Моргает чек на газели 405 мотор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

У меня на газели с 405 2008 год загорелся чек недавно и происходит такие действия с машиной,а именно такой эффект как будто появляется бензин и вдруг пропадает,такое впечатление что это бензонасос

такое впечатление что это бензонасос
Впечатлений не надо.Надо код неисправности здесь выложить.Ну,или не диагностику сгонять.

происходит такие действия с машиной,а именно такой эффект как будто появляется бензин и вдруг пропадает,такое впечатление что это бензонасос
не надо впечатлений. просто опиши что происходит. глядишь м придумаем что нить.
хотя уж коль джеки чан загорелся - явный косяк. не можешь сам считать код - на диагностику.
и не надо лохматить бабушку (с).

Описываю причину: едет машина начинает дергается,в это время загорается чек,как будто бензин временами пропадает

свечи, катушки, провода, форсунки, а проще пропуск зажигания. Ксати самодиагностику и без бортовика можно сделать, замыкаем контакты, и считаем моргания лампочки

Sepherot,
всё верно. только одно НО. если у него евро3 и микас11, то там нет функции самодиагностики , если я не ошибаюсь. а так - да ,можно самодиагностику запустить и выяснить код неисправности.

можно по подробней
Подробнее вы должны своё авто описывать.ЭБУ какой?
, как я могу проверить код неисправность БК компа нету,прошивку не знаю
А я не знаю чего вам советовать без кода.Прошивку в данном случае знать не обязательно,а код неисправности - уж как-нибудь исхитритесь.

блин, вот я не знаю было тогда уже евро 3 на газелях с 405ым или нет.
так, короче, если у тебя на клапанной крышке стоят две катушки зажигания а к свечам идут вв провода - это евро2. самодиагностику можно делать.
а если на каждой катуке стоит своя маленькая индивидуальная катушка - это евро3. там мозг другой и самодиагностика не прокатит.
ещё признаки двигателя с евро3: отсутствие рдв; электронная педаль газа; два лямда зонда (датчика кислорода. один до катализатора, другой после.

если у тебя даигатель евро 2 и ниже то можешь запустить самодиагностику.
какого года машина?

машина 08го года
Пока топикстартер не укажет тип ЭБУ разговор ниачём.
код только на диагностике можно проверить,я правильно понял?
С БК или МК тоже можно.Ну или хотя бы фото подкапотного пространства выложите,тогда подскажем по поводу возможности или невозможности самодиагностики.

alexxx, машина 08го года

массу с мозгов проверь. но всё равно сканер нужен. нужен код ошибки

желательно сканер подцепить к авто;)

Такая проблема может возникать при неисправности датчика положения коленчатого вала. Но всё таки надо начинать с диагностики.

Может и не в тему но у меня на Газели 2008 года двигатель 40524 ЭБУ Микас 11 ет самодиагностика работает сегодня в этом убедился.После того как двигатель завелся загорелся чек и он заглох я пять раз зажигание включил и пошли мигания.

Здравствуйте!
А на нашей 2008г.Газель322121 дв.405240 МИКАС 11ЕТ-003 (ограничение 60км/час) самодиагностика не работает, хоть 20 раз вкл/выкл зажигание? :(
При заводке обороты "качаются" от 500 до 2000, слышны хлопки под капотом
и на пятом, шестом "качке" лампа-чек гаснит, нажимаю на аксел. - обороты до 1500 и дальше прогревается нормально и через 3 мин опускаются до 900. День, два можно ездить до следующего загорания чек лампы.
Почему?

При заводке обороты "качаются" от 500 до 2000, слышны хлопки под капотом
Проблема первых прошивок, прошли это на Соболе Е-3, вылечилось заменой ЭБУ по гарантии с новой прошивкой.

Здравствуйте.
Вчера подключили ELM327 1.5а и программа S_M v1.7 выдал ошибку Р0422, стерли, а сегодня рано утром амплитуда качания уменьшилась до 1200 - 1600 чек не горит, а вот стоп кадр выдал 02 Код ошибки Р2304 ? :(
Насколько можно верить прибору?

ELM327 1.5а
такой версии не существует в природе, это версия коробочки, а железо внутри какая версия?

выдал ошибку Р0422Ну,это по эффективности ката ошибка,напрямую на проблему с оборотами и хлопками не влияет.А вот это
а вот стоп кадр выдал 02 Код ошибки Р2304 ?
"Короткое замыкание на бортсеть катушки зажигания 2 цилиндра" - хлопки из-за этого могут быть и "троить" может.Рыть проводку на КЗ 2-го цилиндра,разъём КЗ и саму КЗ.

1. Не знаю, как определить прошивку ЭБУ? Какой с завода был такой и стоит, а барахлить начал в этом текущем учебном году. Просил на сервисе заменить - "облаяли" и послали подальше, а потом выяснилось что у них просто нет . 003, а есть 001, 002, 004, 005.

2.На самом корпусе ELM и написано 1.5а, а программа на ноутбуке ScanMaster v1.7 , а с v2.1 так и не разобрался - требует ключ.

3.А вот если катушку и трубку-изолятор со второго цилиндра поменять с первым цилиндром то № ошибки изменится? Завтра попробую.

4.Где то читал на форумах, что катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?

4.Где то читал на форумах, что катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?
вот такие фразы просто умиляют!
где то, в точных инженерных науках не является не обходимым к исполнению.
Нужно следовать документации завода изготовителя.
Если двигатель ЕВРО 3 то выход из строя катализатора выскочит ошибкой.
на диагностике исправность катализатора по СО могут проверить.

вот такие фразы просто умиляют!
Чем умиляют-то?
Нужно следовать документации завода изготовителя.
И что там написано по поводу катализатора?
катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?
Где топливо хорошее,тысяч до 80-100 выходят.А где нет,там и через пару тысяч могут накрыться.

Действительно, при "подключении" пишет: Версия интерфейса ELM327 v1.4.
При последнем посещении сервисной станции было сказано слить из бака "Г. " и залить 95-эко и указано где залить. Залили 40л и ездили, спалили и как только у себя залили 92, на следующий день загорелся чек.
Поэтому и пришлось купить ELM327, надоело свои кровные возить на ТО.
С машиной кроме сервисной книжечки, где отмечается ТО, каждые 5000км, отвертки и баллоного ключа ничего не было.

И что там написано по поводу катализатора?

Где топливо хорошее,тысяч до 80-100 выходят.А где нет,там и через пару тысяч могут накрыться.

в книге написаны причины более быстрого износа катализатора

и то, что когда он кончиться выскочить ошибка по двигателю, на Крайслер такое есть, по 405 нет у меня книжки.

- содержание оксида углерода
(СО) и углеводородов (СН) в
отработавших газах и
минимальную частоту вращения
коленчатого вала на холостом
ходу
Проверку производить в
соответствии с ГОСТ Р 52033.
При несоответствии
показателей устранить
неисправность
Газоанализатор,
диагностический
тестер

- для автоматизированного контроля техничес ого состояния двигател и
элементов системы управления, ответственных за выполнение норм по
токсичности, а также проведения внешней диагностики в соответствии с
требованиями
к я
EOBD (European On-board Diagnostics - европейская бортовая
диагностика).

ошибки от Р0136 до Р0141 включительно

Здравствуйте.
Вчера опять загорелся чек после очередного пополнения бака.
Сегодня подключил ELM и ноутбук завожу.
1.С первой попытки фыркнула - заглохла.
2.Со второй завелась и начала "гавкать", пока успел сохранить файл "Оперативных данных" - заглохла, но и погас чек!
3.С третьего раза завелась, прогрелась, но появилась Р02304 на "Стоп кадре".
Может кто нибудь прокомментировать чего насканировал ELM?

Со второй завелась и начала "гавкать",
Судя по-всему,у вас 32-е ПО (цифры такие есть на ЭБУ 799 32 ?).Для него характерно такое поведение при холодном запуске.
но появилась Р02304 на "Стоп кадре".
Про это сказал уже выше.

To vlr:
Да, Вы правы, есть цифры 0799_43 0708 000547, а как можно поставить исправленную 52 версию?

Вчера заменил катушку зажигания на 2 цилиндре пока чек не горит.

Поставил 0800_72.
При установке пользовался рекомендациями с сайта диагностов. Проездил месяц.
Результат превзошел все надежды.

1.Заводится с пол тыка, даже при -32 на улице.
2.Никаких "хлопков", дерганий, "качаний оборотов".
3.Не горит "чек" лампа.
4.Все горки преодолевает легко.
5.Субъектино стала экономичнее по топливу.
Общее впечатление, как будто вместе с МИКАСом и мотор заменил.
Но есть всё же и маленькая ложка дёгтя.
При трогании с места обороты могут упасть ниже холостого хода и двигатель глохнет? Проверял
старый так себя не ведет.

Снова загорелся "чек" и с новым Микасом 800_72.
Но заметил, что загорается при движении 40-45-50 км/час, а при 60 и выше нет.
При очередном ТО 70 000 на сервисе заменил каталитический нейтрализатор (зонды старые оставил) и чек погас, поменял на старый _52 - не горит! Значит причина все таки в нейтрализаторе.
На сервисе на просвет на мощную лампу новый выдает световые пятнашки (пропускает свет), а снятый нет - темно как в африке.
Вопрос, а можно б/у попробовать отмыть чем либо, будет ли эффект?

Вопрос, а можно б/у попробовать отмыть чем либо, будет ли эффект?
Вам делать что ли нечего?Ратуете за экологию не на словах ,а на деле?Покупайте новый кат.Не хотите бороться за экологию из своего карамана - уберите его и не парьтесь.

Погадать?Без кода неисправности разговор ниачём.

Газель дв.405240, везу детей и после плавного почти километрового спуска уже внизу на ровном участке, вдруг чихнула-пыхнула и заглохла. Добрые люди дотянули домой.
Уже дома сканмастер показал две ошибки Р0171 и Р0831.
И что делать?

P0171 - система топливоподачи слишком бедная
Р0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала.

Р0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала.
я так понимаю это концевик у педали сцепления.
проверь его регулировку и вообще, работает он или нет.

P0171 - система топливоподачи слишком бедная
а с этим. с ходу так не скажу. если имеется в виду что смесь бедная, то может насосу кердык?
он качает? его слышно?
машина сейчас вообще не заводится? наличие искры проверял?

Спасибо ребята Alexxx и Солярик.
1.Правильно, гайка чертового концевика из пластика на пластиковом корпусе пальцами закрутилась. А как его проверить работу или регулировать не знаю, резьба длинная. Просто закрутил её.
2.Насос работает - давление в рампе 300 Кпа уже 5 лет постоянное.
3.Стараюсь двигателем не тормозить.
4.Обошел, постучал по каждому колесу, протер фары и все фонари, сел и ЗАВЕЛАСЬ.
Правда сначала чихнула - пыхнула, как будто проснулась. Убрал ошибки Сканмастер показывает все в норме, не выдержал сделал несколько кругов по двору - работает. Завтра проверю.

значит фазы в порядке.
по регулировке не могу подсказать, бо не сталкивался.
знаю что есть, а как регулировать, на что опираться, чего добиваться - не знаю.
но сдаётся мне что не из за концевика она глохла.
скорее всего причину ты не устранил- плавающая.
так что будь морально готов к повторению.

VladIvan, Глупый вопрос,но:бензина в баке достаточно было,чтоб воздух нехапнуло,при наклоне с горы и при этом торможение?

2.Насос работает - давление в рампе 300 Кпа уже 5 лет постоянное.
Смешной вы.Для вашего авто надо 4 атм.Ошибка по бедной смеси у вас просто обязана быть - топлива не хватает.

Бензина был полный бак с АЗС ехал, чек не горел.
Сегодня из дома проехал 50 км и возвращаясь на ровном участке теряет обороты и глохнет, а ошибка не выскакивает!
Оставшиеся 7 км ехал 1 час, с перерывами и отдыхом, два раза глохла, чек не горит.

VladIvan, Семён Семёныч. ктож так давление мериет.То,что к обеду пропадает,может быть банальный нагрев.Давление померить может диагност,практически любой.Начните с этого,мой вам совет.(думаю нетолько мой):rolleyes:

ребята кстати когда ДВРМ умирает тоже ошибку не кажет у меня на 3 микасах 7.1 такое было не знаю конечно может глюк но ничего не казало хотя ДВРМ умер а вобще для нормальной работы обратник примерно должен на 2.6 открыватся чтоб насос не нагружать ну а довить насос должен хотябы 3.5 край 3 и машина должна работать

До диагностики 100км, не доеду, да еще и кармане надо.
Снял клемму +.
Снял ДМРВ заменил на старый, рабочий, чистый.
Поставил клемму. Включил зажигание, прослушал и подождал, чек не горит, МИКАС 0800_72 11Е, выключил зажигание.
Прослушал все отрабатываемые системные звуки, подождал.
Снова включил зажигание, прослушал звуки, выжал
муфту и включил стартер. Завелась с пол тыка.
Раз 5 качнулась в районе 850 - 900 и замерла как приклеелась.
Прогрелась за 4,5 минуты до 80С.
Нажимаю на акс и до 2000об, убираю ногу сама плавно опускается к 900. Жму до 3000об и выше, отпускаю плавно опускается к 900. Повторяю несколько раз.
Тепература где то 95С включился вентиллятор.
Работает, ни хлопков, ни качаний просто работает.
Что еще нужно греть?

Ну раз с диагностами напряжонка,то,как сказали выше,лезте в бак.По описаниям проблемы,тупо бензина нехватает.

Всех великим праздником Победы!

Начиная с 500, 1000, 2000 и далее каждые 5000 обслуживание проходит на СТО согласно технологической карте.
Захотел добраться до фильтра и модуля в баке, не тут то было. Из салона их достать невозможно, как в старой газели. Молодцы технологи и конструкторы завода не изменили пол салона за 10 лет, под новую модель.
Когда отсоединял нагнетающую линию и по рукам и по лицу и по глазам получил бензином давление было.
В обратке просто вытекло. А винты крепления модуля из салона открутить невозможно, видны только 3, а 5 под кузовом.
Полез под машину открутил два жестяных хомута (чУДО кОНСТРУКТОРСКОЙ мЫСЛИ), и увидел БОМБУ под одним хомутом на изгибе бак прогнил почти на сквозь!
Но и это еще не все, кольцо крепления модуля безонасоса сделано из железа которое превратилось в губку окиси железа, а крестообразные шлицы винтов просто напросто в маленькие ямочки и ни какая отвертка их с места не срывает! Засунул все назад.
Пошел к соседу у него старая Газель, не ЕВРО-3, открутили посмотрели и кольцо и винты из нержавейки
Завтра буду звонить на СТО - менять бак в сборе.

Вот и не верь теперь в проведение сверху "Ну нельзя тебе ездить не исправна она".

VladIvan, :haha:Мда,Господь есть таки!У меня болтики под плоскую отвёртку стояли.Поставил под ключ на 8мм вроде.Если бак гниёт снаружи,внутри бака ненамного веселее.Удачи!

Сегодня съездил на СТО.
Приняли и без доверенности и без денег - школьный автобус. В понедельник оформим.
Сразу сделали диагностику Асканом, отрегулировали, выставили пидаль сцепления, и померили прямо на рампе давление меньше 3 атм - однозначно менять.
Ну, а когда сняли бак, мастер только и сказал Н-дааа, а ведь чуть больше года назад меняли хомуты и бак вроде нормально выглядел? Чуть только ржаветь начал. Так и сказали "Вези ка его взборе своим скупердяем на сдачу".
Заменили бак и внешний бензиновый фильтр. На все ушло 2 часа. Домой летела, как ласточка.

если у тебя даигатель евро 2 и ниже то можешь запустить самодиагностику.
какого года машина?

alexxx, машина 08го года

массу с мозгов проверь. но всё равно сканер нужен. нужен код ошибки

желательно сканер подцепить к авто;)

ELM327 1.5а
такой версии не существует в природе, это версия коробочки, а железо внутри какая версия?

2.На самом корпусе ELM и написано 1.5а, а программа на ноутбуке ScanMaster v1.7 , а с v2.1 так и не разобрался - требует ключ.

4.Где то читал на форумах, что катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?

И что там написано по поводу катализатора?

Где топливо хорошее,тысяч до 80-100 выходят.А где нет,там и через пару тысяч могут накрыться.

в книге написаны причины более быстрого износа катализатора

и то, что когда он кончиться выскочить ошибка по двигателю, на Крайслер такое есть, по 405 нет у меня книжки.

ошибки от Р0136 до Р0141 включительно

To vlr:
Да, Вы правы, есть цифры 0799_43 0708 000547, а как можно поставить исправленную 52 версию?

Вчера заменил катушку зажигания на 2 цилиндре пока чек не горит.

Погадать?Без кода неисправности разговор ниачём.

P0171 - система топливоподачи слишком бедная
Р0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала.

Всех великим праздником Победы!

Вот и не верь теперь в проведение сверху "Ну нельзя тебе ездить не исправна она".

Прошу объяснить в чем может быть причина. 405 мотор Газель. горит лампа "check", но после пуска мотора в морозы ниже -20 гаснет и до следующего запуска не загорается. Далее даже если мороз загорается.
До -20 горит всегда.
ps На диагностике говорят всё нормально, горит из-за конфликта с газ. оборудованием.

Ну а почему б не поверить диагностам? По идее если горит значит и ошибки быть должны. Попроси распечатку ошибок у диагностов, ну ещё может посоветовать что то дельное паренёк. Зовут Василий ник Master35, напиши ему в личку может чё и поскажет.

1 человек сказал cпасибо:
Grey

Какой именно двигатель - Евро2(40522) или Евро3(40524)? Какие-то признаки в работе двигателя наблюдаются?Мне кажется, что это не дело - и что-то на диагностике "темнят". Всё время ошибка была после установки газа что ли? Надо на НОРМАЛЬНУЮ диагностику.

Евро 2
В том и дело, что в работе проблем особых нет. (бывает троит при пуске). Собственно диагносты и говорят, что горит лампа из-за пропусков зажигания. Погасят. Лампа на след. день упорно загорается. Интересно то о чем писал: В МОРОЗЫ ЛАМПА ГАСНЕТ.

Ежели жрёт, то м.б. ДМРВ или датчик распредвала(если ничего не путаю), мозг и льёт топливо по "запасному" варианту. Но ведь код ошибки легко читается.

Отредактировал GAZ35 (26.01.2010 23:39:58)

Если пропуски зажигания надо смотреть:1) свечи, 2) в/в провода с наконечниками 3)форсунки. Если расход большой, то наверняка что-то с этим. Гасить-то лампу и без диагностов можно, накой они для этого?! Пусть устраняют. Или нужно к другому диагносту.
А спихивать все на газ - проще простого.

Отредактировал Seved (27.01.2010 12:22:52)

Конечно вы правы чек горит из за газобалонки, это не вопрос у меня горел всегда. Надо отключить проводок от лампочки и забыть.
Для правильных отдать пару рублей за прошивку мозгов.

Самому лампу погасить не удается, снятие клеммы с аккум. без толку, горит. Перепрошивку делал в Альтере и тоже без толку. Чудес не бывает, причина есть, но кто сможет найти? А здесь спросил, потому что может кто сталкивался с подобным или совет насчет реальной диагностики, а не простой оплаты услуги.
Всем спасибо за ответы

Колюх:

Конечно вы правы чек горит из за газобалонки, это не вопрос у меня горел всегда.

Колюх,ведь не у всех горит же. Ездят же много с ГБО - ничего не горит. Вопрос: КАК установлено это оборудование.
Grey, а давно с газом ездишь? Ошибка и раньше была или только сейчас появилась?

Seved:

Колюх:

Конечно вы правы чек горит из за газобалонки, это не вопрос у меня горел всегда.

Колюх,ведь не у всех горит же. Ездят же много с ГБО - ничего не горит. Вопрос: КАК установлено это оборудование.

Правильно, я когда ставил газ, решил что выкидывать два рубля из за дурацкой лампочки глупость.
У тех кто выкинул не горит . наверно.

Seved,да, с газом езжу с первого дня, ставили в боксах на Ленинградской за 150 домом. Раньше всё нормально было, проблема появилась с осени, как раз после прошивки в Альтере. Решил поставить релюху отключения бензонасоса, чтоб не молотил когда на газу едешь. Но поначалу проблем не было, потом загорелась. Собственно хрен с ней пусть горит, привык. Но иногда, особенно в пробках посещает мысль, что гореть-то она НЕ ДОЛЖНА. Вот и написал, тем более, что вот такая хрень в морозы бывает, что гаснет лампа.Значит чтото "мозгам" нравится в мороз, если показывает, что всё исправно))

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать :)

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 - Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 - Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) - напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи - всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.

Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Читайте также: