Низкое напряжение на эбу приора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Честно поискал и посмотрел FAQ, ответа не нашёл.

Приора 2013г, 21713. Кондиционер Панасоник, обогревов стекла и сидений НЕТ.
Заметил просадка напряжения при сбросе оборотов. Очень хорошо видно по фарам при остановке перед светофором. Заметно даже на габаритах при прогреве, когда снижаются обороты.
Стал следить за этим делом по бортовому компьютеру Мультитроникс (подключён к колодке диагностики). В морозы напряжение 14,2-14,4 при включённых фарах, музыки. При снижении оборотов падает на секунду до 13,5 и потом восстанавливается. По лампам заметно хорошо.

Не уверен, но раньше не замечал такого. Ремень генератора натянут нормально, АКБ пол года как поменял. Пару суток простояла в мороз -26, завелась с первого раза.

Это нормальный режим работы и забить? Или пора генератор в ремонт ?

Или пора генератор в ремонт ?
Посмотреть состояние колец и щеток - возможно крайнее кольцо с глубокой канавкой и щетка типа \_/. Только вчера сталкивался с подобным на 2112 соседа (гена БАТЭ 90 А, 2007г) - на ХХ стала моргать лампа зарядки (уже край). Заменили кольца и переделал под РН н.о. (93.3702 "Астро"). В теплом боксе, после пуска на ХХ - 14,2В (на клеммах заряженного АКБ).

Уже с месяц наблюдаю у себя такую же картину генератор 115А год назад менял диодный мост и регулятор напряжения кольца на якоре были идеальные.Думаю снова на РН.

Я уже больше года езжу, напряжение падает до 12,2 вольт и быстро поднимается.
Вообщем выжимаю сцепление чтобы повысить передачу-проблем нет, выжимаю чтобы понизить-падает напряжение.Если просто на месте газ держать скажем на 2000-3000 оборотах и отпустить-проблем нет.Получается проблема именно при выжиме сцепления при понижении передачи,уже думал голову ломал почему именно так,так и не понял.
Ошибок нет при подключении компа.

у меня началось при пробеге 40000,приора норма+кондер

У меня эта проблема появилась и начала прогрессировать с год назад, под нагрузкой. Обратился в сервис, специализирующийся на генераторах. Там мне приговорили кольца, а так же смонтировали доп.плюсовой провод между геной и аккумом, и доп.минусовой между аккумом и гайкой опоры на стакане. Теперь проблем нет, а по утрам на бортовом компе вижу 14,4 вольта.

В общем посмотрел я, что генератор на приоре с кондеем не снять,без матов и стресса,решил оставить так. На днях хотели купить приору другу,на одной приоре 2, заметил такую же ерунду, газуешь и напряжение падает вместе с оборотами.
Решил опять заняться,надоело так ездить,поехал в сервис, посоветовали снять клему за заведенной машине и посмотреть(дибилы),решил попробовать сделать сам,с чего начать? может поменять РН? его вроде можно поменять без снятия генератора?

Да, только придётся снять крепление воздухана, тогда кое как можно добраться до гены, снять крышку и открутить РН.

Стало быть не у меня одного такая же проблема. Авто с кондером. И тоже проседает напряжение при сбросе педали, потом восстанавливается.

Я не совсем понял по кольцах. Так они с ними что-то делали или только смонтировали доп. проводку и на этом все?

Всем привет. Столкнулся с подобной проблемой, а именно:
- при понижении оборотов просадка напруги (на видео видно и слышно по звуку печки)
- при движении, после включения нейтрали (напр. перед светофором) машина заглохла, на секунду выключилось все связанное с "электричеством", после снова все загорелось и машина при включении передачи завелась. Повторялось несколько раз.

Копать в сторону гены и диодного моста?

ВСем привет . У меня такая же проблема , подскажите что делать? Может генератор новый купить-поставить? добрые люди . В автосервисах леники руки разводят

Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой.Может кто подскажет.При движении накатом или при нажатии на тормоз на 3 секунды пропадает напряжение.(гаснут фары,выключается печка,тухнет панель приборов) На панели загорается значек АБС,! знак,но разрядка аккумулятора не загорается.Потом все приходит в норму,до следующего нажатия на тормоз.Раньше было нажимаешь на тормоз ближний свет тусклее начинал светить.Заранее спасибо если кто-что подскажет.

Друзья, спешу сообщить всем вам что столкнулся с такой проблемой тоже как и вы! Машина работает отлично, заряд показывает 14,4 на холостых и при движении. Но стоит скинуть скорость при переключении на низшую передачу, войти в поворот, происходит просадка напряжения до 12 и ниже. Ощущается на свете фар, жужжании печки и самой работе двигателя. Позже всё восстанавливается. Считая себя бывалым сразу подумал на генератор, в праздничные выходные купил новые щетки, поставил —не помогло. чего думаю мелочится и тратить время, купил новый генератор— не помогло. Купил аккумулятор— не помогло. Заменил минусовые провода , провёл дополнительные не помогло. Что же это. Раньше же всё было нормально! Пожалуйста давайте разберёмся . Уже жалко нервы силы и деньги.

Saiaf,
Sanya351,
stinkncheb,
Сурок52,у вас это происходит при отпускании газа, когда обороты двига падают.
А как падают обороты - примерно до какого значения? Может двиг так "проваливается", что вместе с ним и происходит провал напряжения от гены.

У меня такая же болезнь, обороты ниже 850 не опускаются, такое ощущение что просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

просто ЭБУ в это время отключает возбуждение генератора

ЭБУ не имеет влияния на гену. ЭбУ видит только напряжение борт сети, и может записать ошибку, если слишком низкое.

Попробуйте во время движения в таких моментах подержать обороты, не отпускайте педаль газа, посмотрите - будет ли появляться траблема?
Никак нет, при "ножном" поддержании оборотов все в норме.
Но. Я выше оставлял ссылку на видео, где хорошо видно, что проседает именно напруга, без отклонения оборотов. Ну а подгазовка "вножную" лишь разгоняет гену, а он уже и выравнивает напряжение. Такой вариант имеет место быть?)

Попробуйте почистить на генераторе клемму D+возбуждение генератора.Тонкий проводок идет на генератор.Вроде как в нем проблема, мне помогло.Хотя нигде на форумах ни нашел ни чего подобного для решения этой проблемы.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.
купил новый генератор— не помогло.
да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали.

Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Такая же проблема , просадка до 13в , фары тускнеют при сбросе газа на 2-3сек , а потом нормально , что за причина ?

при сбросе газа на 2-3сек
до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора

Нет не глохнет обороты по тахометру около 950 стандартный холостой ход Е-газ.

гУры форума, Spike@, Роман Торопов, Serg901, подключайтесЬ!!

Старый48, точ такая же фигня на дочиной приоре с е-газом. Просадка с 14,1 до 13В, Обороты не ниже 900.

Gyzmi58, посмотри тему, -помоги если сможешь Посмотреть можно, а толку. Помочь можно, когда машина будет стоять передо мной или около меня))
А так могу высказать предположение, что РН стоит TRT5 или TRT5-01, которые часто выкидывают подобные фокусы.

5 годков было всё нормально на 6-м проявилось , дождёмся тепла весна скоро разберёмся .

Доброго времени суток .Появилась у меня такая же проблема с год назад с начало грешил на генератор и по весне он действительно крякнул (съело контактные кольца за 5 с половиной лет!) поставил новый точно такой же как и был но проблема просадки напряжения не ушла и вот месяц назад заменил аккумулятор , заводской "Аком" честно отработал 6 лет . И с тех пор тьфу тьфу тьфу фары не тускнеют при сбросе газа .здесь правда писали что акум меняли но мне покрайней мере помогло.

У меня была просадка напряжения с загоранием сигнализатора "АКК". Грешил на всё, что можно починить-заменить на гене. Но только не это.
После станции ТО разобрал свой генератор и поразился степенью износа коллекторных колец! Обратил внимание на разницу по мощности старого (I=A) и нового генератора (I=110 а).
Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку, однако дальний-ближний + противотуманки, да ещё иногда подогрев заднего стекла видимо сделали на маломощной динаме своё дело.

Ни чего лишнего старался не давать в нагрузку,
не нагрузка от потребителей съедает кольца, а "доктор время" и пружинки щеток во время вращения.

Заменил сегодня свой АКОМ почти 6 лет ПОМОГЛО свет не моргает пока СПАСИБО!

надо не акум менять, а заряжать его ) я когда после зарядки ставлю то просадов нет)

Зарядил, покатался. Проблема не исчезла. Дальше будем с регулятором напряжения разбираться по совету Gyzmi58 .

Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

да и гена новый.
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали. Отсоединял контакт D+ на генераторе.Ничего не загорелось на табло.Ездил хоть бы значок Аккума мигнул.Вообще не могу понять зачем он нужен.

.Вообще не могу понять зачем он нужен. Цитата: D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора.

Собственно еще раз большое спасибо! Источник всех бед именно регулятор напряжения и, как ни странно, именно этот TRT5-01. Заменил на предложеный в статье наш аналог 849.3702 и проблема ушла, никаких просадок :good:

Ну и немного фото (кликабельно).

Здравствуйте.
Генератор 115а. Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Мерил мультиметром на клемах акб. Но это именно в нагрузке - кондиционер, свет, музыка.
Куда копать и что смотреть ?

Год назад менял щётки. Ставил отечественные. С ними была ошибка по компьютеру. И эти проблемы были. Ездил год.

Сегодня поменял токосьемные кольца и поставил новые щётки какие должны быть trt5-01. Работает немного иначе отечественных, но просадки в нагрузке никуда не делись почему то.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ?

И второй вопрос. Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора. Не знаю было это раньше или нет. Это нормально? Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Вроде там полярность не важна.

Проседает напряжение под нагрузкой. В движении нормально, если стоять то падает ниже 12В. Побольше цифр разных можешь дать? Без цифр напряжения разговор ни о чем.
Если падает ниже 12В, то скорее всего генератор на двух фазах работает. Или нагрузка гораздо больше по току, чем генератор способен отдать на ХХ.

Заметил что генератор слегка гудит/вибрирует, на заглушеной машине. Еле заметно, ощущается если коснуться ремня или корпуса генератора Предположительно пробит диод на КЗ и нагрузка на генераторе висит постоянно.

Может прокинуть провода ? Тогда вопрос откуда и куда тянуть ? Предварительно нужно определить, если ли потери в проводке от генератора до АКБ, иначе прокидывать провода нет смысла.
Провод нужно тянуть от контактного болта генератора до АКБ или до блока предов около АКБ, если хочешь, чтобы преды работали.

Или я токосьемные кольца не той стороной припаял? Обмотке ротора без разницы к какому кольцу припаяны ее концы.

Но я сам удивился и не нахожу этому объяснения, этот генератор напряжение держит не хуже, чем генератор Андрея IRBIS_RZN, который я недавно перебрал и ставил на свою для проверки.
Да и собственный -14М работает ничуть не лучше.

Докладываю.
Поставил вчера новые щетки TRT5-01. И слышал гул генератора на заглушеной машине. Утром пришел к севшему АКБ. Идет утечка тока на генераторе.
Если коротко, как я только не плясал и не крутил и вертел. Снял генератор. Подключил дома к АКБ проводами. Ток утечки 0,7-1А. Поставил другие щетки (Орбита), ток утечки - 0А. Поставил старые щетки, стертые, тоже не гудит и тоже ноль.
Вывод, щетки дохлые.

Попробовал потыкал мультиметром в щетки и посравнивал их между собой. Новые отличаются по показаниям. Вот отсюда и гудение и видимо просадки, это же регулятор напряжения, и он нифига правильно не работает

мдЯ, вот такие вот эти щетки
TRT5-01
Perti, получается этот регулятор держит в цепи аккумулятора обмотку ротора гены как нагрузку, немного ограничивая ток
Ток утечки 0,7-1А, вот акум и разряжается, и гена гудит - ротор под током, но вращения нет

На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) - напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.

Сегодня взял остатки многожильного провода ПВ5 на 16мм2 и сделал новый провод от минусовой клеммы акка до шпильки за левой фарой. Новые мощные латунные клеммы качественно припаял на провод (работал двумя паяльниками 40 и 60Вт), одел двойную термоусадку и гофру. Теперь падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.05В. Провод ПВ5 остался от предыдущей 9-ки, где я лет 10 тому назад проделал тоже самое с таким же штатным проводком (там с завода этот проводок вообще был около 4мм2). Так же договорился со знакомым электриком на дополнительную опрессовку силовых вводов аккумуляторных клемм гидравлическим опрессовывателем со сменными губками.

Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой

напряжение тут же поднялось на 0.5В - плохой контакт в клеммах.
Вот. А то все - термокомпенсация, термокомпенсация никакая;);)
Электрика прежде всего наука о контактах.
Хорошо, что нашел и все исправил.

Добрый день форумчане. Может кто знает в чем проблема, ЭУР при повороте просадка зарядки падает до 12.3 в чем может быть проблема? поставил нового гену на 140, доп провода кинул с него на +

Ребят всем привет! Купил новый акб, сказали, для его гарантии поднять напряжение на генераторе. Без нагрузки 13.8, с нагрузкой 13.
Приора 2008 года, генератор ПРАМО 5102.3771. Посоветовали заменить регулятор напряжения на нового поколения.
Беглый гуглпоиск сказал, что подходят 846.3702 - Орбита, 5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш.
Не понял только, там надо откусывать лишние диоды и какие именно? или всё просто устанавливается в штатные места?

там надо откусывать лишние диоды и какие именно?
доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

846.3702 - Орбита Это МФРН и диоды надо откусывать.

5102.3702 - ВТН, 611.3702-14 - Энергомаш. РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

всё просто устанавливается в штатные места?
Именно так.

доп. диоды, которые дают питание обмотке возбуждения.

Это МФРН и диоды надо откусывать.

РН монокристаллического типа и ничего откусывать не надо.

Большое спасибо за ответ)
Тогда постараюсь найти втн или энергомаш, чтоб случайно не откусить то что нужно))

Для общего развития, посмотрел картинку, там стоит 3 дополнительных диода, надо все выкусить? Или может на форуме есть инструкция как это все делается?

Большое спасибо за ответ) Пожалуйста.

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции?

Просто ставлю в штатное место старого, без каких либо других манипуляции? Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Да, просто ставишь вместо штатного и все.
Одно НО - брать нужно 5102.3702, у него напряжение 14.5, а у 5102.3771.060 напряжение 14.1.

Машина 13 года. Блок 17.9.7(21126-1411020-45) Прошивка B574DF02.
Контроллер выдает ошибку 2501 Высокий уровень сигнала в цепи лампы клеммы L (сканматик так расшифровал). Ошибка висит постоянно и не сбрасывается.
Генератор на 115 Ампер
Вобщем на машине нет зарядки, на клемме L(коричнево белый провод) отсутсвует напряжение. На выводе DF(оранжево-черный провод) присутсвует 10 вольт. Лампа АКБ на приборке не горит.
Снял регулятор (на нем маркировка на латинеце), щетки сточены в ноль. Установил другой регулятор (маркировка на русском языке, не от калины точно). Теперь зарядка появляется если прогазоваться до 3000 оборотов. Лампа на панели загорается только когда запускаешь двигатель.
Подскажите в какую сторону копать, первый раз такая машинка заехала. Из за отсутствия напряжение на клемме L нет запуска генератора без перегазовки. Пробовать подкидывать другой контроллер (проводку еще не прозванивал). Либо касяк в том что РН поставил другой?
Заранее всем спасибо за помощь.

Похоже не родной, какое РР стоит? Попробовать возбудить обычной контролькой.
Если генератор не менялся, то РР только свое, управление от ЭБУ.

По кану работает.

Написал РР поменял на другой.
Нет не пробовал.
Управление от ЭБУ подет питание на клемму L постоянно висеть должно ведь?

Установил другой регулятор (маркировка на русском языке, не от калины точно). Теперь зарядка появляется если прогазоваться до 3000 оборотов

Когда на Калину ставишь десятошный генератор, такая же проблема, потому что напряжение возбуждения слишком мало . Похоже здесь тоже так же, надо родной РР ставить, как вариант поменять щётки взамен стёртых.

Мастеровой, КЗАТЭ стоит

mataser, Вот то же думаю что надо попробовать щетки заменить и поставить родной РН. НО как писал на клемме L отсутствует напряжение на возбуждение или оно появляется при каких то определенных условиях

кан, Могу писать только вечером после работы, на работе нет интернета.

Было года два назад статья о отечественных генераторах, диодных мостах и регуляторах которые ставяться на наши машины ,но никак не могу найти, может есть укого нибудь сылку на эту статью, и все догадки развеялисьбы . beer:

Если генератором управляет Эбу, то и лампу заряда тоже зажигает он. Если управление идет с эбу, тот это импульсы , они обрабатываются регулятором напряжения и намагничивают ротор. Я на наших авто таких не видел На фордах американцах да, но там и проводов больше.

Не факт, клемма L на генераторах часто присутствует.

скорее всего регулятор напряжения все таки не такой, не понимает импульсы с ЭБУ.
Это при условии что все остальное на машине родное с завода и цела проводка

L и DF на эбу уходят. Лампой следовательно тоже он управляет. Надо не полениться, осцил повесить на них

Рассмотрим подробно такую ошибку как Р1602, она означает что пропадает питание на ЭБУ Электронном Блоке Управления. Был приобретён вот такой прибор за пару тысяч рублей:

Это бортовой компьютер, он подходит ко многим автомобилям. Кабель для его подключения в комплекте. Подключается он к розетке, которая находится в бардачке. Этот бортовой компьютер способен показывать многочисленную информацию об автомобиле, расход, температуру за бортом, ну и самое главное ошибки. Он сразу же указал на неисправность датчика фаз. Находится он под капотом, меняется просто, правда немного вандальным способом. Вот виден один болт крепления:

Второй за самим датчиком фаз, к нему никак не подобраться. Откручиваем видимый болт, затем подпираем отвёрткой, отламывая ухо на втором болту. После успешной замены датчика фаз, эта ошибка исчезла, расход топлива значительно снизился, до этого момента он составлял 16-19 литров на 100 км. пробега, зато появилась новая ошибка P1602. Она нам сигнализирует о пропадании питания блока (Bosch 797). Была проведена проверка всех масс, под капотом всё в норме, вторая масса находится под ножным воздуховодом у переднего пассажира:

Далее отслеживаем провода, контакты массы это 80 и 61 на колодке, плюс на 12:

После проведённой диагностики, было выявлено проблема в 12 плюсовом проводе (красного цвета). Контакты расписаны на самом ЭБУ. Проблема в плюсовом проводе заключалась в том, что клемма на его конце немного деформировалась и на контакте в самом ЭБУ она болталась, итогом чего стала ошибка Р1602. Ремонт вышел несложным, эту клемму немного подогнули (делать это необходимо аккуратно, чтобы не сломать), после этого провод перестал болтаться, компьютер сигнализирует об отсутствии ошибок.

Видео ошибка Р1602, ошибка датчика фаз в Лада Приора:

Резерв видео ошибка P1602, ошибка датчика фаз, повышенный расход топлива в Лада Приора:

Добрый день, у меня проблема в ошибке p1602. Она выходила в паре с ошибкой р2135(корреляция напряжения датчиков-переключателей А/В положение педали/дроссельной заслонки. Педаль поменял, не исправилось.

Вчера снял торпедо, все провода перепроверил, но мне кажется что проблема в сигналке, мне не понравился установщик, проблем была куча с тех пор с сигналкой.

Так вот, было много проводов которые плохо заизолированы, все размотал, перемотал по новой. Стали открываться двери с первого раза — это радует, но пропадание питания не исчезло!

Инжекторные автомобили ВАЗ имеют специальную систему управления и диагностики двигателя, которая называется ЭБУ (электронный блок управления). С его помощью можно ознакомиться с неисправностями, возникшими в процессе эксплуатации автомобиля. Ниже представлены коды частых ошибок на машинах ВАЗ 2110, 2114, 2115 и порядок действий по их устранению.

Ошибка Р1602

Данный сбой происходит в следствии пропадания напряжения питания на ЭБУ.

Что нужно проверить:

Ошибка Р0504

Эта неисправность связана с некорректным сигналом выключателей педали тормоза. Чаще всего причиной такого сбоя является неисправность датчика положения педали тормоза, отсутствие правильной его регулировки или поломка пружины, которая установлена в этом устройстве.
Порядок проверки и устранения неисправности:

Производим снятие датчика;
Переводим фиксатор штока в правое положение при помощи отвертки;
Используем мультиметр с функцией омметра;
На автомобилях Ларгус, Веста и Иксрей контакты 3-4 должны быть замкнуты и иметь сопротивление близкое к нулю. Контакты 1-2 разомкнуты и сопротивление их должно стремиться к бесконечности.
При нажатии на шток на контактах 3-4 происходит размыкание цепи, а на 1-2 замыкание. Если это не так, то необходимо заменить датчик.
На автомобилях Приора, Калина, Гранта, Нива контакты 1-4 должны быть замкнуты, а 2-3 разомкнуты. При нажатии на шток ситуация соответственно наоборот.
Перед обратным монтажом датчика перевести шток в левое положение.

Расположения датчика на видео:

Регулировка датчика положении педали тормоза:

Эту процедуру любой водитель может провести дома без поездки на сервисную станцию. Деталь имеет в своей конструкции две гайки. Одна из них находится сверху, а вторая снизу. Верхней гайкой производится регулировка нажатия штока. Сначала необходимо отпустить нижнюю, а потом закручивать верхнюю, тем самым меняя зазор элемента. Вам необходимо добиться того, чтобы шток полностью нажимался, а не частично. После этого заведите машину и дайте ей поработать около 10 минут, чтобы проверить не появилась ли ошибка.

Ошибка Р0422

Необходимо выключить зажигание автомобиля и подключить диагностику. После этого включаем зажигание и смотрит наличие других ошибок. В первую очередь следует устранить именно их.
Проверяем коллектор катализатора на повреждения. Если таковые имеются, то производим его замену. Если повреждений нет, то переходим к следующему пункту.
Осматриваем систему выпуска отработанных газов на участке между нейтрализатором и глушителем. Он должен иметь герметичность и на нем не должны быть повреждения. При наличии последних устранить их. В том случае если никаких нареканий не обнаружено, то вероятно неисправен сам нейтрализатор, и он требует замены.
После замены или устранения выявленных недостатков нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов и установить обороты в районе 2000-3000. В таком режиме выждать не меньше четырех минут. Ошибка не должна появиться за этот промежуток времени.

Следует отметить, что эффективность работы нейтрализатора проверяется специальными приборами газоанализаторами.

Ошибка Р0102

Если в машине появилась данная ошибка, то это свидетельствует о проблеме в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В некоторых случаях она носит непостоянный характер. Если это так, то необходимо проверить загрязненность воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Также следует обратить внимание на целостность проводки колодки электронного блока управления, факты подклинивания регулятора холостого хода, а также чистоту дроссельного патрубка.

На заглушенном двигателе отключаем колодку с контактами от датчика. Включаем зажигание, но не запускаем мотор. Используем мультиметр для проверки напряжения между контактами колодки.
Нормальные значения: контакты 2-3 должны иметь 10В напряжения, контакты 3-4пять вольт и клемма-масса нулевое напряжение. При наличии отклонений необходимо проверить проводку на обрывы, плохие контакты, а также на утечку тока.

Расположение контактов ДМРВ

Таким образом мы рассмотрели четыре частые ошибки, которые возникают на автомобилях семейства ВАЗ и привели способы их устранения. Надеемся этот материал был полезен для вас и помог разобраться с проблемой.

Ошибка Р1602 на бортовых компьютерах автомобилей ВАЗ 2114, 2110, калине означает "Прерывание напряжения бортовой сети". Конкретно бортовой компьютер зафиксировал временное, краткосрочное отсутствие напряжения. Проблема может приводить к разрядке аккумулятора, просадке напряжения и другим проблемам. Одна из самых неприятных проблем — автомобиль не заводится вовсе. Давайте разберемся в чем причины такой ошибки.

Чаще всего ошибка связана с плохим контактом проводов на массу, от генератора или на клеймах аккумулятора. Простым языком: контакт то есть, то его нет. Поэтому для исправления ошибки 1602 на отечественных автомобилях нива, приора, гранта и т.п. необходимо прочистить контакты.

Основной контакт от генератора, который следует хорошо почистить. Он находится ниже всех остальных контактов и чаще всего теряет контакт.

Провод на массу, ищите его от минусовой клеймы. Провод будет идти к корпусу.

Проверьте контакты на клеммах аккумулятора, при необходимости очистите их от окислов.

Если вы решили проблему другим способом, поделитесь этим с нами в комментариями.

Ошибка Р1602

Данный сбой происходит в следствии пропадания напряжения питания на ЭБУ.

Что нужно проверить:

Ошибка Р0504

Производим снятие датчика;
Переводим фиксатор штока в правое положение при помощи отвертки;
Используем мультиметр с функцией омметра;
На автомобилях Ларгус, Веста и Иксрей контакты 3-4 должны быть замкнуты и иметь сопротивление близкое к нулю. Контакты 1-2 разомкнуты и сопротивление их должно стремиться к бесконечности.
При нажатии на шток на контактах 3-4 происходит размыкание цепи, а на 1-2 замыкание. Если это не так, то необходимо заменить датчик.
На автомобилях Приора, Калина, Гранта, Нива контакты 1-4 должны быть замкнуты, а 2-3 разомкнуты. При нажатии на шток ситуация соответственно наоборот.
Перед обратным монтажом датчика перевести шток в левое положение.

Расположения датчика на видео:

Регулировка датчика положении педали тормоза:

Ошибка Р0422

Необходимо выключить зажигание автомобиля и подключить диагностику. После этого включаем зажигание и смотрит наличие других ошибок. В первую очередь следует устранить именно их.
Проверяем коллектор катализатора на повреждения. Если таковые имеются, то производим его замену. Если повреждений нет, то переходим к следующему пункту.
Осматриваем систему выпуска отработанных газов на участке между нейтрализатором и глушителем. Он должен иметь герметичность и на нем не должны быть повреждения. При наличии последних устранить их. В том случае если никаких нареканий не обнаружено, то вероятно неисправен сам нейтрализатор, и он требует замены.
После замены или устранения выявленных недостатков нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов и установить обороты в районе 2000-3000. В таком режиме выждать не меньше четырех минут. Ошибка не должна появиться за этот промежуток времени.

Ошибка Р0102

На заглушенном двигателе отключаем колодку с контактами от датчика. Включаем зажигание, но не запускаем мотор. Используем мультиметр для проверки напряжения между контактами колодки.
Нормальные значения: контакты 2-3 должны иметь 10В напряжения, контакты 3-4пять вольт и клемма-масса нулевое напряжение. При наличии отклонений необходимо проверить проводку на обрывы, плохие контакты, а также на утечку тока.

Расположение контактов ДМРВ

Принципы работы бортового компьютера ВАЗ 2114

Электронный блок управления ВАЗ 2114, как и на других автомобилях, в первую очередь предназначен для контроля состояния различных узлов и агрегатов, а также для последующей индикации о поломках, если они возникли. Внедрение концепции самодиагностики – это здравое решение, призванное облегчить как эксплуатацию машины для водителя, так и возможный ремонт для автосервиса.

Увы, как это часто бывает с отечественным автопромом, электронные мозги ЭБУ могут начать глючить по той или иной причине, выдавая на ВАЗ 2114 ошибку 1602 в тех ситуациях, когда реальной поломки нет. В то же время, игнорировать проблему ни в коем случае нельзя, потому что один раз из десяти блок управления может сигнализировать о действительно возникших неполадках в системе.

Вместо того, чтобы сразу ехать в сервис и отдавать деньги за диагностику, специалисты рекомендуют попробовать самостоятельно выяснить причину ошибки 1602 – вполне возможно, решение окажется по силам и неискушенному автовладельцу.

Важно помнить, что в первую очередь следует исключить вероятность ошибки в работе самого ЭБУ и датчиков при обнаружении какой-либо ошибки на экране. Будет полезно заранее при эксплуатации авто покупать только оригинальные детали электроники, а не устанавливать дешевые аналоги (то же справедливо для нелицензированной прошивки).

Не стоит забывать, что любое вмешательство в заводские настройки компьютера или замена датчиков (а также, кабелей и разъемов) на неофициальные, произведенные не Автовазом, чреваты частыми ошибками в работе ЭБУ – как следствие, это потерянные нервы и деньги в будущем.

Причины ошибки 1602 и пути их устранения

Многолетний опыт эксплуатации автомобилей, произведенных в Тольятти, показал, что ошибка 1602 на ВАЗ 2114 – одна из самых распространенных, и потому причины ее появления уже достаточно хорошо изучены, как и методы борьбы с проблемой. Так, данный сигнал указывает, согласно инструкции к авто, на неисправность в функционировании бортовой электрической сети, и очень часто этот сигнал – ложный.

В остальных случаях, необходимо взять мануал и посмотреть, что значит код ошибки 1602 на ВАЗ 2114:

недостаточное напряжение в бортовой сети;
разрядилась АКБ;
короткое замыкание проводки;
обрыв цепи или поломка клемм;
неисправность генератора тока;
недостаточная мощность сети из-за перегрузки ее приборами-потребителями;
выход из строя датчика, соединенного с ЭБУ.

Но до перехода к этому этапу диагностики стоит исключить более простые варианты: то есть, необходимо убедиться в том, что проводка цела, а клеммы не закисли, и что аккумулятор исправен.

Если ни одно из перечисленных действий не дало результата, то придется обратить внимание на генератор и, непосредственно, на сам ЭБУ, но такие ситуации обычно сопряжены с невозможностью нормальной езды. Решение подобных сложных поломок почти всегда требует обращения в автосервис к профессионалам.

Как это проявляется кроме загорающегося джекичана ? Ты диагностировать его пробовал ? Сколько напряжение на контроллере показывает ? Аккумулятор хорошо заряжается ? Мультиметром попробуй померять напряжение на аккумуляторе с нагрузкой и без, на генераторе с нагрузкой и без.

__________________

potter27, Это означает , что ошибка возникает, но потом исчезает. это или плохой контакт какого то датчика или датчик готовится к смерти. Надо просто посмотреть диагностико, что это за ошибка. В частности у меня так умирал ДФ.

Кроме как загорающегося чека, никаких изменений в работе двигателя не происходит. Борткомп выдает ошибку р1606. Напряжение с сети стабильное 13.5 при работающем двигателе. Аккумулятор не разряжается.

Это ошибка работы датчика неровной дороги.Проверить контакты, отстыковать и пристыковать разъем, проверить проводку. Если возможно проверить на диагностике отклик датчика.Но скорее это контакты или проводка. Как дополнение по наименьшей вероятности, сам датчик, ЭБУ

Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи.
Прдон. Ошибка Р1602(Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи.) Но приятный женский голос бк говорит- Пропадание напряжения питания контроллера, что говорит о коде ошибке Р1606. Во всяком случае про датчик неровной дороги ни там ни там. Про ДНД коды 1616 и 1617.
Так вот, возвращаясь к своей проблеме, у меня вопрос такой. Если неисправен иммобилизатор, о чем свидетельствует код 1602, че с ним может быть, тем более он у меня не активирован. И может ли пропадание напряжния питания эбу как то быть связано с иммо?

Читайте также: