коробки вверх.
Вы правы! Все уже придумано до нас! Совершенно нет никакой необходимости "одевать штаны через голову и мандаринамижонглировать":D
Здравствуйте!
В прошлой записи я упоминал о том, что не включается первая передача . Да и вообще передачи плохо включались, с хрустом, не с первого раза . В принципе уазка без особого напряга трогался со второй, даже с включенным передком. Когда груженый приходилось трогаться с понижайки, потом переходить на прямую. И это по сути дела не вот беда, но переключение на разгоне со второй на третью… Это ужас . Только разгонишься, тыкаешь третью — а хрен там, только хруст . Разгон пропал, опять вторую, разгон — опять не туда . Жесть короче, бесило ужасно.А так как впереди зима, и там эта разболтанная кулиса была бы явно не подспорьем, решил заняться и сделать .
Осмотр показал, что собственно сам рычаг включения приварен к валу .
Шлицы видимо кончились, и было решено подварить и забить . Сам я таких решений не одобряю, тем боле что активная эксплуатация в непогоду (когда в поле на волге делать нечего а ехать надо) добила эту сварку .
Мной был закуплен комплект рычагов (488 рублей) и сам вал (150) . Но, как оказалось, вал был не тот, купил я вал выбора.
Потом были муки с отболгариванием старого рычага включения . Тут дело в том, что я делал это все первый раз, и сначала думал что может шлицы кончились только на самом рычаге . Посему были спилены те капли сварки, на которых он держался, а сам рычаг сбит молотком. Но меня постигло разочарование, шлицы на валу тоже кончились .
Потом я понадеялся на то что боковую крышку с механизмом снимать не надо, достаточно открутить 3 болта м6, которые держат корпус сальника (вроде так по букварю . Букварь старый, и там все оч непонятно, одни схемы на пожелтевшей бумаге). Это опять оказалось неверно, хрен я там че снял ))).Пришлось снимать весь механизм включения.
Сказано-сделано:
Тут то меня и постигло (ещё одно!) разочарование (мля, не тот вал купил). Но для начала надо разобрать механизьм ).
привет всем! подскажите пожалуйста. на ходу при включении повышающего ряда передач чувствую железный хруст. как будто что-то плохо входит в зацепление. по этому стараюсь медленно втыкать передачи. неудобно на ходу. что за хрень?
сцепление родное? тогда на замену! ну и тренироваться с переключением, выжидать полсекунды между втыкиваниями, на первой не раскручивать двигатель сильно, если нужно на вторую будет переходить, после 2 втыкаются легче.
Такая же фигня. Выжидаю между первой и второй. Или двойной выжим, но и то если быстро включить будет хруст. Синхронизаторы не успевают сработать видимо. Интересно было бы послушать тех кто менял родное сцепление, исчез ли после замены этот хруст? Ведь если не выжать сцепу до конца то такой хруст будет на любой машине.
Речь про КПП.
Таже фигня. Сцепление давно не родное. Приходится выдерживать паузу, пока обороты движка успеюют упасть, тогда нормуль. Проболема с 2 и 3. Причем вниз переключай как хошь.
Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них. с разбега! Престиж 2019. Были БЧД WJ, Патры 2016, комфорт, Лтд 2007, аццкий танк и лтд 2010- почти стандарт. Было 3 Нивы, 3 ШНивы(в тч FAM), боевой Спортаж1, и залетная 12.
Был Патриот 2010 г., заменил по гарантии на 2012, затем по гарантии на 2014.
Чем дальше в лес тем страшней. Деградация качества. мать ее
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
спасибо парни! а то я думал, что у меня одного такая хрень)))). Да, c 2-ой на 3-ю в основном хруст. ну и немного с 1-ой на 2-ю. вниз четко без вопросов переключается.
вообщето сцепа родная стоит, правда подпаливал пару-тройку раз уже. пробег 30 тысяч. попробую сцепление поменять. а то как то не удобно в городском режиме когда надо пошустрей, а приходится медленно все перетыкивать. и хруст напрягает. ведь рано или поздно если хрустит то сломается. а может масло поменять в коробке? в общем начну процесс. не нравится мне этот хруст! 8)
да я весной вроде заливал хорошую синтетику немецкую. до этого было залито, как я понимаю, как раз ЗИК у диллера. думал улучшится. нихрена((( я так понимаю, если синхронизаторы хрустят то рано или поздно им придет кирдык(((
В нашу коробку надо лить ТОЛЬКО ZIC GF-TOP который указан в инструкции..
Либо что-то похожее но на свой страх и риск,
проблема в том, что если зальете не правильное мало, начнут умирать синхроны!
И на счет переключений.. Нифига это не коробка такая..
Я своего патра купил с пробегом в 44 тыщщии..
Так передачи включались ИДЕАЛЬНО! в любом направлении..
Как вариант, посмотрите на положение педали сцепления
относительно педали тормоза.. она не должна быть утоплена.. А схватывать сцепление должно где-то в середине хода, а не в самом низу
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
То, что не коробка это понятно. На первом Патрике 2010 менял коробку, ездил на тестдрайвовском 2011 год, сейчас авто новое. хрустит на всех абсолютно одинаково. Сцепление не причем.
Самое интересное, что вниз при лююбоой скорости не хрустит, хоть при 140 вторую втыкай. Вот в чем странность, а вверх хрустит ВСЕГДА, вторая и третья. Что только не пробовал, бесполезно. И сдается мне, что синхронизаторы не причем. Иногда даже с двойным выжимом хрустит. Иногда, если быстро переключаться, хруста нет. Иногда, даже с паузой хрустит. А вот если при переключении со второй на третью перед самым включением как бы приотпустить педаль сцепления хруста нет никогда. Хз что это, но надоело до чертиков.
Был Патриот 2010 г., заменил по гарантии на 2012, затем по гарантии на 2014.
Чем дальше в лес тем страшней. Деградация качества. мать ее
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
Как бы там нибыло это не нормально..
Я на днях катался на свежем патрике 2012 года..
Так никаких хрустов нет! Все просто ИДЕАЛЬНО!
Поэтому пинайте гарантийщиков, пусть чинят.. меняют.. шо хотят делают.
UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)
Патр 2007 года, пробег 80т. хруст 1->2 и 2->3, остальные, в том числе и задняя, включаются нормально. Вопрос: если сцепление изношено (80т. км скоро ему будет, сцепа заводская), может из-за него хрустеть? или наоборот, изношеный диск должен раньше отходить от маховика? Просто задолбал этот хруст, никак не могу понять из-за чего. у знакомых на патрах ничего не хрустит.
Такая же ерунда. хруст со 2-ой на 3-тью,чудес не бывает,пробег около 100 т.км. ,думаю синхронизаторы. как на 9-тке вспомните! Когда её гоняешь ,то с 1-ой на 2-ю хрустит,а на патре постоянно крутишь 2 и на 3-тью переключаешь.
У меня сцепление сожжено было ещё при пробеге 20 т.км,я его не менял. так езжу,корзина ведёная. дергает и трясёт машину. но можно и плавно. аккуратно,а вот хруст появился около 80 т.км
Я когда этот вопрос изучал выяснил, что это и на новых Патрах есть, вообще похоже это почти у всех есть. Сцепление тут точно не причем (когда менял ничего не изменилось).
ну должна же быть причина! или диск полностью не отжимается от маховика (тогда причина в цилиндре сцепления) или масло в коробке быстро теряет свои свойства и синхронизаторы из-за этого плохо работают
Такая же фигня, особенно на холодную заметно 1-2, 2-3, на горячей нормуль, сейчас при жаре заметно тока 1-2 и пока не прогреется, думаю дело в масле.
Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них. с разбега! Престиж 2019. Были БЧД WJ, Патры 2016, комфорт, Лтд 2007, аццкий танк и лтд 2010- почти стандарт. Было 3 Нивы, 3 ШНивы(в тч FAM), боевой Спортаж1, и залетная 12.
мне кажется тут много факторов. когда двигатель активно крутишь то коробка быстро и легко переключается а если на 2-2.5 то слышно недовольство синхронизаторов. на заводском масле такого не было. ещё влияет то как падают обороты двигателя при сбросе газа. с высоких оборотов двигатель быстрей замедляется до средних чем с средних до низких. на карбовых машинах газ отпустил и обороты очень быстро падают а на инжекторе гораздо дольше падают это из-за ресивера чем больше ресивер тем дольше обороты падают хорошо это заметили на десятки после установки "спортивного" ресивера увеличенного объёма скорости стали хуже переключаться. да и разница в передаточных числах между первой и второй у нас большие. ещё заметил что если резче сцепление выжимать то скорости легче входят чем при плавном
у меня наоборот, если мотор хорошо раскрутить (до 3000 примерно), а потом переключаться, хруст жесть будет, того гляди шестерни в щепки разнесутся. Если переключаться на 2000 получше немного, но машина не едет просто, сами понимаете, хочется дверь открыть и ногой одтолкнуться. Буду пока масло пробовать как в инструкции написано ZIC G-FF 75W-85, потом отпишусь, что изменится
Попробуйте приподнимите педаль сцепления в кабине-штоком, примерно на уровень педали тормоза. И концевик на педали должен быть прижат. Все проблемы уйдут на 99%. Масло точно непричем.
Был Патриот 2010 г., заменил по гарантии на 2012, затем по гарантии на 2014.
Чем дальше в лес тем страшней. Деградация качества. мать ее
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
alan62 писал(а): Попробуйте приподнимите педаль сцепления в кабине-штоком, примерно на уровень педали тормоза. И концевик на педали должен быть прижат. Все проблемы уйдут на 99%. Масло точно непричем.
пробовал - не помогает. Да собственно и не должно т.к. сцепление нормально в середине хода берет. Масло менять пробовал на Мобил вроде или Кастрол - стало хуже, вернулся на заводской ЗИК.
У меня педаль сечас уже вровень с тормозом. Сцепление начинает брать в конце хода педали, чуть дальше середины, думаю дело не в сцеплении, судя по ходу педали, диск явно отходит от маховика. Остается масло и наверно сам механизм переключения.
механизм переключения думаю можно убрать из списка вероятных причин. заметил, что если при переключении передач выдерживать паузу в 2-3 секунды, то хруста в 95% нет. раздолбанный маханизм давал бы хруст независимо от пауз всегда, как и сцепление, получается виной всему синхронизаторы. во время паузы валы в коробке успокаиваются, и синхронизаторы нормально отрабатывают переключение
Вы попробуйте разкочегарить авто до сотни и воткните вторую :D (ну эт так для спору). она воткнется без единого препятствия. Так что синхроны не причем.
Был Патриот 2010 г., заменил по гарантии на 2012, затем по гарантии на 2014.
Чем дальше в лес тем страшней. Деградация качества. мать ее
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
Вчера масло поменял, залил ZIC как в инструкции написано, эффекта 0. Как хрустело, так и хрустит. Хотя масло слилось совсем плохое, неоднородное какое-то, с металлической пылью. надеялся что замена этой бурды дасть хоть какой-то эффект.
alan62 писал(а): Вы попробуйте разкочегарить авто до сотни и воткните вторую :D (ну эт так для спору). она воткнется без единого препятствия. Так что синхроны не причем.
да воткнётся без проблем. у меня передачи вниз переключаются легко. на заводском масле и вверх всё также идеально было а вот после замены имеем то что имеем :) я привык переключаюсь с паузой между передачами и всё легко и без хруста включается. в дальнейшем думаю минералку погуще залить попробовать в коробку
Умерло на днях сцепление (корзинка). Поменял на SACHS. Заменил тормозуху в бачке ГЦС на новую. Заменил подшипник в маховике, тот что упорный первичного вала КПП. Хруст остался :) Это так, для справки.
P.S. Новая сцепа конечно хороша, пропало дерганье при троганье, педаль сцепления стала мягче, раздатка проклятая заткнулась наконец! Теперь езжу в тишине. Как бы теперь только хруст побороть.
Подкину пару мыслей на обсуждение
1. Где-то читал что бывает первичный вал проходит дальше упорного подшипника в маховике и задевает за фланец коленвала. Лечение - подрезка болгаркой первичного вала на 2-3мм. Мне кажется это каким-то бредом, но встречал неоднократно на просторах интернета.
2. Может механизм переключения (из-за износа или ХЗ чего) двигать сразу 2 вилки?
может из-за этого хрустеть?
Мною лично отмечено, что понижениетемпературы масла в КПП уменьшает хруст,путём теплоизолирования коллектора и приёмной трубы.масло погуще тоже делает своё дело.окончательно победил хруст после регулировки всех осевых зазоров в коробке,включая шестерни,согласно мануалу.
День добрый! Прочитал всю переписку про хруст, у самого Патрик 2006 пробег 169000 все было идеально, после последнего визита в тайгу начался хруст в постоянную , перебрал раздатку поменял промежуточные шестерни и понижайкой, хруст остался! Ладу дать теперь не могу куда лезть ещё, сцепление поджог стало брать в конце и педаль стала выше педали тормоза! Кто сталкивался с такой бедой подскажите в каком направлении копать?
Тоже хрюкает при переходе со 2 на 3. Такая фигня с новья. Поменял масло на пробеге около 5000км, залил ZIC, ничего не изменилось. Сейчас пробег под 20000км, хрюканье не уходит и не прогрессирует. Но, блин, не приятно. А тут ещё "дизельные" нотки появились при включении кондиционера. (но похоже это в другой теме)
хруст в коробке при включении передач
Здравствуйте, смотрю проблема с хрустом 2 и 3 не у меня одного, патриот 16года 700 км всего наездил ,хруст задолбал на горячюю больше , пока коробка холодная через раз хрустит, дилеры ни фига делать не хотят или не знают что делать .Такая же фигня была на старом патриоте 10 года один в один .Чо делать не знаю
хруст в коробке при включении передач
хруст в коробке при включении передач
Фото: рука на ручке коробки передач
Причины хруста
Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.
1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.
Из чего состоит синхронизатор
Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.
2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.
Износ вала МКПП
Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.
Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2
4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.
Корзина сцепления
5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.
Гидравлический привод сцепления
Способы ремонта
Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.
Рекомендации по эксплуатации
Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.
На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II
2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.
3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.
С момента покупки автомобиля коробка передач хрустит при включении второй и третьей передачи. Помогает только очень плавное и медленное переключение. Ездил в дилеру, говорили — поездите, притрется. Но блин… пробег 3000 км. Не притирается! Новый авто. Все нравится, но блин… Ну не должна хрустеть корейская коробка на новом автомобиле. А еще иногда на светофоре не воткнуть первую передачу. Это очень редко, но бывает. Понятно, что по гарантии ничего делать не хотят. Ответ дилера — это УАЗ. У вас еще нормально все. Кто что подскажет?
УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 39
Такая же батва. Заменил масло на ZIC 75w-85 синтетику — не прошло.
У тебя прошло в итоге или как?
Не прошло) так и продал со всеми проблемами)
Кстати, после пробега 4500 км прошла проблема невтыкания 1 передачи на светофоре)) спасибо хоть на этом)
На счет тихой ручки у меня в бортовике посмотри, вторая переключается идеальна без проблем три раза тьфу!
Аналогичная ситуация. Друг — старый УАЗовод, порекомендавал раскручивать двигатель до 3000об/мин перед переключением, да ещё двойной выжим сцепления. Попробовал, мало эффективно и заставляет головной мозг всегда работать. Дилер (торгмаш) говорит что у них тест-драйвовская машина тоже этим страдает. Послал дилеров к чертям.
Сам при детальном изучении повадок машины замечаю что при полном выжиме сцепления, трогаясь с первой или второй передачи — есть легкий толчёк в коробке. По любасу сцепление! Пробег 5500км, лучше не становится, просто привыкать стал.
Будут лишние бабки, поменяю конечно сцепление. Тоже стал привыкать уже. А пока еще впереди антикор и имобилайзер.
Мой тебе дельный совет. Для начала поменяй сцепление. Если проблема останется, залей масло зик синтетическое, если не поможет, значит заводской брак. Лечится либо заменой агрегата либо можно перебрать коробку с заменой подшипников и самое главное установить правильный зазор на валах дистанционными кольцами и устранить все люфты. И будет тебе счастье.
Надеюсь, что сцепление. Спасибо.
gangsterparadise
Мой тебе дельный совет. Для начала поменяй сцепление. Если проблема останется, залей масло зик синтетическое, если не поможет, значит заводской брак. Лечится либо заменой агрегата либо можно перебрать коробку с заменой подшипников и самое главное установить правильный зазор на валах дистанционными кольцами и устранить все люфты. И будет тебе счастье.
Пробег 9000 км заменил масло на синтетику зик, смостерил тихую ручку коробки передач и 3-передача стала вкл без хрустов, одним словом доволен.
1. А что значит тихая ручка коробки передач?
2. А вторая передача у вас нормально включается?
Вы в ответ скажите: "Это не УАЗ, это автомобиль, который стоит почти миллион, за который Вы заплатили своими кровными! Авто на гарантии, как хотите, так и ремонтируйте!"
Не отпускайте все на тормозах! Как менеджер по продаже данных авто, я уже устал бороться с нашими сервисом по гарантии, они меня просто не слушают! Вот силами пользователей можно довести его до совершенства! Надо отходить уже от этого выражения, давно пора! И не надо ничего мудрить и мастерить пока авто на гарантии!
Надеюсь все у Вас получиться и доведете дело до конца! Удачи в использовании и нелегкой борьбе с прошлым УАЗа!
С уважением, Вадим!
Большое спасибо, Вадим. Правильно говорите. Но только оба инженера по гарантии прокатившись сказали, что это все в пределах нормы. И так мол и должно быть. Бороться устал. Менять сцепление не будут явно. А ездить, выдерживая паузу перед включением каждой передачи ну просто не выносимо! Буду ставить газелевское сцепление Сакс за свои кровные… а что делать…
Пусть покажут, где написано, что это в пределах нормы? И как эту норму проверять?
Вот и я уже со своими клиентами устал бороться! Давление через завод тогда, другими методами не получается )) письмицо, а там уже сами будут разбираться и скажу Вам, что действительно разбираются!
Читайте также: