Ниссан санни кондиционер выключается

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

14.10. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Не включается муфта компрессора кондиционера, давление фреона вроде бы есть.
Говорят, что проблемы с электроникой.
Может кто встречался с подобной проблемой? и в чем может быть причина?
И где находится забор воздуха системы вентиляции? есть там фильтр или нет?
Заранее благодарен.

Так давление вроди бы есть или вроде бы нету? Надо знать наверняка. Попроси любого холодильщика замерить давление. Можно замерить и на нагнетании и на всасывании. А вообще у меня была такая фигня, оказалось просто оборван провод идущий к компрессору. Если ты имеешь в виду систему вентиляции салона, та да фильтр есть, он находится за бардачком.

Какая нах вентиляция. Реле смотрел? если шток подключает компрессор и есть давление общее то пипец компрессору. если и на выходе есть давление рабочее. То чего то в испарителе или трубопроводе. А если шток не срабатывает. То реле, кнопка или провода.

Про вентиляцию я просто, для информации спросил.
Короче отремотировал я кондей.
Приехал на СТО, померяли давление фреона - должен включатся, говорят - не работает электроника, нужно делать диагностику, стоит - 3000 рэ. Я послал их куда подальше и поехал в гаражи к электрику. Открываем коробку предохранителей, нет предохранителя кондиционера, замыкаем проводом, не работает. В дальнейшем вычисляется, что надписи на коробке (схема установки предохранителей) не соответствует действительности, и это на машине которую я купил в Японии! Потом проверили датчик давления, включение муфты, реле. Выяснилось, что не работает реле, поменяли, всё работает отлично. Заплатил электрику 450 рэ (вместе с его реле). Охерел с наглости на СТО. Интересно, что при проверке датчика давления фреона возникли перебои на холостых оборотах (непонятно). Выключил зажигание, опять включил - всё нормально.

А вот у меня проблема похитрее, в механике вроде все работает, а кнопка не вклячает кондиционер. Иногда загорается и кондюк включается, сняли вчера этот блочек, похоже проблема на одной из двух плат или еще где, пока не поняли:(( тут явно заменой одного реле не отделаешься.
кстати реле где находится? под капотом справа?

реле находится под капотом слева, если стоять лицом к саньку и смотреть под капот. У меня тоже были проблемы, поменял реле, все заработало, тоже гонял на СТО, но как то так получилось, что они все замеряли бесплатно ;) за что им и респект ;) Правда насчет реле не сказали ничего руками развели а я уж потом сам допер ;) У меня кстати тоже в блоке подкапотных мааааленьких предохранов есть метка AirCon и там ничего не стоит, засунуть туда или вытащить предохран ничего не меняет на сервисе сказали раз нету то и не суй куда попало значит так надо я успокоился и поехал домой ;)

Народ.. тут уже гдето поднималась тема.. вчера дождь был. сыро. Печка на полную, забор с улици. ПОТЕЮТ ОКНА :(
Приходится или кондей включать или окна приоткрывать в догонку.

Помоему такая фигня у всех, не зряже япы так сделали когда включаешь обдув лобового стекла кондишен сам включается. Ну либо горячий воздух подавать, но это когда будет холодно.

Салонный фильтр вроде должен быть новый. хотя не знаю, я вроде поменял - запахи с улицы уменьшилисЬ, причем довольно сильно - что радует ;) но как потели стекла, так и потеют. Причем если не включить кондей а ехать просто с открытыми окнами, то вроде не очень потеют, а вот если (особенно в дождь) врубить кондей и потом выключить - даже ненадолго - то все, туши свет, без кондея ездить будет уже просто нереально - или окна открывать, или кондей. Хотя я так думаю - если есть кондей, то почему бы его не включать? ;))))

А у меня еще такой вопрос возник. Недавно мыл машину после дождя, поднял водительский коврик, а там ткань на полу мокрая, откуда там возникла вода? Через печку не могла вроде с пассажирской стороны сухо. Может с кондиционера? Хотя как уже писал с другой то стороны сухо. А нет ли впереди каких нибудь клапанов как в багажнике, чтобы воздух из салона выходил, а в салон не попадал. Мне один знакомый говорил (у него аудюха 93 г) что у него под ногами водителя есть такой клапан, и вот когда он порвался, то тоже вода постоянно попадала.

Мда потеют окна хуже чем в девятке. Я ошалел в первый раз. Вентиляция не к черту. Надо вот найти антизапотеватель (где то валялся), пробрызгать всё, должно помочь.

Ехать сейчас (+15+17) ни с печкой ни с кондеем невозможно ибо как раз температура комфорта :(

Как я понял такая проблемма у всех .

Действительно чем то похоже сетуация на жигули . мать его эдрит на лево :(((

По МКАДу шел. 140 наверно. и ухо уже надуло в окно.. закрыл. печку на всю. а они не то что не отпускают.. еще больге потеют. Вплоть до перены. Кондей лечит мигом.. но в машине и так не очень комфортно при уличных +16.
Фильтр у меня мытый и сушенный. салонный.

Что делать ума не приложу.

Скажите зимой так же .

Ехать сейчас (+15+17) ни с печкой ни с кондеем невозможно ибо как раз температура комфорта :(

Как я понял такая проблемма у всех .

Действительно чем то похоже сетуация на жигули . мать его эдрит на лево :(((

Что делать ума не приложу.

Скажите зимой так же .

Дак кто мешает включить горячий воздух и пускать его через кондей. Выставь какую нравицца температуру и радуйся хорошей погоде внутри авто ;) Зимой такая же картина быть не может потому что снаружи холоднее чем внутри ;)

Это как . На клитат контроле такое не сделаешь! Да и что за идиотизм :)

-Выставь какую нравицца температуру и радуйся хорошей погоде внутри авто ;)

Погодо то клевая. ДА ВОТ СТЕКЛА ПОЕТЮТ

- Зимой такая же картина быть не может потому что снаружи холоднее чем внутри ;)

А там где теплее будет конденсат :)
Ты когда холодную водку из морозилки достаешь она у тебя чем покрывается.

Чот ты или не в теме или тебя прет :)

. ну и. Водочка (преимущественно - Путинка ;), когда ее достаешь из морозилки, покрывается изумительным слоем инея и конденсата именно снаружи, это я точно знаю ;))))))))))))) Ну так вот у нас то наоборот, особенно зимой - холодно снаружи, тепло внутри - а конденсат выпадает на ХОЛОДНОЙ поверхности. А холодно то снаружи, и типа там конденсат, но снаружи с ним легче бороться - и обдувает, и испаряется. ну вроде так всегда было, черт его знает, поправь если не так ;)

А я не знал, что у тебя климат контроль. а что, так не сделаешь на нем?? Я думал, что климат контроль сам ставит температуру и включает или печку или кондей да. тада конечно не получится так сделать ага. На обычной печке врубаешь температуру и гонишь все через кондей и всем хорошо ;)

Кстати не знаешь где в москве можно фары отрегулировать нормально. а то просят от 500 рублей. Че издеваются что ли. ни х.. себе покрутить 2 винтика стока стоит

Да и на супер салоне можно попробовать. Просто климат не включаешь, а включаешь кондей и ползунок печке передвигаешь вправо, сам пока такое не пробовал, но думаю вполне получится. Зимой думаю проблем не должно быть т.к. зимой постояно печкой пользуешься и комфортной температуры +17 нету, да и воздух зимой значительно суше, а летом я обычно сначало кондеем убираю запотевание, потом включаю просто обдув стекла, а ползунок на печке ставлю градусов на 20-25 (кстате от стекла температура падает я думаю как раз до 17-18). Иногда если все равно запотевают, то скорость вентилятора прибавлю или приходится кондей включать, но это бывает очень редко. Мне еще кажется, что борьба с запотеванием будет зависеть, где живет владелец авто т.к. климат та везде разный.

ТАк. ТЫ МЕНЯ УБИЛ Нах :)))))

Бытулка водки из холодильника.. оно ВОДКА холодная.. в комнате тепло. Бутылка потеет с той стороны где со стеклом соприкасается ТЕПЛО тоесть комната ТАК?

Машина. ты погружаешься в холодную водку :) на улице холодно (холодная водка) в салоне тепло, ты надышал. Конденсат появится с той стороны где стекло соприкасается с теплом. ТОЕСТЬ В САЛОНЕ :)

Обьясните еще какнить человеку :)

Про оптику. кароче тут есть ветка. вроде как надо на левую лампу делать лепесток. по технологии какого-то чела. вобщем не сложно и можно. А потом регулировать на любом ВАЗ сервисе или сам по инструкции в нете найди. А ДО этого нет никакого смысла это регулирование делать.
Я ночью редко езжу. зимой наверно буду чаще. и у меня пока дохрена другого гемороя, так что я на фары забил.
Вот. но думаю тоже зделать надо. :) какнить :) на досуге. а пока попугаю встречную полосу :)
А вообще яб ксенон поставил. но это отдельная ветка.

Дак я хочу отрегулировать подфарники, то есть противотуманки. Они по американски светят, то есть ровно. ПОэтому есть смысл заехать на сервис какой нить, потому что самому не получилось выставить - слепит и все зараза

А у меня еще такой вопрос: для чего режим вентилятора салона AUTO, его включает вент начинает жить своей жизнью, при чем климат не включен. Его вообще надо включать с климатом вместе? Или климат и так вентилятором управляет? Или климат можно включить на постоянной скорости обдува на автомате? Или это для того например включаю я обдув на стекло и ставлю на ползунке температуру 25 гр. то вентилаято меняет силу обдува поддерживая температуру (типа климата)?

теперь добавилась проблема - периодически выключается кондиционер .. то есть лампочка горит на кнопке - а вентилятор на радиаторе кондиционера не работает , через пять минут включается работает от минуты до 10 мин и опять отключается на некоторе время ..
почитал по форуму - есть проблема в пайке схемы (где расположены ручки управления потоком воздуха) - думаю на вых-х будет время разберу посмотрю что там и куда там .

Все-таки, склоняюсь к избыточному давлению в системе.
Муфта компрессора тоже должна в таком случае периодически останавливаться

на вых-х почистил испаритель - и "химией" прочистил систему
Вложение 3523782
Вложение 3523783
грязи и земли было достаточно - щеткой вычищал .
сейчас ощутимо сильнее дует из воздуховода , на скорости "2" дует как ранее на "4" :)

Здравствуйте всем!ниссан санни 1999г.заклинил подшипник на кондишене и муфта не отщелкнулась,порвался ремень,поменял компрессор полностью,не включается муфта,кнопка горит,дует теплый воздух.стоит климатконтроль,подскажите что делать!

Давление в системе слабое либо ваще нету хладагента,но это в том случае,если компрессор целый и подключено все прально.

Проверь напряжение на датчике давления хладагента. Допустимые значения есть в книге.
И еще. в книге написано, что не менее х.х вольт, а на самом деле еще и не более примерно 2.8 примерно. Проверь, значения озвучь здесь.

Проверь напряжение на датчике давления хладагента. Допустимые значения есть в книге.
И еще. в книге написано, что не менее х.х вольт, а на самом деле еще и не более примерно 2.8 примерно. Проверь, значения озвучь здесь.

ездил к электрику,сказал-обрыв между датчиком давления и релюшкой(наверное),поеду в понедельник,все проверю и отпишусь.

Интересно, я сегодня тоже замерил напряжение на датчике давления хладагента 0,2 В, кондиционер не включился. Включил его принудительно. Напряжение подняло до 1,39 В, позже кондиционер включился от кнопки. Тут ясно что давление маленькое.

Идем далее, по 8,9 В не пойму как так получилось, если на питание датчика приходит 5 В от ECCS

вот и я ни чего не понимаю,кондишен заправлен полностью,замерял напряжение-на двух контактах-0в,а на одном-8,9в,завтра померю по новому.

Чем напряжение измеряли? цыфровым прибором или стрелочным?
Верно написано, больше 5в быть не может. Питание датчика всего 5в.

Здрасте всем! Машина санни 91 года, двиг жа16. Перегорает после включения кондея предохранитель в салоне на 10А. 1-2 минуты работает, холодит и перегорает. Подскажите почему. Фишки с компрессора сдергивал- думал заржавелло-чисто. Тестером на массу с контактов предохранителя в салоне и реле (под капотом) проверял-чисто. Получается электромуфта? Лампочка на кнопке горит как будто все работает, а не морозит. И можно ли эту электромуфту перемотать, если это она, думаю, что купить ее отдельно не получится, на мой авто все запчасти проблема- год не тот да еще и выпуск юбилейный типа эксклюзив. Может можно как-то замерить сопротивление обмотки- какое оно должно быть? При работе показывает сначала 9А и до 14А доходит.
Вобщем поможИте!

Здрасте всем! Машина санни 91 года, двиг жа16. Перегорает после включения кондея предохранитель в салоне на 10А. 1-2 минуты работает, холодит и перегорает. Подскажите почему. Фишки с компрессора сдергивал- думал заржавелло-чисто. Тестером на массу с контактов предохранителя в салоне и реле (под капотом) проверял-чисто. Получается электромуфта? Лампочка на кнопке горит как будто все работает, а не морозит. И можно ли эту электромуфту перемотать, если это она, думаю, что купить ее отдельно не получится, на мой авто все запчасти проблема- год не тот да еще и выпуск юбилейный типа эксклюзив. Может можно как-то замерить сопротивление обмотки- какое оно должно быть? При работе показывает сначала 9А и до 14А доходит.
Вобщем поможИте!

Ты живёшь в Новосибирске У вас куча разборок И магазинов ! И у вас этого Гувна (компрессоров) по цене кило за кило Море И ты спрашиваешь чего делать. Купи с разборки!

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Как создается микроклимат в салоне?

Дополнительные "примочки"

А как с экологией?

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Чтобы все работало

Что можно починить?

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Другие аспекты

Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.

Устройство системы кондиционирования

1. Компрессор, электромагнитная муфта, температурный выключатель компрессора
2. Конденсатор
3. Электровентилятор конденсатора
4. Ресивер (влагоотделитель)

Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.

Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.

Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.

Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.

Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.

Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.

Проверка заправки хладагента

Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:

Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).

Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.

Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.

Читайте также: