Nissan x trail t31 чистка дроссельной заслонки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

После чистки дроссельной заслонки (Тщательной такой чиски с открыванием пальцами и забрызгивании жижи внутрь) усугубились провалы на ХХ. Каждые 30секунд - проверял по секундомеру - двигатель понижает обороты. Если стою на скорости, то глохну.
Перебрал все. Съездил на Карман скан. Да, процессор богатит смесь. Причин называлось неколько: от фильтра воздуха, далее датчик воздуха, дросельная заслонка, чистить форсунки и свечи. Фильтр поменял, датчик промыл, дросельную заслонку мыл, свечи менял. Провалы остались.
Вчера на ночь отсоединил аккумулятор.
Итак внимание! Сегодня двигатель не глохнет! Каждые 30 секунд движек также понижает обороты, но теперь стрелка отклоняется чуть-чуть, возникает легкая вибрация на секунду и все востанавливается.
Делать выводы рано, но я уже придумал теорию, объясняющую этот случай:
Я пальцами двигал дроссельную заслонку и сбил настройку относительно её нормально закрытого положения. Т.к. эти данные возможно записанны в контроллере, при заводке процессор их не проверял. Я сбросил этот параметр и после теста он прописался заново.
Будем тестить, о результатах отпишусь.

ни кому я не чего не советую.поделился и все. была тойота жду икса. в чем проблемы? с ДЗ как я вижу у всех одна и тоже история.

ИМХО, в описанном алгоритме, есть неточность.
Судя по графику из мануала, педаль надо отпускать сразу, как лампа MI загорится постоянно. А через 3 секунды необходимо запустить двигатель.
Возможно, из-за этого у кого-то процедура обучения и не работает.

Да нет, конечно, по графику вроде ты прав, но я за последние пол-месяца обучал уже много раз и на счет "3-И" отпускал педаль, а заводил спустя пару секунд, после того как отдышался. может главное тут - не выключить зажигание, а сразу же из положения ON в START .

Кстати, если лампа заморгала - то если не прозевать - обучение будет ОК, у меня часто лампа не начинала моргать, но и это не означает, что сразу надо в поездку на 10 минут: я вчера лямбды поменял в обед, сегодня утром приехал на работу - обороты 820, так я тут же не вылезая со второй попытки их и переобучил. Кстати, секундомер не нужен, мне он только мешает, достаточно парашютного счета: 121, 122, 123.

После того как лампа загорелась НАДО сразу отпускать педаль, без пауз + 3 сек и без пауз сразу заводим и смотрим в течении 10-20 сек мозги начинают штурм обучения

После того как лампа загорелась НАДО сразу отпускать педаль, без пауз + 3 сек и без пауз сразу заводим и смотрим в течении 10-20 сек мозги начинают штурм обучения

точно , но теперь у меня на перекрестках когда стоишь на D то обороты плавают не сильно но слышно и чувствительно т.к они не большие

Привет всем! Вчера решился самостоятельно прочистить дросселную заслонку, результат - получилось. Действовал следующим методом:

Купил в магазине баллончик очищающей жидкости "Hi Gear" "Очиститель впускного тракта", заехал в гараж и снял как показано на фотографиях выше дроссельную заслонку.
Почистил ее, проворачивая по оси. Далее смочил тряпку жидкостью и прочистил тракт за заслонкой насколько пальцев хватило. Поставил заслонку на место, прокладку не выбрасывал и не менял. Попытался завести машину чтобы забрызгать остатки жидкости в работающий двигатель через заслонку - не получилось, машина либо не заводилась, либо глохла проработав 2-3 сек. В панике поставил патрубок от воздушного фильтра на место и, о чудо - машина завелась (до сих пор не пойму почему не завелась без патрубка. ). При работающем двигателе отсоединил трубку, которая идет от воздушного патрубка на двигатель (толщиной с палец) в месте соединения с воздушным патрубком и через дырку в воздушном патрубке забрызгал остатки жидкости в баллончике. При этом, не перебарщивал, так как двигатель начинал "захлебываться". Пшикал пока двигатель не сбрасывал обороты, потом ждал пока он не наберет их. По инструкции жидкость следует забрызгивать в работающий двигатель при 3 000 об./мин., поэтому вместо напарника на газ положил гирьку. После указанной процедуры хорошо прогазавал до 5 000 об./мин. Из выхлопа вылетело литра 2 конденсата (говёный все-таки у нас бенз.). Поменял воздушный фильтр. После процедуры очистки обороты поднялись до 1 500 на Р и N. Произвел обкатку машины по трассе по прямой, после чего вернулся в гараж.

Далее приступил к обучению ХХ в следующем порядке.

1. Выключил всех потребителей питания – в том числе магнитолу.

2. Провел обучение педали акселератора отпущенному положению
- повернул ключ зажигания в положение"ON" и ждал 2 секунды;
- выключил зажигание, ждал 10 секунд;
- повернул ключ зажигания в положение"ON" и ждал 2 секунды;
- выключил зажигание, ждал 10 секунд.

4. Провел обучение собственно ХХ, для чего запасся часами с секундомерной стрелкой
- выключил зажигание;
- убедился, что педаль газа отпущена, включил зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводил и ждал 3 сек;
- в течение 5 сек быстро нажал до упора и отпустил педаль газа 5 раз (при этом, не имеет значения как быстро вы нажмете, я сделал за 3 сек. но все равно ждал когда закончится 5 сек.);
- через 7 сек нажал до упора и держал педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**
- после постоянного загорания лампочки сразу отпустил педаль, подождал 3 сек. и запустил двигатель (ранее было написано, что педаль надо отпустить после 3 сек. с момента постоянного загорания лампочки, но у меня получилось так).

После запуска двигателя обороты поднялись до 1 500, постояв 2-3 сек. опустились до ~ 800. Заглушил двигатель, подождал некоторое время, запустил снова, обороты поднимаются до 1 000, потом сразу опускаются до 800 АЛИЛУЙЯ. Получилось с 1 раза.

Во время обкатки машины ощутил повышение приемистости (ранее были провалы, когда нажимал газ для быстрого ускорения).

Не удалось вернуть первоначальную резвость автомобиля как при покупке из Японии. У кого есть опыт, поделитесь. Может из-за того, что я не поменял топливный фильтр. Свечи менял летом на иридиевые.

Прочитал тему по чистке ДЗ.Решился почистить. к трудностям был готов,но не думал что до такой степени. Решил рассказать,может кому поможет.ДЗ была ******а сильно,не знаю какой бенз лил прошлый владелец,плюс масло подкидывает через клапанную крышку.Снял,помыл,поставил,все по букварю.Выполнил все условия для обучения,взял секундомер и. Два дня потратил на обучение,и не в какую.Обороты плавали 1500-2000,снимал датчик маф,откидывал шлейф и т.д. по советам форумчан,ездил на сканеры,даже нашел бубен. бесполезно.Сканеры были разные,но все ссылались на температуру двигателя,т.е. в момент обучения 80,после завода быстро набирала 100,на улице +35.Отчаялся,разобрал все заново,помыл МАФ,собрал,-бесполезно.Всполнил,что кто-то после обучения нагружал движок поднятием стеклоподьемников.Это тоже не помогло,но алгоритм стал понятен.После обучения,как только завел двиг.,включил кандюк на всю,на 18 гр.,(на улице +30)обороты потухли,что-то счелкнуло и о чудо. все в норме.Может кому-то поможет.

Именно так как вы писали происходило и у меня при обучении дрос.заслонки на дукалисе 2007г. пока "ГУРУ" не сбросил обороты по средству отсоединения гофры(чтоб спали обороты) только после этого сканер помог обучить дроссель. Но теперь при запуске двигла обороты с 1тысячи подымаются на 1.5 и через пару сек потихой опускаются вниз до 700.

Добрый день. Прочитал много по теме но возможно не все посты. Началось ка у всех после чистки дроселя, обороты ХХ 1075-1100 по показаниям программы TECU3. При этом УЗО всего 6 градусов, обучение не проходит ни педалью ни программой. Перепробовал все советы кроме "поворачивать МАФ" (не успел до этого пункта), ничего не помогает, видно что пытается что-то сделать но диапазон маленький в пределах 100 обротов, соответственно что после повторного запуска все повторяется. Проблема решилась после уменьшения УЗО до -2 градуса (в TECU3 есть функция корректировки УЗО). Пробовал в верх поднимать до положенных 16 градусов, ничего не вышло, добавляет только 2 градуса, дальше не дает - обучение не проходит. Попробовал снижать, получилось снизить на 8 градусов, в итоге получил -2 градуса (было 6 -8 = -2). Обороты снизились до 865. Запуск обучения показал что программа уже в большем диапазоне пытается регулировать, но все равно не хватает и вот в этот момент включаем нагрузку от стеклоподъемников и чудо, регулировка заработала как надо, все обучилось. После процесса возвращаем корректировки на 0, обороты немного поднимаются, но делаем повторное обучение и все становится на место при положенных 15-16 градусах. Обороты 700 как влитые. Рад если кому поможет.

А во время обучения на R или D переключиться в лом было? Обороты сразу бы на место встали. Перед обучением надо было сбросить все адаптации. Быстрее обучение происходит.

поставил себе вариатор на ГБО и в ходе работы снималась ДЗ. приехал и на тебе- обороты на гарячем двигателе стали падать до 500 и глохнет. подгазовал-двигатель перешёл на газ и всё в норме. отключаю гбо и обороты поплыли, а ДС при снятии видел-грязная. быстренько в магазине куплен маннол для чистки карбов и вперёд. ДС очищена и установлена на место. решил заодно глянуть ДМРВ, уже и спирт для чистки приготовил. а он оказался девственно чист. подготовился к обучению ДЗ, завожу и о чудо обороты стабилизировались. холостые остановились на 700 иногда снижаясь до 685. сегодня погоняю по дороге и посмотрим, может и учить её ни чему не нужно. пробег общий 118т.км.

А я нашел проблему троения, плавания оборотов на ХХ. Зазоры на выпускных клапанах = 0
(ГБО батенька :(

Всем привет. 80 страниц это конечно сильно, но что то в них найти очень трудно. Подскажите почему педаль как то не сразу срабатывает что ли. Т.е. на холодном авто начинаю движение, нажимаю педаль газа, а она как будто думает и потом резко набирает обороты. На прогретой намного лучше, но нет четкой связи педали с мотором. Сейчас как то приноровился медленно повышать обороты, но понимаю что что то не так. На холостом за одну минуту обороты могут скакануть не много, т.е. как бы подгазовывает, но повторюсь - раз в минуту примерно и не сильно(даже стрелка тахометра на поднимается).
Недавно перебрал мотор, масло теперь не уходит, осталось только это.Точно также было и до переборки.
Мотор 2.5, АКПП, 2003 г.в. европеец

Нафига чистить ДЗ. Если всё работает.

Не тронь технику - ломаться не будет.

А то ванчале почистят, потом не могут ХХ обучить.

Нафига чистить ДЗ. Если всё работает.
Не тронь технику - ломаться не будет.
А то ванчале почистят, потом не могут ХХ обучить.

Ну это как "зачем мыть, если грязь сама отвалится". Процедура не сложная, выгоды очевидны. Зачем ждать пока работать перестанет?

Вчера почистил заслонку, грязи было много.
Сбросил клемму с аккума, снял заслонку, почистил карб-клинером, поставил на место, подключил. После того как завел (хотел прогреть, чтоб сделать процедуру обучения), обороты встали на прежние 900, заглушил, опять завел и опа обороты 1500, но я был готов к этому. Проехался, прогрел, сделал обучение заслонки, затем начал обучение ХХ, но ХХ обучатся не хотят :( Обороты плавают 2000-1500.
Померил аккум, выдает 12,6 .

Скажите разве критичны этити0,3 В (по мануалу должно 12,9) для обучения.

В диагностически режим вообще не входит (лампочка мигать начинает)?
Не знаю, критично или нет, но компьютер это падение напряжения может воспринимать как подключенный внешний потребитель. Ну подзаряди. А почему так мало? На заведенной ток зарядки какой?

Вчера почистил заслонку, грязи было много.
Сбросил клемму с аккума, снял заслонку, почистил карб-клинером, поставил на место, подключил. После того как завел (хотел прогреть, чтоб сделать процедуру обучения), обороты встали на прежние 900, заглушил, опять завел и опа обороты 1500, но я был готов к этому. Проехался, прогрел, сделал обучение заслонки, затем начал обучение ХХ, но ХХ обучатся не хотят :( Обороты плавают 2000-1500.
Померил аккум, выдает 12,6 .

Скажите разве критичны этити0,3 В (по мануалу должно 12,9) для обучения.

Вот и начались проблемы. Сочувствую. У себя не чищу ДЗ. Да и вообще только после покупки Икса услышал что их чистят для чего то, без явных предпосылок на это.

Может кто скажет какие плюсы появляются после её чистки.
За исключением проблем с ХХ :)

В диагностически режим вообще не входит (лампочка мигать начинает)?
Не знаю, критично или нет, но компьютер это падение напряжения может воспринимать как подключенный внешний потребитель. Ну подзаряди. А почему так мало? На заведенной ток зарядки какой?

12,6 мало.
В диагностический режим входит! выдает 10 медленных мигиний, затем 3 серии по 10 быстрых миганий, т.е. если я правильно понимаю то это 0000

На заведенной ток зарядки еще не мерил, но померю отпишусь.
Вобще довольно сложно сделать напряжение более 12,9
может у меня сигналка много съедает, но вообще у меня есть мысль по этому поводу. После прогрева подцепить на клеммы предпусковое устройство, напряжение в этот момент будет где-то 13,60 и попробовать обучить. Только вот вопрос! как отреагирует электроника Икса на 13-14 В ??

Если в диагностику входит, тогда все должно получиться. Пробуй еще раз все попунктикам, т.е. не делая входа в считывание кодов лампа замигала (у меня 8 раз), загорелась постоянно, 3 сек, отпускаешь педаль и сразу заводишь двигатель, не переводя ключ в OFF.

Если в диагностику входит, тогда все должно получиться. Пробуй еще раз все попунктикам, т.е. не делая входа в считывание кодов лампа замигала (у меня 8 раз), загорелась постоянно, 3 сек, отпускаешь педаль и сразу заводишь двигатель, не переводя ключ в OFF.

делаю так!
Вкл зажигание жду 3 сек, затем быстро 5 раз педаль газа, затем ссчитаю 7 сек и нажимаю педаль газа и держу, далее сек через ~10 начинает мигать чек! жду постоянного загорания и отсчитываю 3 сек отпускаю газ, завожу и .

все какбудто обучается, но машина заводится 2000 об\м, затем обороты падают до 1500 и начинаю плавать 1800-1400 гдето!

Может кто скажет какие плюсы появляются после её чистки.
За исключением проблем с ХХ :)

заслонка постепенно зарастает ганвом и комп приспосабливается под грязную заслонку.согласен, что крайней необходимости нет. но ведь машину ты иногда моешь? или ездишь как закаканый? а тут работа не труднее, чем машину вымыть. или с глаз долой = из сердца вон!? если не видно глазками проблемки, то ее как бы и не существует? она может и позднее вылезти.

все какбудто обучается, но машина заводится 2000 об\м, затем обороты падают до 1500 и начинаю плавать 1800-1400 гдето!

Такое ощущение, что иашина не прогрета. Должна быть нормальная рабочая температура, чтобы двиг не лез в прогревочные обороты. С этим как?

машину грею, езжу минут 10-15, печка греет, АКПП тоже вреде прогрета, приезжаю глушу сек на ~20 и пробую обучить.

А может я саму заслонку не правильно обучаю.
делаю так:
1.Ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключаю зажигание, жду 10 сек, затем повторяю

может из-за того что напряжение 12,6 то и сама заслонка не обучилась?

А первые процедуры не делаешь предварительно? Обучение датчика педали газа и датчика ДЗ? У меня без них тоже не хочет обучаться.

Но процедуры обучения педали газа и ДЗ одинаковы или я что то не понимаю.

И там и там нужно включать зажигание ждать 2 сек затем выключать и ждать 10 сек, затем повторить и все обучение готово, или я не прав.

Смотрел мануал на первой странице, по нему и делал.

Только что зарядил аккум, прогрел, попробовал обучить нифига не получилось, завелась и сразу 2500 через 1,5 сек упали 1500.

И еще при кратковременном нажатии на газ дрыгатель крутится до 2500 и через 1 - 1,5 сек опять падает до 1500.
Т.е. я хочу сказать, что когда отпускаешь газ обороты остаются не изменными или продолжают расти и через 1-1,5 сек только падают.

словно не слушаются педали газа.

Вот взял с соседней страницы:
_______________________________
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
_____________________________________

Разве эти процедуры не одинаковы.

Кто то говорил в данном форуме что обучение не проходило по причине не отключенной навигации (или экрана точно не помню). Так вот у меня стоит навигашка, при выключении навигашки, гаснет экран но остается подсветка кнопок т.е. питание на навигашку все-таки подается и еще жужжит какой-то мотор в районе климота (слабый тихий звук, похожий на какой-то работающий привод CD)

Думаю может у меня из-за этого не проходит обучение.
Подскажите номера предохранителей для отключения навигашки и климота, может поможет мне в обучении
Если не поможет поеду на сканер, цена диагностики 1000р :( блин.

Как и обещал, освещаю уже проделанные по Иксу работы.
Начну с предыстории.
Немного после покупки, по традиции, я поехал к хорошему специалисту по автоэлектрике. Именно он пояснил мне чем чревато снятие с сигнализации кнопкой бесключевого доступа, а конкретно привязка сигнализации к ней) Разделили. Пин код на сигнализации поменял. Помог определиться с неисправностью, которая была при покупке( неисправен шлейф в руле). Ну и как водится сделал "компьютерную диагностику". Так вот, она показала, что кроме шлефа всё в норме…но вскользь он сказал, что дроссельная немного "подз@$®@н@". и не мешало бы её почистить. Именно с этих слов всё и началось!)
Спустя пару месяцев наконец руки дошли и я занялся этим делом. Естественно я не хотел снимать саму заслонку, а хотел помучиться и почистить её не снимая., но не в этот раз!
Сперва снял "пластиковый аппендикс", крепящийся на входной гофре дроссельной заслонки (хз как он называется), затем отсоединил провода, разобрав фишки, снял гофру, попытался достать пальцами…неудобно, корпус фильтра воздушного тоже мало хорошего снимать. Взял трещотку, удлинитель и торкс, выкрутил 4 болта и вуаля, она в руках. Шланги с неё снимать не стал, хотя попробовал, но этого делать и не нужно.
Когда заглянул внутрь, то увидел и правда налёт сажи, не ужасный, но он был.
Взял растворитель и мягкой тряпочкой нанёс растворитель на пару минут, потом протёр и так несколько раз. Затем взял очиститель карбюратора и с ним вычистил всё до зеркального блеска. Скажу сразу, если есть растворитель, то не вижу особого смысла убирать основную грязь очистителем. Так дешевле и проще.
Собирал в обратной последовательности.
Да, кстати, не забудьте потом откалибровать/обучить заслонку…благо материалов по этой элементарной процедуре масса, "драйв" и "гугл" вам в помощь!)
Итог: машина ехала хорошо, но стала ехать ещё лучше, резвее!)
Всем удачи и чистых заслонок!))

Nissan X-Trail 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 169 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Дважды чистил заслонку на 2 л. не обучал и не каких проблем! Акк. правда отключал.Частоты прм. обнулились и только.

Заслонка поумнела после обучения?))) Тут не надо делать)))Или как обычно развели на деньги?

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: