Обработка днища мазда 6 gg
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Там красить бесполезно, такая же ситуация, как и с крыльями.
Главное - задержать ржу на как можно больший срок.
Поэтому снять что можно, остальное удалить, зачистить, мовилить (цинк, чтобы на больший срок остановить ржу).
Поэтому предполагаю раз в сехон проходить опять мовилем.
Ну в самом деле, не менять же двери на новые :)))
На днях пообщался с жестянщиками, посмотрели, сказали что есть такая штука называется осернитель, вроде как используется железнодорожниками, заливается в буксы, если его нагреть и смазать им эту ржавчину то он ее как-бы "съест" причем сам пролезет всюду где она есть, для пущего эффекта, можно смешать с мовилем. Вопрос только в том где взять этот осернитель, Яндекс разводит руками.
Ну тупо красить, конечно, бесполезно. Краска от нее не защищает. Нужна специальная обработка. Там специальными грунтами покрывается. Причем разные слои разного состава. И только потом краска. Ржавчина ржавчине рознь, конечно. Если между листами в многослойных элементах кузова, то там никак не подлезешь. И химией заливать не поможет. А если есть полный доступ, то можно и нужно зачистить до метала и обработать как положено.
Хотя есть у автомобилей такие слабые места, где всегда ржавчина начинает вылезать. Может быть , это связано с особенностями протекания токов по кузову.
Осернитель. Вряд ли нам поможет ихний железнодорожный ржавчинный преобразователь
Мож он у них такой едреный, что пол авто вместе со ржавчиной растворит. Им то хорошо, килограмм железа меньше, килограмм больше - без разницы ))
Автомобиль начинает стареть с момента рождения. Основной враг кузова - коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Можно в одиночку, а можно с помощью специалистов. Коррозия - это процесс разрушения металла при его физико-химическом или химическом взаимодействии с окружающей средой.
Для автомобиля в основном характерна электрохимическая коррозия, так как условия ее возникновения создаются постоянно:
- при дожде, снегопаде, изменениях температуры на наружных и внутренних поверхностях кузова образуется водяная пленка (конденсат, "роса"). При ее загрязнении кислотами и щелочами, содержащимися в воздухе, или солью, посыпаемой зимой на дороги, получается электролит;
- в металле после штамповки и сварки появляются участки с измененной структурой. Неоднородность, а также микровключения шлаков и мелкие дефекты (раковинки) провоцируют возникновение гальванических пар, т.е. электрохимической коррозии в стальных, деталях кузова.
По характеру распространения коррозия бывает сплошной и местной.
Сплошная появляется на всем кузове, начинаясь на нижней поверхности днища, изнутри крыльев, и во внутренних полостях дверей и силовых элементов (порогов, поперечин, усилителей). Внутри салона она обычно возникает под ковриками пола.
Местная бывает в местах соединения металлических листов сваркой и завальцовкой (кромки капота и крышки багажника, периметр дверей).
Местная коррозия опаснее сплошной, так как протекает быстрее, ведет к сквозным повреждениям деталей и, как следствие, к потере прочности и жесткости кузова.
Машина коррозирует непрерывно: при изготовлении, транспортировании, хранении и эксплуатации. Процесс остановить нельзя, но замедлить можно.
Борьба начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости - защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда гарантируют время до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозионную обработку.
Полный комплекс антикоррозионной обработки обеспечивает защиту днища и колесных арок.
Автомобилям рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленнее, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов.
Днище автомобиля повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящие из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами - например обледенелыми снежными наростами в нерасчищенных дворах, выступающими корнями и упавшими ветками на лесных дорогах, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров.
В любом случае рекомендуется один раз в год, лучше в конце лета, посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозионную защиту.
Кстатте, на счёт ржи, у меня тут на прошлой неделе под машиной образовалась небольшая лужица масла, после нехитрых манипуляций с щупом выяснилось, что моторное, я долил и сразу же подорвался в сервис - будете смеяться, проржавел поддон двигателя :D А вы - крылья, ноги :D
Всем привет!
Запись хотел сделать еще до майских, но поленился =), из за этих качелей с вирусом и удаленной работы вообще обленился. На обработку ездил на следующий день после РЕВИЗИИ ВСЕХ СУППОРТОВ .
В общем сделал антикор авто, а именно днище, скрытые полости и арки.
Авто 2008 года выпуска и оно с салона не было проантикорено и естественно это оставило свои следы на кузове. Но хочу справедливо заметить, что на солярисе 2011 года ржи на дне не было, там конечно и обработано было и авто было 8 летним, а мазде 11лет и без антикора. В общем корейцы молодцы в плане обработки металла. У тестя на туссане 2007года на днище местами ржавчина есть, но поверхностная и незначительная и то она там появилась после касания с чем то высоким и жестким=).
Далее будет фото не все хорошего качества тк не очень хотелось мешать работе, да и фото все не влезут, не знаю как получится с описанием, но попробую максимально показать и рассказать.
Криминального как бы ничего, но в нише сзади слева металл стал тонкий, играет при нажатии. меня прям это парит, ничего не будет думаю дальше в принципе с антикором, но наверное я куплю карман он по каталогу продается отдельно под номером и отдам переварить Mazda GS1D-54-731 Панель пола левая.
Собственно это единственное место которое меня напрягло, без антикора еще бы один год наверное и были бы дыры с нашей зимой с нашей солью и реагентами. Где делать антикор выбирал полдня, нашел в итоге по отзывам хорошую контору "SHARK".
Позвонил задал вопросы, получил ответы на все, что интересовало и цена была озвучена сразу за все работы. Договорился на последние выходные апреля приехал и провел там с 8 утра до 19 часов =) присутствовал на всем процессе обработки. В боксе очень чисто не смотря на вид деятельности .
Сначала загнали на подъемник сняли пластик, подкрылки, тепловые экраны и произвели осмотр (в местах наиболее выраженной ржавчины постукиваниями и шкрябаниями молотка и щетки ржа сбивалась, для оценки состояния участка. При разборе сломался только 1 болт слева который держит защиту боковую, он печально обломился выкрутившись на половину.
На некоторых фото может показаться, что там совсем беда и ужас, но в живую и после мойки это не так. Задние арки под валенками как у многих, а пластиковые подкрылки уже не найти на этот кузов GH.
ФОТО ДО МОЙКИ
Пишу запись о том как можно самому обработать авто от ржавчины и т .д.
Моя запись основана на моих наблюдениях и опыте с металлом (таким как у МАЗДЫ и многих других современных авто)
Запись относится к машинам 10 лет и более.
Я не профессионал — и многие маляры меня заклюют — клюйте мне не жалко.
Но меня БОМБИТ КОГДА ЛЮДИ мажут все подрят и хрен знает чем подряд авто без разбора надо оно там или нет. Это не инструкция как раз и на всегда побороть коррозию — эта инструкция как с минимальными телодвижениями и затратами продлить жизнь кузову.
Сразу скажу (дело лично каждого — не кого не переубеждаю):
1 — Я не сторонник преобразователей ржавчины. Я за полное вычищенные ржавчины до чистого металла. Поэтому когда, как и в какой момент использовать преобразователь дело ваше.
2 — Я не сторонник кислотных грунтов (фосфатирующих и реактивных) предпочтение отдаю по большей мере ЭПОКСИДНЫМ ГРУНТАМ.
___________________________________________________________________________
И так начнем
1) ЗАДНИЕ И ПЕРЕДНИЕ АРКИ И КРЫЛЬЯ
а) Внутри колеса
— вымываем все керхером и даем высохнуть аркам и полостям
— очищаем очаги коррозии механическим способом (пескоструй, щетка на дрель или УШМ, руками или святой водой) — и чем лучше тем лучше))))
— все обезжириваем (на сколько это возможно) — из бюджетных вариантов подойдет бензин или Ацетон.
— Берем наждачку Р80 — и затираем открытый металл (набивая риски и царапины)
— Еще раз обезжириваем
-наносим на открытый металл и нужные области грунт — лучше если это ЭПОКСИДНЫЙ — но если его нет то подойдет и обычный ГФ-021 (продается в строймаге) — ЗАБУДЬТЕ ПРО БАЛОНЧИКИ И РАСПЫЛИТЕЛИ.
— грунт нужно притирать и вкрашивать кисточкой в металл (причем кисточка должна быть жестка — я обычно обрезаю щетинки кисточки) — тем самым добиваемся лучшего прилипания к металлу — а значит и лучше защита.
— Наносите несколько слоев грунта на пораженные участки — 2 или 3 будет достаточно с промежуточной сушкой между слоями.
— Дайте высохнуть грунту окончательно. — суток хватит
— Далее в нужных местах (где бы вы использовали герметик) нанесите автопластилин — например внутренняя кромка арки углы и места где был старый герметик.
— Разведите масло моторное (или пушсало) с мастикой в пропорции — мастика 70% — 30 % масла + можно разбавить бензином 10% — бензином для получения более жидкой массы
— Промажте (напитайте) арку маслом — да прям берте и все замазываете маслом.
— Наносите кистью подготовленный раствор мастики и масла на арку.
Все обработку внутри можно считать законченной.
Объясняю — Грунт защищает металл от коррозии и ржавения металл, Паластилин — не дубеет и не пускает в швы воду. а мастика с маслом от механического воздействия среды (пескоструй, камни) + мастика с маслом жирноватая и пластичная остается (не лопается) — тем самым отталкивает воду и грязь.
Цена — Грунт Эпоксидный — 700 р, (грунт ГФ -120 р) мастика — 200 р прочее 100 р ИТОГО: 1000р
б) Кантик арок и видимая часть крыльев
— Зачищается коррозия механическим способом (пескоструй, щетка на дрель или УШМ, руками или святой водой) — и чем лучше тем лучше))))
— Набивается риски наждачкой- P150
— Обезжириваем
— Наносим Эпоксидный грунт кистью — 2 или 3 слоя с межслойной сушкой (можно и ГФ021 — но лучше эпоксидный)
— Высушиваем грунт — 1 сутки
— Равняем грунт наждачкой P320 — P600
— Обклеиваем линию арки скотчем и наносим антигравий (можно хоть каким способом)
-после того как антигравий высох — закрашиваем его лаком с краской (цвета вашего автомобиля) — можно кисточкой можно губкой притампонить. — главное чтобы он напистался лаком и был в цвет кузова.
В и тоге получится вот так.
Объясняю — Грунт защищает от коррозии металл, Антигравий от механического воздействия, А лак с краской придают эстэтику и удобство при дальнейшей мойке арок.
Цена — 100 р грунт+ 300 р антигравий +200 р на остальную мелочь ИТОГО: 700 р
2) ДНИЩЕ АВТО
— Очищаем и отмываем от грязи
— Промазываем маслом (напитываем металл и днище) днище авто
— Промазываем днище МАСТИКОЙ+МАСЛО аналогично как написано по обработке арками авто.
3) ПОЛ АВТО — из салона
— Зачищаем, выгрызаем максимально ржавчину (пескоструй, щетка на дрель или УШМ, руками или святой водой)
— обезжириваем
— наносим риску наждачкой P80
— Обезжириваем
— Притираем и втираем кисточкой Эпоксидный грунт — даем 2-3 слоя с промежуточной сушкой.
— Даем просохнуть грунту сутки
— ВСЕ! — далее что хотите то и делайте — хотите укатывайте шумку и вибру — хотите промажте пол ПУШСАЛОМ сверху закрыв его пленкой укрывочной — чтобы не испачкать ковролин.
4) Низ дверей и места запаковки металла — кантики багажника капота и т.д.
— счищаем, срезаем герметик.
— Зачищаем, выгрызаем максимально ржавчину (пескоструй, щетка на дрель или УШМ, руками или святой водой)
— обезжириваем
— Набиваем риску P120 на открытый металл и риску Р320 на старое ЛКП
— Притираем и втираем кисточкой Эпоксидный грунт — даем 2-3 слоя с промежуточной сушкой.
— Не дожидаясь пока грунт окончательно высохнет (спустя пол часа или час после последнего слоя) наносите краску (из балончика, кисточкой или губкой) и покрываете это место лаком (из балончика, кисточкой или губкой)
ВСЕ! Объясняю — Эпоксидный грунт защищает от коррозии, краска с лаком дает эстетику и внешний вид. — не каких шовных герметиков класть обратно не нужно. — Покрашенная запаковка будет на виду и хорошо проветриваться от влаги.
5) ПОРОГИ
— Зачищаем, выгрызаем максимально ржавчину (пескоструй, щетка на дрель или УШМ, руками или святой водой)
— обезжириваем
— Набиваем риску P120 на открытый металл и риску Р320 на старое ЛКП
— обезжириваем
— Притираем и втираем кисточкой Эпоксидный грунт в пораженные участки закрываем металл — даем 2-3 слоя с промежуточной сушкой.
— Даем грунту высохнуть на отлип (час или 2)
— Клеим скотч в доль порога делая граничу для антигравия.
— Наносим нужное количество антигравия на пороги.
— Отклеиваем скотч
— Ждем пока высохнет антигравий
— клеим вдоль порога новую полоску скотчка выше антигравия на пару милиметров
— покрываем антигравий краской и лаком (можно кисточкой губочкой как хотите)
ВСЕ! Объясняю — Эпоксидный грунт защищает от коррозии, Антигравий от механического воздействия — лак с краской дают эстетику и удобность мытья авто.
________________
Всем привет! Давно не писал и вот решил написать как я провел 3-х недельный отпуск. Ощущения такие что и в отпуске не был, хотя что не сделаешь для своей красавицы. Фото делал на телефон, цифровик сломался.
Ну погнали, было решено отреставрировать днище и перебрать заднюю подвеску т.к. за почти 10 лет туда не ступала нога или рука человека. Запчасти и химия для обработки конечно были куплены заранее.
Посмотрим что было до реставрации:
УЖАС ПОЛНЫЙ!
Далее началось самое интересное, разбор задней подвески после 10 летней эксплуатации. По тихоньку в течении 2х дней разбиралась вся задняя часть а/м. Подпружинные рычаги я оставил висеть на подрамнике т.к. его было тоже решено снимать и реставрировать и заодно болгаркой спилить закисшие развальные болты.
Бак хотел не снимать, но после раздумий и выявленной коррозии, которую я не смогу залезть почистить было решено скинуть его. Если кто-то решиться снимать заранее из катайте бензин, у меня было почти полбака, тяжко конечно одному было снимать, доски подкладывал, а потом постепенно убирал, что бы опустить . Глушитель снял с резинок и положил на доски.
Когда все снял начался самый муторный процесс: мойка днища, зачистка мест коррозии. На все это дело у меня ушло 3 дня. Чистил с помощью дрели и всевозможных насадок .В общем одним словом – жара!
Место под подрамником, где крепятся амортизаторы.
После зачистки поверхность протравливалась преобразователем ржавчины 2 раза .Я использовал Цинкарь ушло 1,5 л на днище.
Далее было все обезжирено. Использовал обезжириватель Нефрас С-80/120 так по-моему название.
Когда поверхность подготовил, начал грунтовать сначала места, где была коррозия. На это ушел 1 день. Использовал эпоксидный грунт NOVOL 2х компонентный.
На следующий день грунтовал все днище, начиная от катализатора и до задних фар. Грунтовал кистью, у кого есть краскопульт вам повезло. Сушка еще 1 день. Так же мелкой шкуркой нанес небольшую риску на грунт, что бы мастика лучше контакт сцепления имела. Как-то так получилось.
Собственно как и на всех японцах — обработка задней части днища для Мазды 6 обязательна.
После обработки арок было решено тем же материалом обработать и днище.
Итак, поехали.
Ржавчина присутствует, но ничего критичного.
Для удобства работы скидываем всё лишнее, на что хватит сил: выхлопную трассу, бензобак, подвеску, тепловые защиты…
Дальше моем днище и зачищаем щеткой на шуруповерте:
После чего обрабатываем цинкарём.
Хороший цинкарь воняет кислотой так, что находиться там невозможно.
Советую вот такой:
После обработки по инструкции — смываем опять водой.
Сушим и обезжириваем что есть под рукой — Бензин Галоша, Уайт-Спирит и т.п.
После чего наносим двухкомпонентную мастику STP, которой я обрабатывал арки.
После затвердевания она становится как камень…
И теперь я наконец знаю, чем её можно отмывать, если она не застыла ещё — Ацетоном.
Собственно результат я забыл сфоткать, сейчас покорячился под машиной и сфоткал итог:
Mazda 6 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 147 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 58
Дорогая эта мастика?
2-2.5 за набор из 4 банок, точно не помню.
Почему пушечное сало не использовал? Очень эффективное. Просто проходишься турбинкой по ржавчине и на верх пушечного сала (можно с трансмисионкой или отработкой). Про мастику общался со многими, говорят отходит потом.
Потому что у меня была двухкомпонентная вибродемпфирующая мастика) как она превращается в камень и её не оторвать — мне понравилось.
Я понял. Глушитель и бак легко снимаются? или там есть секреты?
Нет, всё довольно легко.
Будем надеятся на лучшее) а так конечно, кислотным грунтом бы сначала, жаль я с ним позднее познакомился.
ну да, кислотник, поверх акриловый и мастичный состав типа dinitrol 4941
Акриловый грун, как и кислотный не изолятор.
на сколько я знаю кислотный впитывает, а акриловый нет. Может чтото путаю. Или если краской закрывать то норм
Акрил это филлер простой, запонтитель неровностей, кислотный грунт фосфатирующий или протравливающий — если по попрстому, то вокруг скола краску не вздует, но он так же не изолятор как и акрил. Изолятор это эпоксид.
А мастика stp, слоем 3-4мм считается изолятором?
В каких то моментах наверно будет считаться, например если покрываемый металл изначально чистый, прогрунтованный или финишно открашенный, а такую мастику мазюкать на очевидно недочищенную ржавчину, то это все плацебо, что б не видеть что там под ней происходит😁
Тут то и есть не мастика, а по сути какая-то смола 2х компонентная, то ли как поксипол, то ли как полиуретан, короч даже обмазаный кузов сабом не рвет, в отличии от необмазанного
На сайте производителя даже технички нет, не понятно из чего эта бадяга замешана🤔 а я не доверяю материалам без технички😁
Понятно сразу что это материал больше для аудиофилов, чем для маляров)
Сомнения у меня по поводу эффективности этой мастики в качестве того же виброизолятора🤔 теже аудиофилы вряд-ли обмазывают этой мастикой внутреннюю часть автомобиля, отдавая предпочтение листовым материалам. У меня устойчивое мнение что этот продукт сделать просто что б он был в нагрузку, для сортамента скажем так, и магазину копеечка и покупатель доволен, машина же обмазана, а чем обмазана хрен его знает, но в описании это чудо состав без недостатков, разве что рак на последней стадии не лечит. 😁
Нет, по поводу аудио саб штатный в нише сразу начал на уши давить и шума от дороги убавилось, за это могу сказать что мастика супер и всякие листовые материалы запаришся туда лепить грамотно. Главное не менее 1 банки на 1 арку.
Читайте также: