Ниссан патфайндер дымит белым дымом

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вот какая блин фигня. раньше наверное не обращал внимания, либо появилось после замены воздушного фильтра на новый, но не простой, а промасленный.

Проблема такая - после стоянки, пока непрогретый, много белого дыма идет из выхлопной трубы. Поездишь, прогреешься - перестает сильно идти, но если на холостых газанешь - то немного идет все равно. Раньше такого точно не было, это либо появилось само собой в ходе эксплуатации, либо после замены обычного фильтра возд. на промасленный, как и писал выше. Вот какие вопросы, братцы:

1. Что это вообще за белый дым, нормально ли это - на холодную? За бортом даже не минус, около 1-3 тепла, тут не зима а недоразумение какое-то, только шипы портить
2. Может ли это быть связано с заменой возд. фильтра в принципе?

Спасибо заранее и всех со старым НОВЫМ ГОДОМ! ;)

Ну что можно сказать по поводу белого дыма - смотри вниматнльно за уровнем охлаждающей жидкости если уровень неумолимо сокращается хотя бы на 100 грамм в месяц, то тут вердикт ток один . Готовь деньги и время на замену прокладки ГБЦ.

У меня тоже такая фигня наблюдается зимой в морозы до -15 (белый дым на холодную), но тосол не исчезает. Летом на холодную, когда сильно погазуешь, то наоборот черный дым бывает, типа копоти. Ездил на диагностику-там все ок. Говорят, что на холодную при перегазовке комп готовит сильно богатую смесь. Хотя я подозреваю, что MAF помирает т.к. и расход несколько увеличен с лета еще.

а не фиг после того как машина заведена лазить в выхлопную трубу :-). Не мешайте машине работать.
Ну если сильно страшно загляни под масляную крышку, если погнало антифриз через прокладку, то в масле будешь наблюдать эмульсию цвета кофе с молоком. если все ровно и антифириз никуда не уходит, то не грей голову.

да пар это. я когда свою завожу то по началу дыма нет практически сапсем только когда машинка завелась то первый выхлоп оченно густой и вонючий,примерно через 2-3 мин.работы двигла появляется белый дым(пар),после прогрева движка до рабочей температуры все в норме. все.

. читал статью про покупку б/у машин, так вот там писалось что при диагностике двигателя в т.ч. по выхлопу нужно учитывать влажная погода или нет, т.к. идет белый дым и можно принять за неисправность двигателя. А в москве сдаёца мне щас сыро.

Это скорее пар, братцы - он не пахнет ничем и проходит, когда проедешь километров 15 - до работы столько ;))) Потом когда газуешь уже совсем немного идет его, но идет. Летом вообще ничего не было. То-есть это из-за влажности? Антифриз вроде на месте, я риски ставил даже, тфу три раза - нормально все

да пар это. я когда свою завожу то по началу дыма нет практически сапсем только когда машинка завелась то первый выхлоп оченно густой и вонючий,примерно через 2-3 мин.работы двигла появляется белый дым(пар),после прогрева движка до рабочей температуры все в норме. все.

Как только лямбда прогревается комп в состоянии регулировать обогащенность смеси "по факту" а не по программе наугад! Потому дым и не так воняет чуть погодя.

Вот какая блин фигня. раньше наверное не обращал внимания, либо появилось после замены воздушного фильтра на новый, но не простой, а промасленный.

Добрый день!
Пишу потому что наболело и надеюсь на грамотный совет!

Ситуация - т.к. шланги вентиляции картерных газов пришли в негодность, решил их заменить. Но при замене на неоригинальные, а на обычные российские (т.к. стоимость одного оригинального шланга около 1000 руб.) выросли обороты, машина отказывалась ехать и из выхлопной повалил белый дым. Проблема была в одном из шлангов - в нем был установлен жиклер. После того как жиклер был найден и установлен в шланг обороты пришли в себя и дымность пропала.

Так вот, оказывается дымность не пропала. Дело в том, что при заводке, в течении минут 3х-5ти из выхлопной идет "хороший" пар т.е. не густой белый дым, по истечении этого времени начинает дымить! В процессе езды такая же ерунда. Такое ощущение, что кто-то газует, в машине никого нет)))). Антифриз не уходит, масло не ест, прокладка ГБЦ целая, недавно заменил.

Как думаете, что может быть, или попробовать купить оригинальный шланг? боюсь, что не поможет, не охота выкидывать около 1000 за ШЛАНГ! Все разборы объездил нигде нет, да еще и движка NEO DI (QG18DD). Или на то место где в шланге этот жиклер стоит поставить хомут и притянуть может т.к. шланг не родной под давлением расширяется!?

НУ давайте рассуждать логически:
Сам по себе белый дым ни откуда не берется и никуда не девается.
Значит для этого есть причины.
Причины могут быть
масло
тосол
Масло может и уменьшаться с виду, но быстро меняет цвет.
То есть оно просто горит..
Если бы у Вас дым был из-за тосола - давно бы вскипел двигатель.
Есть еще вариант и довольно часто встречающийся:
Прогладку ГБЦ я думаю вы меняли не просто так или ради прикола?
Могло просто в выхлопной скопиться много всякой бяки, вот оно и дымит.
Попробуйте выехать на трасу и дать двигателю "дрозда" :) .
А вообще я считаю все эти евро-2 и евро-4 только душат двигатель и ничего более.
Я не борец за экологию - двигатель должен работать так как должен, а не так как хотят экологи. :)

оригинальный шланг точно непоможет. надо на свечи глянуть и на диагностику скатаца чтоб СО лямду и маф посмотрели. ну и заправку поменять.

в двигле все новое, включая прокладку ГБЦ, свечи и т.д. Прокладку менял т.к. повелу голову БЦ от перегрева (радиатор херакнулся). дело в том, что он реально густой, вроде как пар, а вроде как дым, даже в теплом помещении поддымливает, но только белым. чистил форсунки, кстати рекомендавали менять тполивный фильтр, а я что-то не стал, денег пожалел. мож из-за него!?

Дым или пар - это то что творится в камере сгорания.
Потому как никакая система отвода газов и прочего не может помочь в ситуации когда в камере явно горит масло или тосол.
Кстати, недавно видел Волгу после капиталки, тоже из-за тосола, так вот дымила она прилично и долго. Наверное где-то в течении месяца. Весь выпускной тракт был в тосоле. Прошло после трассы. Вот и думайте.
Когда ремонтировали двигатель? Сколько проехали? Как проверяли поверхность ГБЦ ?

Интересно, а какая вообще может быть связь?

По-моему, самое простое: показать автомобиль ГРАМОТНОМУ специалисту. Понятно, что найти его не так уж просто, но это в любом случае лучше, чем гадание на форуме. Может это просто пар, который из выхлопной трубы идет даже летом в сырую погоду и по утрам, не говоря уже о зиме. А может последствия коробления головки блока устраняли спустя рукава и это действительно тосол парит, но тогда и двигатель перегреваться должен.

. если это пар, то он очень густой и очень белый, так что видимо это дым. Движка не перегревается, есть конечно вариант, что ГБЦ хреново отшлифовали, но она через двух людей прошла так что исключено.

Прошел после ремонта движка около 1500 км. по трассе еще не гонял, зима, не хочу рисковать.

Я думаю там пузырями дело не ограничется.. Давно уже пробило бы прокладку. :)
А вот то что бошку полирнули через одно место - легко.
И собсвенно, головку как протягивали? Сколько прошло времени?
Неплохо обычно через 1000-1500 протянуть повторно.

Тогда это тосол.
Вскрывай двиг и смотри где косяки. У тебя тосол в цилиндры течет.
Двигатель может стукануть в любой момент.
А после гидроудара - поледствия могут быть амые плачевные..

Тогда это тосол.
Вскрывай двиг и смотри где косяки. У тебя тосол в цилиндры течет.
Двигатель может стукануть в любой момент.
А после гидроудара - поледствия могут быть амые плачевные..

Ты человека так не пугай-то. Если конденсат сладковатого вкуса, тогда это антифриз или тосол. А дым сладкого вкуса-это наверное петрушка.:)) На сколько я понял, у человека тосол не уходит, из бачка не выкидывает. А это первые признаки пробоя прокладки. Кстати тосол при попадании в поддон в смеси с маслом эмульсии не даёт.

НУ первые признаки - это понятно.
Но дыма без огня не бывает же. :)
Один фиг вскрывать двигатель.
Только автор так и неответил, как проверяли плоскость головки после шлифовки..
И вообще ее делали?
Проверяли ли на микротрещены?
После перегрева могут такие свисто-пляски быть, что врагу не пожелаеш.
И собственно, кто делал двигатель гарантию давал?
и, СКОЛЬКО ПРОШЕЛ ДВИГ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

НУ первые признаки - это понятно.
Но дыма без огня не бывает же. :)
Один фиг вскрывать двигатель.
Только автор так и неответил, как проверяли плоскость головки после шлифовки..
И вообще ее делали?
Проверяли ли на микротрещены?
После перегрева могут такие свисто-пляски быть, что врагу не пожелаеш.
И собственно, кто делал двигатель гарантию давал?
и, СКОЛЬКО ПРОШЕЛ ДВИГ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

начну по порядку:
проверял шлифовку ГБЦ сам моторист (мужик с большим стажем и авторитетом) микротрещины тоже проверяли. Головку БЦ делал полностью в специализированном месте, тоже авторитетном, отдал кучу бабла. гарантию давали. Двигло после ремонта прошел около 1500 км.

Самая фишка, почему я полез в движок - решил заменить шланги вентиляции картерных газов (были дрявые), ПОСЛЕ того как поставил российские шланги, повалил густой сизый дым, стали плавать обороты и машина отказывалась ехать. тут еще за пару дней пробило радиатор, перегрева особо я думаю небыло. короче подумали что пробило прокладку ГБЦ и решили лезть в глубь, а том ваще жесть, короче много чего поменял, почистил, собрали, но ехать она отказывалась и так же дымила. как позже оказалось в шланге должен был быть жиклер, после установки которого и появилась тяга у машины и вроде исчез дым, НО исчез только на несколько минут, через 2-3 минут пошел снова. вот

По весне (точно не помню в какой период) начал замечать что машинка дымит. Дым идет немного синеватого оттенка, но не сильного, и не густого.
Думал турбина опять полетела. В патрубке к интеркулеру есть немного масла, но уровень масла не падает. В мае промывал интеркулер турбины, но после его снятия я увидел что он полностью сухой.
Заметил такую тенденцию, что при движение "дым" особо не видно, но при газовке появляется нормально. А если машина стоит на ХХ, и потом поехать через n-ное время, то выпускает "облако".

У кого какие мысли будут по этому, приму любые причины для рассмотрения. И буду думать дальше что делать.

П.С.: После замены турбины, катализатор удален. ЕГР заглушен.

UPD от 11.10.19: После компьютерной диагностики показало:
1. Ни одна форсунка не прописана. Почему? Не знаю, может слетела. Возможно из-за этого и "дымит" (Р1622)
2. "Жалуется" на клапан управления наддува турбины. Но это к текущей проблеме не относится (Р0238)

====================================================
Другого рода вопрос.
На просторах БЖ видел, что человек сделал себе наклейки люминесцентные (на русском — светящиеся в ночи) на рейлинги. Хочу такие же сделать. Кто-то знает где можно заказать в Москве?

Nissan Pathfinder 2008, engine Diesel 2.5 liter., 174 h. p., AWD drive, Automatic — observation

Comments 18

После компьютерной диагностики показало:
1. Ни одна форсунка не прописана. Почему? Не знаю, может слетела. Возможно из-за этого и "дымит" (Р1622)
2. "Жалуется" на клапан управления наддува турбиной. Но это к текущей проблеме не относится (Р0238)

сизый дым — горит масло-меряйте компрессию

Попробуй залить Red line 85 plus diesel, половину бутылки, потом заправься так что бы в баке было бы 2/3 бака (Я залил на чуть больше 1/2 бака). Проедься по шоссе хотя бы 200 км и потом посмотри что будет. У меня так вылечилась форсунка, незнаю насколько поможет. Но срать, судя по всему перестала. Расход упал на более чем литр. Так и езжу, подливая RedLine по инструкции (на бутылке есть метки, на этикетке, по 30 литров).

Я сейчас ликвид моли долгая промывка или как-то так называется

Я про топливную присадку пишу, для дизеля.

Ну тогда и я расскажу. Имеем две одинаковых авто . Егр заглушен. Воздушный фильтр одна фирма. Все одинаково. Одна дымит черным оч сильно . С недымящей снимаем Маф. Ставим на дымящюю- приходит исцеление. С дымящей ставим Маф на исправную вторую авто — она начинает дымить также .вывод напрашивается сам собой- неисправен Маф ? Едем на диагностику ( в нашем городе нет консалта) поэтому другая очень распространенная среди спецов. Она подтверждает коптящий Маф -полный труп. А с исправного Маф ( оригинальный, номер ниссан заканчивается на 000) берем показания.( для опоры знаний. Тут надо уточнить : что показания исправного Маф при устпновке в обе авто немного разнятся- детальное изучение показало ( напомню что фильтрующий элемент один и тотже и верхняя крышка корпуса фильтра одинакова) а вот нижняя половинка у нас немного различается ( или много поулитковее ). Далее идем в магаз и заказываем новый ориг. МАФ- привозят, на упаковочном пакете наклейка ниссан номер заканчивается 000, а на датчике 00А. Ну да ладно, ведь брали у проверенных, ставим под контролем спецов- результат Копоть ( замеры показывают данные, превышают Наши опорные) — возврат, заказ нового ( опять приехал вообще непоказывает ! Возврат ! Следующий тож врет.) Вот на сегодня думаем на авторазборку .

К од на диагноз? А от нее ты уже будешь знать. Форсы или что. Может изза топлива.

Масло в выхлопной может быть не только от турбины, из целиндров, от картерных газов.
А при хорошем наддуве турбины всё масло из интеркуллера летит во впуск. Вот кулёк и сухой.

У меня так из-за форсунок было. Сейчас поменял две и все ок стало. Недавно пост писал про замену

Тоже думал что могут быть и в них причина, но я не такой спец, чтобы определять работу "на слух" 😁 Попробую на стенд отдать.

Доброго времени суток! Проблема такого же плана! ЕГР заглушён и сажевый удалён, но не прошит!Что ни делал все так же осталось! Говорят если прошивку установить проблема может уйдёт, но я не уверен! У меня здорово начинает коптить после 3,5 т.об! Но потом густота чёрного дыма снижается, но не пропадает! Затем когда снижаю обороты пропадает полностью! Как то так!

Ну до 3,5к/об я не езжу, по московским пробкам это напряжёно бывает. Но у меня не черный дым конечно)
А где искал проблему? В форсах, в поршнях или в турбине?

В начале в турбине конечно! На поршня пока не грешу ! Потому что была замена ГБЦ! До форсунок ещё не добрался! Времени подходящего не много!

На турбине проверить и смазать смазкой для суппортов шток идущий от вакумного актуатора до заслонки. Выглядит как бочёнок. Шток закисает. Заменить электронный соляноид ниссан на более качественный — стоковый полное г.
Заменить на селикон все возможные вакуумные шланги.
Это если дым чёрный…

Автолюбители часто теряются, когда наблюдают появление белого дыма из выхлопной трубы. Самые ответственные владельцы сразу направляются на СТО, подразумевая проблему с силовым узлом. Но белый дым — не всегда признак поломки.

Ниже мы рассмотрим, какова причина появления белого дыма, что делать в такой ситуации, и как избежать проблем в будущем.

Общие причины

Для профессионалов определение причины появления белого дыма из бензиновых или дизельных авто — не проблема.

При этом в диагностической аппаратуре или другом оборудовании нет никакой необходимости.

Давайте же рассмотрим, откуда берется белый дым и стоит ли паниковать.

Есть несколько причин.

1. Испарение конденсата.

После прошлой поездки в резонаторе и катализаторе накапливается водный конденсат. По факту пуска мотора он закипает, что и приводит к появлению пара, выходящего вместе с отработавшими газами.

Через 15-20 минут (по факту прогрева мотора) белый дым становится прозрачным. Аналогичное явление можно встретить не только зимой, но и поздней осенью, когда температура близится к нулю.

При этом важно отличать сизый дым от белого пара. Последний имеет свойство быстро растворяться в воздухе после выхода из трубы.

Что касается маслянистого дыма, то он формирует около автомобиля сплошной туман.

Такой симптом свидетельствует о сгорании масла в моторе и повышенном износе элементов поршневой группы.

Одним из выходов в данном случае является установка новых маслосъемных колпачков.

2. Попадание антифриза в коллектор.

Если на улице тепло, но белый дым все равно валит из выхлопной трубы, то можно говорить о проблемах непосредственно с силовым узлом.

Как правило, данный симптом свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масло.

Чтобы убедиться в реальной причине появления белого дыма, стоит провести небольшой эксперимент.

Выходите из машины и подносите к выходу выхлопной трубы чистый белый лист. Если на нем видны жирные капли, то можно быть уверенным в попадании антифриза в систему.

В ситуации, когда никаких следов не остается, то причина белого дыма — вода.

Последующая диагностика проводится в несколько этапов:

выкручивайте пробку с расширительного бачка;
пускайте мотор;
внимательно осматривайте поверхность жидкости на факт появления на ней маслянистых пятен;
принюхайтесь. Запах выхлопа из бачка свидетельствует о попадании ОЖ в систему.

3. Повреждение прокладки, установленной под ГБЦ.

Если на поверхности антифриза можно четко увидеть маслянистую пленку, и слышен запах сгоревших газов, то можно говорить о пробитии прокладки в двигателе.

Второй вариант — повреждение самого цилиндра. В таких ситуациях белый дым появится не только на холодном, но и на горячем моторе.

Диагностировать проблему можно по регулярному снижению охлаждающей жидкости в системе после каждой поездки.

Течь в системе охлаждения и попадание тосола (антифриза) в поддон картера тоже является следствием пробитие прокладки ГБЦ.

Данная неисправность может стать причиной смешивания моторного масла с ОЖ.

Выявить данный факт можно по наличию молочного оттенка на смазывающей жидкости при проверке уровня масла двигателя или его сливе.

В такой ситуации требуется замена и самой прокладки, и смазывающего состава (в противном случае возможны проблемы уже с самим двигателем).

4. Выход из строя термостата.

А так же повреждение вентилятора или муфты, не герметичность генератора, трубок и соединений.

К чему приводит игнорирование проблемы?

Какие-либо выводы можно делать лишь после осмотра двигателя и определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы.

Если проблема уходит после прогрева силового узла, а сам дым появляется в холода, то особых действий можно не предпринимать — это обычный пар.

В случае возникновения трещины в двигателе или повреждении прокладки действовать необходимо как можно быстрее.

Смешивание охлаждающей жидкости с маслом превращает состав в бесполезную эмульсию со сниженными смазывающими свойствами.

Кроме этого, повреждение внутри двигателя приводит к падению уровня охлаждающей жидкости.

Если не обращать внимания на проблему, то антифриз может уйти из системы. Последствия — перегрев мотора и его выход из строя.

Учтите, что дефекты, которые приводят к появлению белого дыма, должны устраняться как можно быстрее.

Главное — предварительно найти причину и после этого принимать решение в отношении дальнейших действий.

Все указанные выше дефекты в случае бездействия имеют свойство прогрессировать.

Каждый километр пройденного пути с неисправностью может стоить дополнительных затрат вашему кошельку.

Причина белого дыма у автомобилей с дизельным мотором

В случае с дизельными авто белый и сизый (синий) дым часто относятся к одной и той же проблеме.

К примеру, при повреждении турбины моторное масло может поступать непосредственно в тракт впуска.

В такой ситуации из трубы начинает идти дым сизого цвета, который часто принимают за белый.

Чтобы точно диагностировать оттенок, достаточно принюхаться к выхлопу, и все станет ясно. Запах сгоревшего масла не спутать ни с чем.

Возможно и другая путаница, о которой уже упоминалось выше.

В данном случае за белый дым принимается обычный пар, который хорошо видно при низкой температуре.

Проверить это несложно — достаточно поднести ладонь к выходу выхлопной трубы, и она станет влажной.

На практике одна из главных причин белого дыма из системы выхлопа — попадание ОЖ в мотор (один или несколько цилиндров). К слову, проблемный цилиндр может не работать на ХХ, что проявит себя в троении мотора.

Причиной белого дыма в дизельных авто может быть плохая прокладка, установленная в коллекторе впуска, трещина в головке блока, а также прогоревшая прокладка в ГБЦ.

Если причина — трещина в моторе, то уровень жидкости в расширительном бачке, как правило, меняться не будет.

Причины появления дыма на карбюраторных и инжекторных авто

Выше мы упоминали общие причины, которые могут привести к появлению белого дыма из выхлопной трубы.

Теперь подведем некий промежуточный итог, который позволит точно определить причину данного явления для бензиновых и инжекторных двигателей.

1. Причины белого дыма для карбюраторных автомобилей (к примеру, ВАЗ-2101):

поломка в системе охлаждения;
попадание антифриза (тосола) в камеру сгорания;
низкая эффективность работы системы охлаждения, что приводит к перегреву силового узла и прогоранию поршневых колец. Как следствие, масло проникает в цилиндры и становится причиной задымленности;
появление пара при сгорании топлива (актуально в холодную погоду). При этом насыщенность пара может зависеть от целого ряда факторов — температуры воздуха и влажности;
попадание охлаждающей жидкости в двигатель. Цвет и густота пара может меняться, в зависимости от погоды, уровня освещенности, состава охлаждающей жидкости.

Проверка причины появления белого дыма проводится по алгоритму, который описан выше.

При этом осматривайте поверхность головки и блока, а также прокладку на факт появления течи.

В случае прогорания прокладки и перегрева двигателя головка может деформироваться, что может потребовать капитального ремонта двигателя.

Причин данного дефекта может быть масса — выход из строя термостата, поломка вентилятора, повреждение в соединительных трубках, радиаторе охлаждения и так далее.

Если видимых дефектов нет, то стоит проверить герметичность ГБЦ.

Как правило, причиной может быть появление трещины в камере сгорания.

Также стоит убедиться в целостности цилиндра, который может треснуть в процессе эксплуатации.

Данный дефект очень редкий и обнаружить его удается далеко не всегда.

2. Причины белого дыма у инжекторных авто (к примеру, на ВАЗ-2109).

Если вы — владелец инжекторного автомобиля, то причины могут быть следующими:

1. Низкая температура на улице.

В случае прогрева мотора белый дым исчезнет сам собой (такое явление относить к неисправностям нельзя, об этом уже говорилось).

2. Вышла из строя система охлаждения.

Не секрет, что в инжекторных авто (как и в карбюраторных) есть риск попадания ОЖ в камеру сгорания.

Происходит это через прогоревшую прокладку, трещины в головке мотора или блоке цилиндров.

Кроме перечисленных выше причин, можно выделить:

попадание влаги в камеру сгорания;
залегание колец в силовом узле;
наличие некачественных присадок в бензине;
применение низкокачественного масла с неподходящими присадками;
плохая работа системы впрыска.

Устранение неисправностей

Устранение данной проблемы во многом зависит от типа мотора.

1. Дизельный автомобиль.

В случае с дизелями проблема может уйти уже после прогрева мотора. Если этого не произошло, то причиной проблемы может быть попадание воды в топливо.

Выход в такой ситуации — его замена.

При обнаружении неисправности мотора, к примеру, повреждении в головке блока цилиндров, необходимо заменить вышедшую из строя деталь.

При этом учтите, что ремонтировать треснутые головки (пусть даже и чугунные) невозможно.

Особенно это актуально, если трещина находится между клапанными седлами.

Обязательно проверьте систему охлаждения на факт появления течей.

2. Для карбюраторных (к примеру, ВАЗ-2101) и инжекторных (к примеру, ВАЗ-2109) авто действия должны быть следующими:

если вы диагностировали появление пара из выхлопной трубы, то дождитесь прогревам мотора. Возможно, это обычный пар, который после достижения оптимальной температуры станет невидимым;
снимайте головку блока цилиндров и осматривайте прокладку, а также близлежащие поверхности. Если дефект на прокладке, то изделие нужно заменить;
если прокладка цела, то проверьте головку блока на факт герметичности. Как правило, появление микротрещин характерно для участков около клапанных гнезд;
проверьте целостность системы охлаждение — радиатора, бачка и соединительных трубок;
осмотрите цилиндры на факт трещин. При обнаружении таковых, деталь необходимо менять.

Описанные выше действия, как правило, характерны и для дизельных авто.

Также читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Вывод

В качестве итогов выделим основные профилактические мероприятия, позволяющие избежать проблемы:

заливайте в бак только качественное топливо, на проверенных заправках;
пользуйтесь оригинальным маслом и ОЖ, которые рекомендованы производителем;
периодически осматривайте систему охлаждения на факт появления течи (заглядывайте в расширительный бачок). При появлении масла в системе сразу устраняйте неисправность;
своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля (самостоятельно или на СТО);
меняйте прокладку ГБЦ по появлении первых ее дефектов.

Читайте также: