Обманка лямбда зонда vw bora

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Так как подвести итог? У меня 2е, 2 ЛЗ. Горит лампочка САТ. Расход бешеный, что делать? Поменять 2 лямбды и выбить кат?

Brusselец

Матерый запчастевед

187killa

Мастер советчик

Так все же есть центролизованное решение проблемы со 2-ым зондом. Авто в подписи. Что имеем. На трассе приказал долго жить кат. Так может быть и доехал до места назначения 500км оставалась , но звук издаваемый выхлопом был очень громким. Даже при заводе машины люди в разные стороны разбегались . Пришлось вырезать кат и вварить прямую трубу(блого на деревенской станцтии нашелся старый глушак от хонды подошел идельно вместо ката) 2-ой зонд остался наместе. Если заправляюсь нормальным бензином чек загорается через 600-800км, если гавном то через 10км. Постояннное скидывание клемы для погасания чека уже надоело. Расход как был 7-8литров как с катом так и без него, таким и остался. Отдават почти 1000эвро за кат и + х.з. скока за установку желания нет. А проблему решить очень хочется.

Помогите люди добрые

PAPA123

Завсегдатай

оОткуда на 2Е две лямбды?
Да, тож хотел спросить? Мож я так не люблю свой машин, что не знаю где у него второй лямбда?

An_Lim

Завсегдатай

Barabaha

Просто заглянул

macho

а ченапример выркзать старый и вварить вместо него унивверсальный или аот жигулей не судьба . стоит 3000 р сделан меджду прочим не хуже чем родной я на гольфе так и сделал дане спорю там обьем 1,4 и уваза инжекторрогно столкьо же обьем прохождения похож и диаметр трубы такой же все подошло идеально пришлось тока фланцы переварить и усе

Siroga

Профессиональный советчик

На 2Е такая фишка с гайкой или трубой подойдёт? Там один ДК стоит перед катом ( на случай выбивания ката). Если ДК нерабочий то этот медот бесполезен?

t4bus

Мастер советчик


Все зависит от того, какой провод оборван. Если минус сигнала или подогрева, то можно просто его на массу кинуть, а если сигнал или плюс подогрева, то надо делать. Технология такая. Берешь на разборке любой разъем, раздракониваешь его, достаешь собственно контакт с проводом. Далее берешь два тонких гвоздика, которыми вагонку прибивают, длиной сантиметра три,и вставляешь в свой разем с двух сторон того контакта, который ты хочешь вытащить. Продавливаешь их до конца и вынимаешь контакт. Возможно, с первого раза не получится и процедуру придется поторить два раза. Потом спаиваешь провода, место пайки защищаешь термоусадкой.

jurma

Просто заглянул

ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.
да вы с ума сошли.
я несколько дней катался совсем без приемной трубы, пока ее ремонтировали, так НИКАКОГО ПЛАМЕНИ ТАМ НЕТ.
вы туда еще огнетушитель поставьте!

я на своей просто убрал кат и поставил кусок трубы! (лямбда одна правда) уже тыщ пять проехал и резонатор как был так и стоит! проблем не знаю!

резонатор быстрее прогорит если на нем сэкономить и поставить какое-нибудь барахло вместо приличной запчасти, причем независимо то того ТАЗ это или иномарка с двумя катализаторами и тремя лямбдами! а это уже кто как готов заботиться об автомобиле.


у меня bora 2000 ATN .тоже не вижу смысла в пламегасителе.снимал все ,кроме штанов.пламя видно,только если хорошо прогазовать!причем сразу после штанов у меня стоит еще какая то фигня.похожа на катализатор,но очень маленькая,размером с кулак.внутри стоит сетка,с диаметром отверстий около милиметра.

Aspee

Мастер советчик

у меня bora 2000 ATN .тоже не вижу смысла в пламегасителе.снимал все ,кроме штанов.пламя видно,только если хорошо прогазовать!причем сразу после штанов у меня стоит еще какая то фигня.похожа на катализатор,но очень маленькая,размером с кулак.внутри стоит сетка,с диаметром отверстий около милиметра.


Пламегаситель служит не только для того чтобы гасить пламень, кстати на 3000 оборотах температура выхлопных газов достигает 800 градусов, а температура например приёмной трубы 400-500.
Что касается Вашего Авто то у Вас Увро 4 и 2 катализатора. первый стоит в Коллекторе второй после приёмной трубы С сеточкой это катализатор. Ввашем случае только катализатор или перепрошивка или обманка.
Задача пламегасителя
1. Снизить уровень шума.
2. Погасить энергитическую волну.
3. Снизить температуру.
4. Создать противодавление.
Пламегаситель можно назвать волнорезом.
Диффузоры(отражатели) - отражают звуковые волны, которые сталкиваются между собой и частично поглащаются, последний фактор это поглотитель (набивка)
Диффузоры также гасят кинетику (энергетическую волну) препятствуя разрушению других компонентов выхлопной системы, что обеспечивает долговечность с механической точки зрения, тобиш в прямотоке кинетическая энергия напрямую будет воздействовать на первое попавшееся препятствие, а это внутринности резонатора, которые не расчитаны на данные нагрузки. (ну это так, если пламгас делать прямоточным без диффузора)
Пламегаситель выполнен из высоко прочных материалов что позволяет выдерживать температурные нагрузки около 900 град, конструкция расположения диффузоров и внутреннего корпуса позволяет хаотично гасить траекторию потоков пламени. в итоге температура воздействует не на один участок детали и площадь воздействия увеличивается, тем самым удаётся значительно гасить температуру примерно до 600-500 град, что в полне комфортно переносит аллюминизированный резонатор стоящий после пламегасителя.
Ешё одно немаловажное действие это противодавление, вот здесь только расчёт. Зависит буквально всё друг от друга.
Объём двигателя, диаметр сечения выпускного тракта и диффузора, растояние от выпускных клапанов до диффузора, объём и размер самого пламегасителя.
Если неправильно настроить противодавление, то это может повлиять на работу самого двигателя, на расход топлива. Например волна отразившаяся от диффузора приходит в выпускной коллектор в то время когдаоткрывается один из клапанов одного из цилиндров и происходит удушение, создаётся противодавление энергитического толчка на поршень в цилиндре не происходит, в это время водитель ощющает что машина "тупит"
Но если настроить таким образом что волна попадает в коллектор и отражается от тарелки клапана во время его открытия, это называется продувка цылиндра, водитель ощющает мощный прилив.


Всем привет!
Да простят меня владельцы APK)) Почему простят? Об этом позже.

Начала у меня вылетать ошибка по второй лямбде и катализатору. Оно не удивительно, пробег за 200к. Ну вырезать катализатор и ставить в замен пламягаситель понятно, а как быть с электронной частью. Как отключить насос вторичной подачи воздуха и вторую лямбду? Ну тоже вроде понятно, перепрошить ЭБУ. Я даже нашел прошивку от APK евро2, но не нашел человека, кто бы ее залил за вменяемые деньги. Некоторые СТО в нашем городе предлагали сделать это за какие-то неприличные суммы денег.

Но я пораскинув мозгами, решил пойти на РИСК) Купил на разборке мозги от Bora APK 2000 г.в. из Японии. В надежде что он Евро2. К сожалению японский ВИН-номер пробить на наличие второй лямбды не удалось.

Примчался в гараж, поменял мозги и О! блин, я совсем позабыл про ИММОбилайзер… Дурная моя голова)
Поиск в Яндексе, эта запись на DRIVE2 и наличие шнурка ВАГ-КОМ с нетбуком выручили прям в гараже! Я считал логин ИММО со своей приборки и прописал его в новые мозги. Ошибка по ИММО погасла на приборке и двигатель успешно запустился!
Отключил и демонтировал насос вторички, так же отключил разъем второй лямбды.

Первые впечатления: мотор работает ровно. Заглушил, завел, ошибок вроде нет.
Позже прокатился по городу, прогрел мотор, запустил диагностику и увидел две ошибки по второй лямбде, говорящие о ее отсутствии (обрыв цепи подогрева и сигнала второй лямбды), все таки евро3 мозги достались мне… Посмотрел лайв дату, коррекция по 1 лямбде есть краткосрочная и долгосрочная, по 2 без коррекции. Чек на приборку не вываливается. Решил дальше покататься. Накатал около 200 км. Коррекции остались в тех же пределах. Чек не загорелся. Расход судя по БК остался на прежнем уровне. Если так и будет, то и хрен с этими ошибками, пусть весят себе. Ошибок по отсутствию насоса вторички так и не появилось, оно и понятно, APK были без него.

По идее необходимо искать мозги с номером 06A906018FK 0261206261 они скорее всего с одной лямбдой и с ними вообще будет без ошибок.

Далее необходимо решить физическую часть вопроса, вырезать КАТ и вварить пламягас. Об этом я расскажу позже, пока только закупаюсь необходимым.

Вывод из всего этого, мозги APK полноценно ставятся на AQY и если найти их под евро2, то и не надо париться с перепрошивками. Только переписать ИММО.

Долговечные и надежные обманки лямбда зонда катализатора на Фольцваген Bora год выпуска с 1998 по 2005 с термофильтром внутри.

Обманка катализатора для Volkswagen Bora

Наша компания Мини-Катализатор.ру занимается ремонтом выхлопных систем и удалением катализаторов с 2011 года. При средней проходимости в несколько машин в день, нами удалено более 10 000 катализаторов за все время. Это не шутки. Никто из наших конкурентов не может похвастаться таким опытом. На все эти автомобили были установлены наши обманки. Также мы имеем более 50 постоянных крупнооптовых покупателей по всему СНГ и в розницу продаем несколько тысяч обманок в год. Это дает клиентам уверенность в качестве нашего продукта.

У нас можно купить обманку катализатора на Volkswagen Bora с доставкой по всей России!

Обманки для автомобилей марки Фольцваген устанавливаются на второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора.

Обманки помогают при неисправности катализатора, при его выработке и удалении.

  • Полностью имитируют работу оригинального исправного катализатора
  • Приводят работу блока управления двигателем из аварийного в штатный режим
  • Нормализуют обороты и расход топлива
  • Увеличивают срок службы кислородного датчика, защищая его от нагара и копоти

Обманка катализатора для Volkswagen Bora

Установка обманки на Volkswagen Bora очень проста. Она заключается в том, чтобы с помощью ключа на 22 установить ее между 2-м датчиком и выхлопной трубой. Все. Потом останется только сбросить ошибку сканером или клеммами.

  • Срок службы обманки — более 3-х лет, некоторые ходят и по 5 и 6 лет
  • Внутри находится каталитический термофильтр. Он выдерживает до 1300 гр. Цельсия. Не крошится, не разрушается, не забивается
  • Корпус обманки для Фольцваген оцинкован и снаружи и внутри, что увеличивает срок его службы

Это означает экономию более чем
в 40 раз!

При заказе сегодня [currentdate] , через сайт, мы сделаем бесплатную доставку!

Впишите имя и номер телефона, отправьте заявку и мы доставим обманку за свой счет.

Всё, перепрошили мне вчера ECU. Операция называется "Перепрограммирование ECU на безкатализаторный режим работы" - сняли блок и отнесли подключить к компу. Общий смысл внесенных изменений таков: вторая лямбда по-прежнему активно учавствует в жизни мотора, но ECU при этом всегда получает сигнал об исправности катализатора. Теперь покатаюсь - посмотрю.

Wartan

Завсегдатай
Гольф класс!

Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Исходя из этого эммулятор, вполне приличная обманка. по крайней мере вразумительней вваривания гайки.

Рама от VW

бывший трахторист

резонатор может и не сгореть если поставить пламягаситель, или "турбинку" - она по сути тож в роли охлаждающего звена служит

ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.
да вы с ума сошли.
я несколько дней катался совсем без приемной трубы, пока ее ремонтировали, так НИКАКОГО ПЛАМЕНИ ТАМ НЕТ.
вы туда еще огнетушитель поставьте!

я на своей просто убрал кат и поставил кусок трубы! (лямбда одна правда) уже тыщ пять проехал и резонатор как был так и стоит! проблем не знаю!

резонатор быстрее прогорит если на нем сэкономить и поставить какое-нибудь барахло вместо приличной запчасти, причем независимо то того ТАЗ это или иномарка с двумя катализаторами и тремя лямбдами! а это уже кто как готов заботиться об автомобиле.

Оракул


Естественно.
Мне уже лень искать свою ссылку, про то, что вторую лямбду эмулятороми, проставками нельзя заменить, что также влияет на расход топлива.

Мастер советчик

Ну и дался вам этот чек по кату. Он же не влияет на работу двигателя. Сам видел по компу, топливная коррекция идет только по первой лямбде. По крайней мере на моей машине.

Maggolf

Мастер советчик


вот, ключевые слова!
А я тем временем проехал уже полторы тысячи - чек не загорается, странностей в работе двигателя не замечено - полёт нормальный. Так что могу рекомендовать

Мастер советчик

Ну не только на моей, В5 1.8Т еще видел, да у многих думаю так. Когда на диагностику поедете, попросите вывести коррекции по двум лямбдам и увидите, что по 2-й, наверняка никакой коррекции и не надо будет больше заморачиватся.

adn1271

Обиженный, злобный дурак.

максимнн

Участник

Здравствуйте автолюбители! Недавно поменял 2 ДК после кат., родной стоял Bosh, взамен вкрутил Magnetic Merely, не родной (4конт., тоже с подогревом), он дешевле был. Всё началось с CHECK`а, приехал на СТО, по результатам диагностики порекомендовали сменить свечи и датчик кисл. Здесь я и ступил немного. Заменил всё, как мне порекомендовали. После чего, как вы думаете, правильно ничего не заработало, это проклятый CHECK снова и снова..з..вал меня. Тут до меня медленно стало доходить, что у меня в выхлопной системе 2 ДК., а купил датчик первый до катал. родной (6 конт. с подогревом Bosh), на сто мне же не уточнили какой менять, решил заодно сменить и 2- ой ДК. Приезжаю на СТО, выявить ошибку, мне уже другое говорят "неэффективность катализатора", я их там чуть не убил, с меня кучу денег содрали, а в итоге проблема уже в другом. Рекомендаций уже никаких не последовало. А Вы, дорогие автолюбители, что можете мне порекомендовать? Спасибо. (VW Polo 6N2, AUD 1390 MPI- 2000 г)

Мастер советчик

Дак я же выше написал, вторая лямда не влияет на смесеобразование и кат тоже (если он не забит). Так и езди, а если лампа докучает, то еще выше люди рекомендуют гайки и трубки на вторую лямду присабачивать.

Оракул


Инженерам конструкторам видимо делать нечего, второй датчик ставить только для контроля катализатора и не из-за норм euro-N и выше.

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.


Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

  • Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
  • Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.


Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)


Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

  • независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
  • корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда


Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

  • токарный станок по металлу;
  • небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
  • резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:


Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

  • конденсаторы 1–5 мкФ;
  • резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
  • паяльник;
  • припой и флюс;
  • изоляция;
  • коробочка для корпуса;
  • герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

  • С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
  • С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.


Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку


Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

  • резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
  • неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.


Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

  • неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
  • резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

  • подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
  • подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

  • интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
  • конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
  • резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
  • светодиод;
  • реле.


Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

  • резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
  • конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
  • усилители LM358 (2 шт.);
  • диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.


Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки


Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

  • болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
  • резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
  • метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
  • каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!


Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

  • токарный станок;
  • болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
  • набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.


Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ Совместимость с автомобилями Как обслуживать обманку ЛЗ Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш) 1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно. Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара. Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор) С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше. После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя. 50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата) Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов. Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи. Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор) Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше. Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов. Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

  • механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
  • для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
  • на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
  • на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
  • вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
  • эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: