Прокачка тормозов заз 1102

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ 1105 Дана , прокачка тормозов ЗАЗ 1105 Дана , схема тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , нет тормозов ЗАЗ 1103 Славута , прокачка тормозов ЗАЗ 1103 Славута , схема тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , нет тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , прокачка тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , схема тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Схема гидропривода тормозов:

Тормоз передний.
Гибкие шланги.
Трубопровод к правому переднему колесу.
Трубопровод к левому переднему колесу.
Бачок гидропривода.
Шланг от бачка, питающий контур "А".
Шланг от бачка, питающий контур "В".
Главный цилиндр.
Педаль тормоза.
Трубопровод к правому заднему колесу.
Трубопровод к левому заднему колесу.
Задний тормоз.

А. Контур переднего левого и заднего правого колес.

В. Контур переднего правого и заднего левого колес.

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют специальные тормозные жидкости "Роса" или "Нева-Супер" (ДОТ-4), обладающие высокотемпературными свойствами.

Категорически запрещается смешивать несовместимые тормозные жидкости, а также добавлять жидкость несовместимой марки к той, которая уже находится в системе гидравлического привода.

В связи с тем, что тормозная система состоит из двух независимых контуров для торможения передних и задних колес по диагонали, заполнение системы жидкостью и удаление воздуха производите в порядке, показанном на рисунке (цифры в кружках обозначают последовательность прокачки тормозов) с выполнением следующих указаний;

заполните бачок до нормального уровня жидкостью для гидравлических тормозов;
тщательно очистите от грязи и пыли клапаны для удаления воздуха и снимите защитные колпачки;
наденьте на головку клапана заднего правого колеса резиновый шланг для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

Дальнейшие операции выполняйте вдвоем:

резко нажмите на педаль тормоза 3. 5 раз с интервалом в 2. 3 сек. Удерживая педаль в нажатом положении, отверните на пол-оборота клапан. При этом жидкость вместе с воздухом при нажатии педали будет вытесняться в сосуд. Не отпуская педаль, клапан заверните;
повторяйте эту операцию до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с жидкостью. В процессе прокачки поддерживайте нормальный уровень жидкости в питательном бачке;
удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Очистите клапан от следов жидкости и наденьте защитный колпачок.

Все вышеуказанные операции проведите с тормозными механизмами других колес в последовательности переднего левого колеса, заднего левого колеса, переднего правого колеса.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением не более 2 кгс/см² при открытом клапане выпуска воздуха, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах в тормозных механизмах и отсутствии в системе воздуха, педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 80. 85 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение "жесткой" педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль "жесткая", то это указывает на увеличенный зазор между колодками, дисками и барабанами. В этом случае необходимо произвести несколько резких торможений на сухой свободной дороге, чтобы уменьшить указанные выше зазоры.

Если даже при продолжительном удалении, воздух продолжает выходить в сосуд в виде пузырьков, значит, он проникает в систему из-за повреждения трубопроводов, недостаточной герметичности соединений, а также вследствие неисправности главного или колесного цилиндров.

Контроль за работой гидропривода тормозов осуществляется датчиком аварийного уровня тормозной жидкости, расположенном на крышке бачка гидропривода и сигнальной контрольной лампой, расположенной на щитке приборов.

При исправном гидравлическом приводе контрольная лампа не горит. Если гидропривод тормозов неисправен, а контрольная лампа из-за пониженного уровня жидкости загорается, то это может быть связано с предельным износом накладок тормозных колодок, особенно передних тормозов.

В этом случае надо заменить колодки. При установке новых колодок, поршни в колесных цилиндрах переместятся вглубь цилиндров, а выдавленная ими жидкость, заполнит бачок до уровня.

Понижение уровня тормозной жидкости с загоранием контрольной лампы, при новых или частично изношенных колодках, указывает на течь в системе и необходимости немедленного устранения неисправности.

Нормальный уровень тормозной жидкости в бачке должен быть ниже верхнего края горловины. При проверке уровня или при доливке тормозной жидкости в бачок, необходимо проверить исправность датчика аварийного уровня, для чего надо нажать сверху на центральную часть защитного резинового колпачка. При включенном зажигании в комбинации приборов должна загореться контрольная лампа.

Предупреждение!
Если установлен вакуумный усилитель, то воздух из системы тормозов при прокачке удаляется только при неработающем двигателе.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ 1105 Дана , прокачка тормозов ЗАЗ 1105 Дана , схема тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1105 Дана , нет тормозов ЗАЗ 1103 Славута , прокачка тормозов ЗАЗ 1103 Славута , схема тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1103 Славута , нет тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , прокачка тормозов ЗАЗ 1102 Таврия , схема тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия , неисправности тормозной системы ЗАЗ 1102 Таврия

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Схема гидропривода тормозов:

Тормоз передний.
Гибкие шланги.
Трубопровод к правому переднему колесу.
Трубопровод к левому переднему колесу.
Бачок гидропривода.
Шланг от бачка, питающий контур "А".
Шланг от бачка, питающий контур "В".
Главный цилиндр.
Педаль тормоза.
Трубопровод к правому заднему колесу.
Трубопровод к левому заднему колесу.
Задний тормоз.

А. Контур переднего левого и заднего правого колес.

В. Контур переднего правого и заднего левого колес.

заполните бачок до нормального уровня жидкостью для гидравлических тормозов;
тщательно очистите от грязи и пыли клапаны для удаления воздуха и снимите защитные колпачки;
наденьте на головку клапана заднего правого колеса резиновый шланг для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

Дальнейшие операции выполняйте вдвоем:

резко нажмите на педаль тормоза 3. 5 раз с интервалом в 2. 3 сек. Удерживая педаль в нажатом положении, отверните на пол-оборота клапан. При этом жидкость вместе с воздухом при нажатии педали будет вытесняться в сосуд. Не отпуская педаль, клапан заверните;
повторяйте эту операцию до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с жидкостью. В процессе прокачки поддерживайте нормальный уровень жидкости в питательном бачке;
удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Очистите клапан от следов жидкости и наденьте защитный колпачок.

Я конечно понимаю,что таврокамасутра учит ломать руку в 5 местах,чтобы порой долезть до нужного винтика,но как ты вообще в таврию помещаешься?(с)JUNGLE
Заметьте, на Русском таврофоруме народ общаеися ИМЕННО в бортовиках.
Особенно все любят бортовик Мелмана (с)tavr125

ЧИПТЮНИНГ

Как ты ласково ее назвал:

Цитата

Самое главное:Постоянно следить,за жижей в бачке,чтоб не кончилась.

За недолгое время работы в сервисе, столкнулся с тем, что там почему то всегда и на все машины (в основе тока иномарки там были) прокачну производили по схеме 1-заднее, 2 - заднее, 3 - передее, 4 - переднее, вот не знаю почему, но именно так, в ноябре менял себе ГТЦ и прокачал тормазную систему именно этим образом, вобщем то нормально все получилось, все ещё доволен результатом)))

Цитата (SamSung @ 7.02.2010 - 14:47)

Вот работал в сервисе,а такие вопросы задаёшь.
Тормоза прокачиваются контурами,сначала дальний,потом ближний.Тормозные бачки,имеют две половинки.Каждая половинка,это один контур - 2-а колеса.
Так вот на нормальных машинах,один контур - зад,а другой - перед.
А на Таврии,дибильная,ДИАГОНАЛЬНАЯ! система,кунтур - это одно заднее и одно(по диагонали) переднее колесо!

зы:Можно перекинуть трубки,на главном и сделать,обычную систему.

ЧИПТЮНИНГ

"Я много раз утверждал, что покупка Alfa – это портал, через который должны пройти все водители, если они на самом деле хотят знать, чем автомобиль отличается от тостера или стиральной машины" - Джереми Кларксон

ЧИПТЮНИНГ

Прокачивай так, как написал Vnukovskiy , хотя это не принципиально.
Трубки перекидывать с диагональной схемы на "перед-зад" не рекомендую:
1. В случае ДТП ты автоматически виноват, так как внес изменение в тормозную систему.
2. Если не вникать в такие понятия как недостаточная поворачиваемость и плечо обката, то диагональная схема нужна для того, чтобы при выходе из строя одного контура при интенсивном торможении не происходило заноса. Кстати диагональная схема применяется на огромном числе переднеприводных автомобилей, в том числе на ВАЗах.

В конце жизни будет не важно сколько машин у тебя в гараже и в каких ресторанах ты был. Важно осуществлял ли ты свои МЕЧТЫ.

Гай как мне всегда казалось если один контур вышел из строя то тормозит правое переднее и заднее левое (конечно может быть и на оборот) а перед явно круче тормозит то при торможении машину будет сильно вести в сторону, разве не так?

Darth Vader
Твое замечание абсолютно верно было бы для ВАЗовской класики с диагональными тормозами. Так как у нас отрицательное плечо обката, то тормозящее переднее колесо будет стремиться повернуться для стабилизации заноса. Цитирую выдержку из книги "Автомобиль"(анализ конструкций, элементы расчета) авторов В.В. Осепчугова, А.К. Фрумкина 1989г. стр.214:
". В последние годы получила распространение двухконтурная диагональная схема тормозного привода. Она применяется на автомобилях ВАЗ-2108, ЗАЗ-1102, "Ауди-100" и многих других. При выходе из строя одного из контуров сохраняется 50% тормозной эффективности (вместо 30% по установленным нормам). Однако такая схема может применяться только при отрицательном плече обкатки управляемых колес, иначе автомобиль при торможении будет терять устойчивость в результате разворачивающего момента. "
Если при схеме"перед-зад" выйдет из строя передний контур, то тормозить будет слабее диагональной схемы.

Рис. Привод тормозов ножной: 1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза: 1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес: 1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Читать дальше: Схема подключения генератора камаз 6520

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками и барабаном (на рисунке зазор

. Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

— усилитель гидровакуумный;
2, 32
— шайбы уплотнительные;
3
— болт специальный;
4 —
трубка от соеди- нителя к гидровакуумному усилителю;
5
— трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци- линдру передних тормозов;
6
— главный цилиндр сцепления;
7
— главный тормозной цилиндр контура гидро- привода тормозов передних колёс;
8
— главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко- лёс;
9
— кронштейн педалей;
10
— трубка передних тормозов правая;
11
— шланг;
12, 15, 16, 19
— трубки пере- ходные;
13
— выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б;
14
— трубка от соединителя к главному тормозному цилиндру задних тормозов;
17 —
скоба (приварная);
18
— прокладка скобы;
20
— скоба стопорная;
21, 30
— кронштейны (приварные);
22
— трубка к задним тормозам правая;
23
— щит тормоза;
24
— трубка к задним тормозам левая;
25 —
болт крепления колёсного цилиндра;
26, 29 —
шайбы пружинные;
27
— цилиндр колёсный тормоза;
28
— гайка крепления соединителя;
31
— пробка;
33
— соединитель центральный;
34
— диафрагма выключателя;
35
— диск контактный выключателя;
36
— трубка передних тормозов левая;
37
— муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад- них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5

(рис. 196). Передача усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред- ственно, а задних — через пружину
8
(регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис- правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

Вариант второй. Как прокачать тормоза самому, используя спринцовку?

1. Если газовый упор есть не у всех, то со спринцовкой все гораздо проще. Оденьте ее на прозрачный шланг подходящего диаметра и сожмите спринцовку, максимально выдавив из нее воздух.

2. Далее подключите шланг к перепускному штуцеру и откройте штуцер.

3. Разожмите спринцовку и ТЖ вместе с воздухом начнет идти в спринцовку.

4. После того как спринцовка наполнилась, шланг передавливается и перекрывается перепускной клапан, а жидкость сливается в чистую тару. Таким образом вы прогоните всю тормозную жидкость вместе с воздухом через спринцовку, постоянно подливая в бачок ТЖ жидкость без пузырьков.

Помогите решить проблему. Вчера поменял задние тормозные цилиндры и трубки к цилиндрам, слив всю тормозной жидкость и залил новую и начал прокачивать с этого началась и сама пробдлема, сначала прокачал заднее правое потом переднее правое колесо всьо пошло нормально, заднее левое не могу прокачать малое давление в трубке и педаль становится мягкой . Заглянул на переднее левое колесо и оказалось что на суппорте обломаний и забитый штуцер для прокачки. Можно прокачать тормоза непрокачувая переднее левое колесо? Заранее спасибо

ЗАЗ 1102 1994 — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

Всьо получилось когда поменял главный тормозной цилиндр на новый, на старом была выработка поршней и корпуса и поставил новый суппорт, прокачал и дотянул все штуцера и трубки

Ну начнем с того что тормоза прокачивают сначала заднее правое, потом переднее левое, заднее левое, переднее правое!За прокачку через главный цилиндр меня вообще фраза убила=))Ну а на счет штуцера нужно купить новый супорт!

Не могу прокачать контур левого заднего, правого переднего колеса, контур правое заднее, левое переднее зхвачуе даже при обломаному штуцере левого суппорта но педаль мягкая. Думаю что проблема в главном цилиндре, давление тормозухи в контуре левого заднего, переднего правого малый

У меня когда обломился штуцер я взял гайку подходящего размера(под диаметр штуцера) положил её на обломанный штуцер и через отверстие в гайке приварил её к нему, потом благополучно открутил обломок и заменил штуцер.Когда закручивал другой штуцер предварительно его смазал.

Попробуй прокачать через главный тормозной цилиндр…Я себе когда менял шланги тормозные из суппорта все время давило воздух, а через главный тор.цилиндр спустил воздух, потом на суппортах и все стало норм.

Как через главный тормозной цилиндер выпустить воздух? Я прокачувал нажимая на педаль по такой инструкции
1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.
2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на
штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.
3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной
жидкости.
4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в
нажатом положении.
5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не
“провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.
6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не
прекратится выделение пузырьков.
7.После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз
переднего колеса того же контура.
Предупреждения
На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы
прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.
При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень
тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости
доливать ее.

все также само только откручиваешь контур на цилиндре при нажатой педали тормоза.\

Супорт у нас 140 грн стоит. Поменять канешно лучше, но не всегда деньги есть. Кстати если уплотнители на цилиндре потрескались или цилиндр клинит то лучше поменять супорт.
А прокачивать нужно все 4 колеса, это твоя безопасность как ни как.

У самого была такая же фигня! Только я высверлил штуцер, нарезал резьбу и вкрутил штуцер с тормозного цилиндра!

Читайте также: