Момент затяжки ступичной гайки шкода рапид
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Вообщем загуделу меня передний левый ступичный подшипник, на данный момент пробег 158000км.
На удивление мало информации именно по рапиду, хотя понятно, что фабия, поло тоже самое, но все же.
Итак: из нестандартного понадобится многогранная головка на 36, рожково-накидной на 18, набор Torxов, и многогранник М14.
Если у кого есть доступ к съемнику как в видео-вы счастливый человек))
В любом случае нужна приспособа для запрессовки, лично я отвез на автосервис поворотный кулак и новую ступицу, и за 500₽ ее правильно запрессовали.
На земле срываем ступичную гайку(она одноразовая).
Снимаем колесо--откручиваем суппорт--отсоединяем, шланги от стойки подвешиваем суппорт.
ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕ ЛЕНИТЬСЯ И ЧИСТИТЬ ЩЕТКОЙ ПО МЕТАЛЛУ(можно на шуруповерте) и ЗАЛИВАТЬ WD-40.
Далее срываем все гайки сразу, и только потом откручиваем.
Лично я два часа провозился с рулевым наконечником, в итоге сломал torx, срезал гайку болгаркой, восстановил резьбу, купил новую гайку(М12 шаг 1,5).
Тормозной диск снимал нагревая и обстукивая по ступице кувалдой через брусок.
Отдельная песня щит тормозного диска, один торкс закрывает ступица, и как его открутить… я раскачивал сам щит, подкручивая "Г-образным" TORXом болт.
Когда все открученно, начинаем демонтаж, и первое это датчик АБС.
Лично я провозился пол часа на месте, но выковырял его оттуда. Резиновых уплотнений там нет, только голый пластик, который насмерть примерзает к ржавеющему поворотному кулаку.
Снимаем рулевую тягу, шаровую, и конечно же амортизатор. Я снимал большим молотком, тщательно заливая вме WD-40.
Ступица на земле, далее я ее выбил(можно выдавить и на прессе), все отмываем, очищаем запресовываем подшипник.
1. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса.
2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо.
3. Отвернуть гайку крепления (1) стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.
4. Потянуть и отсоединить шарнир стойки (3) от стабилизатора поперечной устойчивости (2), как показано на рисунке ниже.
5. Снять датчик частоты вращения переднего колеса.
6. Выкрутить болты крепления (1) тормозного суппорта к монтажному кронштейну, как показано на рисунке ниже.
7. Отсоединить и снять тормозной суппорт в сборе с монтажным кронштейном и подвесить его, с помощью подходящего отрезка провода, за детали ходовой части. Тормозной шланг от суппорта не отсоединять. Исключить перекручивание и чрезмерный перегиб тормозного шланга.
8. Отвернуть гайку крепления шарнира наконечника рулевой тяги (1). Оставить гайку крепления навернутой на резьбу пальца шарнира на несколько витков. Установить специальный съемник, как показано на рисунке ниже.
9. Используя специальный съемник, выпрессовать шарнир наконечника рулевой тяги из проушины поворотного кулака (2) как показано на рисунке ниже.
10. Отвернуть окончательно гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
11. Извлечь шарнир наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.
12. Подвесить рулевую тягу за детали ходовой части, используя подходящий отрезок провода.
13. Извлечь наружный шарнир равных угловых скоростей из ступицы колеса. Подвесить приводной вал за детали ходовой части, используя подходящий отрезок провода.
14. Подсоединить к поворотному кулаку нижний рычаг передней подвески. Использовать для этого временного крепления старые гайки.
15. Выкрутить винты крепления и снять тормозной диск в сборе.
16. Снять грязезащитный щиток.
- Монтажный инструмент -МР6-414 (3253)- необходимо устанавливать перпендикулярно к оси ступицы колеса с подшипником ступицы колеса. В ходе удаления и запрес-совывания не заклинить ступицу колеса с подшипником ступицы колеса.
- Ниже описываются 2 разные возможности выпрессовки подшипника ступицы колеса со ступицей колеса.
Вложить приспособление для выбивания цапф шарниров боковых дверей -3- в пространство между крышкой подшипника ступицы колеса и ступицей колеса в качестве поверхности прилегания для монтажного инструмента -2-.
Установив разъединяющее приспособление -3- в пространство между крышкой подшипника ступицы колеса и ступицей колеса, подвергнуть его предварительному натяжению.
Выдавить ступицу колеса с подшипником ступицы колеса из крышки корпуса подшипника ступицы колеса.
- 1) -МР6-414/2- с -МР6-414-
- 2) -МР6-414/1-
- 3) разъединяющее приспособление -Е-37- из V.A.G 1459 В/2
- 4) -МР6-414/10-
- 5) -МР6-414/6-
Снять захваты (3) со ступицей колеса и с подшипником ступицы колеса (1) при помощи болтов крепления колеса (2), как показано на рисунке ниже.
- Нельзя, чтобы болты крепления колеса (2) выдавались на задней стороне колодок (3).
- На рисунке ниже представлена установка ступицы колеса с подшипником ступицы колеса на крышке подшипника ступицы колеса у ходовой части с тормозами FS-III.
- Выбор и определение специального инструмента для установки ступицы колеса с подшипником ступицы колеса в крышку подшипника ступицы колеса у ходовой части с тормозами FS-II и С54, соотв., такие же, что и у ходовой части с тормозами FS-III.
- Нельзя, чтобы ступица колеса заклинилась в ходе запрессовки с подшипником ступицы колеса.
- 1) -МР 6-414/5-
- 2) -Т10064/1-
- 3) -Т10064/6А-
- 4) -МР 6-414/10-
- 5) -Т10064/4-
Отсоединить захваты (1) от ступицы колеса с подшипником ступицы колеса (2), как показано на рисунке ниже.
Установить грязезащитный щиток тормозного диска.
Установив тормозной диск, зафиксировать его при помощи винта.
Установив поперечную рулевую тягу вместе с наконечником поперечной рулевой тяги в рычаг рулевой трапеции, затянуть.
Отвернуть гайки стрелки (стрелки), снять нижний рычаг с шарового шарнира.
Вставить наружный шарнир приводного вала в крышку подшипника ступицы колеса.
Установив суппорт дискового колесного тормозного механизма в обратной последовательности действий, чем у извлечения в зависимости от типа суппорта дискового колесного тормозного механизма, затянуть болты его крепления.
Подсоединить разъем жгута электропроводки датчика износа тормозных колодок (если автомобиль им оборудован).
Установить датчик частоты вращения колеса ABS.
Подсоединить стойку стабилизатора (3) к стабилизатору поперечной устойчивости (2), затянуть новую гайку крепления (1) с требуемым моментом затяжки.
Затянуть новую двенадцатигранную гайку для крепления приводного вала.
Установить переднее колесо и затянуть элементы его крепления с требуемым моментом затяжки.
Передняя подвеска в сборе
Примечание. На рисунке ниже элементы подвески изображены без амортизаторной стойки. 1. Подрамник в сборе 2. Болт крепления, момент затяжки 20 Нм +90° 3. Самоконтрящаяся гайка крепления, 40 Нм 4. Стабилизатор поперечной.
Поднятие установки колеса в положение снаряженного веса автомобиля
Примечание. Необходимые специальные приспособления контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства: Устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач напр. -V.A.G 1383/А-. Хомут крепления.
Установка подрамника в сервисное положение
Внимание. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения. Убедиться в том, что рулевое колесо и передние управляемые колеса не поворачиваются во время выполнения работ. 1. Зафиксировать рулевое колесо в положение.
Замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески — снятие и установка
Снятие 1. Снять передние колеса. 2. Отвернуть гайки крепления (стрелки) шаровой опоры к рычагу, как показано на рисунке ниже. 3. Потянуть вниз и отсоединить рычаг передней подвески от шаровой опоры. 4. Установить специальный.
Нижний рычаг передней подвески в сборе — снятие и установка
Снятие 1. Снять переднее колесо в сборе. 2. Отвернуть гайки крепления нижнего рычага передней подвески к шаровой опоре (стрелки), как показано на рисунке ниже. 3. Выкрутить болт крепления (стрелка 1) и гайку крепления (стрелка.
Замена сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески
Выпрессовка 1. Снять нижний рычаг передней подвески в сборе. 2. Установить и закрепить нижний рычаг в тисках, как показано на рисунке ниже. 3. Используя набор специальных приспособлений, выпрессовать передний сайлент-блок из.
Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие и установка
Снятие 1. Отсоединить переднюю секцию выпускного патрубка в сборе. 2. Выкрутить болты крепления (2) и (3) качающейся опоры коробки передач, как показано на рисунке ниже. 3. Выкрутить болты крепления монтажных хомутов.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — замена втулок
Снятие 1. Извлечь правый приводной вал из коробки передач и подвесить его с помощью отрезка провода. 2. Выкрутить болты крепления, показанные на рисунке ниже стрелками, с обеих сторон. 3. Снять хомут крепления с втулки.
Подрамник в сборе — снятие и установка
Снятие 1. Снять нижний рычаг передней подвески в сборе (см. соответствующий раздел в данной главе). 2. Отвернуть гайки крепления (1) стоек к стабилизатору поперечной устойчивости с правой и левой стороны, как показано на рисунке.
Амортизаторная стойка — внешний вид
1. Поворотный кулак 2. Гайка крепления, момент затяжки 60 Нм + 90° 3. Регулировочный болт крепления стойки 4. Амортизатор 5. Ограничитель хода 6. Пыльник 7. Крышка 8. Самоконтрящаяся гайка крепления амортизатора, момент затяжки.
Снятие и установка амортизаторной стойки
Снятие 1. Извлечь наружный шарнир равных угловых скоростей из ступицы колеса (см. соответствующий раздел в главе Приводные валы). 2. Подсоединить нижний рычаг передней подвески к шаровой опоре. Можно использовать старые гайки.
Разборка и сборка амортизаторной стойки
Разборка Примечание. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства: Приспособление для сжатия витой пружины, напр. -V.A.G 1752/1-. Держатель пружины, напр. -V.A.G.
Проверка технического состояния амортизатора
Нарушения герметичности амортизатора Незначительная утечка масла (запотевание) на уплотнении штока поршня не является основанием для замены амортизатора. Если масляное пятно видимо (но оно тусклое или же высушено пылью) и не.
Утилизация амортизатора
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства: Сверло ∅3 мм (стандартного типа). Сверло ∅6 мм (стандартного типа). Защитные очки (стандартного типа). Приемный сосуд.
Поворотный кулак в сборе — снятие и установка
Снятие 1. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса. 2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. 3. Отвернуть гайку крепления (1) стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости, как.
Ступица переднего колеса — cнятие и установка
Снятие 1. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса. 2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. 3. Отвернуть гайку крепления (1) стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости, как.
Углы установки колес
Измерение углов установки колес автомобиля разрешается осуществлять только прибором, применение которого утверждено заводом-изготовителем автомобиля. При каждом измерении следует проверять передний и задний мосты. В противном.
Колеса передней оси
Развал Угол развала колеса невозможно настраивать, а возможно его лишь выровнять. Если значения находятся вне пределов допуска, то необходимо сначала проверить и, при необходимости выровнять поперечный уклон автомобиля. Развал.
Колеса заднего моста
Схождение Примечание. Общее схождение колес заднего моста невозможно настраивать. Однако, возможно равномерно выровнять отдельные значения схождения колес путем смещения кронштейнов опоры балки заднего моста. 1. Ослабить все.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
Чем дольше веду свой блог, тем больше начинаю уделять внимание вещам, которые на первый взгляд казались бы не столь важными, и которыми многие пренебрегают. Но автомобиль — это сложный механизм, где все рассчитано на строгое выполнение инструкций. И если Вы хотите быть уверенным на 100% в своем железном коне и не бояться, что у Вас ни с того ни с сего отвалится на дороге колесо, то читайте данный пост.
По мере приближения сезона, я все больше и больше начинаю уделять внимания своему автомобилю, его техническому оснащению и обслуживанию. Читаю, ищу видеоролики на YouTube. И буквально на днях, наткнулся на видеоролик, в котором мужик рассказывает, как важна правильная затяжка колесных гаек. Ролик к сожалению уже не найду, но суть его постараюсь передать.
Суть заключается в том, что у каждого производителя есть свой момент затяжки гаек колес, т.е. рассчитанное усилие, которое необходимо приложить, чтобы затянуть колесные гайки и не сорвать резьбу. Причем, у каждого производителя момент может отличаться. Т.к. мой блог про автомобили Honda, то рассматривать других производителей в рамках данного поста не вижу смысла. Если у Вас автомобиль другого производителя, то погуглите по запросу "момент затяжки колесных гаек". Если не найдете — дайте знать, поищу за Вас.
Зачем я все это пишу ?
В последнее время, стало очень модно устанавливать облегченные колесные гайки литых дисков из алюминия, смотрится стильно и придает автомобилю индивидуальность. Алюминий конечно же не обычный, а как заявляют продавцы — авиационный, т.е. по логике он должен быть довольно-таки прочным. Но все-таки, изначально, это мягкий метал, и если усилие при затяжки гаек будет слишком большим, то прощай резьба . Чтобы этого не допустить, перед покупкой изучите, на какой момент рассчитана гайка, и какой момент затяжки необходим для Вашего авто.
У меня для колес лежат гайки Muteki SR48 12X1.5, где на упаковке указано, что момент затяжки 75-85 ft/lps. Озадачился и нашел, как перевести ft/lbs в H*м. Спасибо Википедия:
В итоге, посидел с калькулятором и получил следующие значения:
75 ft/lps = 101.686352918 Н*м (мало)
80 ft/lps = 108.465443113 Н*м (идеально)
81 ft/lps = 109.821261152 Н*м (идеально)
85 ft/lps = 115.244533307 Н*м (много)
Как узнать прилагаемое усилие при затяжки гаек ?
В этом нам поможет динамометрический ключ. На нем можно установить необходимым момент затяжки гаек, и если наше усилие будет его превышать, то ключ будет проскальзывать как обычная трещотка. Стоит такое удовольствие от 1500 руб. и выше. Бывает механический (см. фото к посту) и электронный. Второй соответственно обойдется дороже. Очень советую его использовать. Но вещица очень специфическая, сам пока ее не заполучил, у кого из друзей не спрашивал, тоже не имеют в хозяйстве
В какой последовательности затягивать колесные гайки ?
Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:
На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.
Время на чтение: 3 минуты
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от "расколбаса" руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на "ручник", вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина "расколбаса" при неправильной затяжке болтов на "шиномонтажках".
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта).
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного "освободилась", и тоже подтягиваем её, покачивая колесо.
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты "крест-на-крест" (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь "баллонником".
7. Повторяем п.6, пользуясь "баллонником" с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На "шиномонтажках" ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
В наше время мало кто помнит уже , как правильно закручивать гайки — с советских времен гакозакручивательная промышленность пришла в полный упадок , поэтому , если , вдруг , кто-то возьмется за это дело , надо помнить некоторые правила.
Что такое гайка? Это крепежное изделие в виде детали с резьбовым отверстием , образующее соединение с помощью винта , болта или шпильки. Гайки бывают двух видов исполнения резьбы: метрическим или дюймовым.
Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей разделяются по классу прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой , равной или более 0,8d; 04; 05 — для гаек с номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности обозначен числом при умножении которого на 100 получают значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях и указывает на наибольший класс прочности болтов , с которыми они могут создавать соединение. При этом сочетании происходит разрушение стержня болта раньше , чем резьбы , что позволяет легко выявить разрушение крепёжного изделия.
Несмотря на то , что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше , чем угол трения , различные вибрации , переменные нагрузки , нарушение технологии способствуют рассоединению ( самоотвинчиванию) деталей резьбового соединения. Для предотвращения этого ( для стопорения) применяются специальные устройства: контрование , шплинтование, приварка , пайка , расклёпывание , нанесение на резьбу клея , установка пружинной или стопорной шайб , анкерные гайки и т.д.
Для того чтобы не сорвать шпильку или болт ( что приведет к необходимости замены), гайки в определенных условиях необходимо дотягивать динамометрическим ключом. При отсутствии последнего можно рекомендовать пользоваться штатным ключом и руками для затяжки гаек ( без использования ног и удлинителей ключа).
Вы скажете , подумаешь , сильнее затянули — крепче держаться будет. Нет , держатся , может , и будет , но нельзя забывать о последствиях. Например , если ты затягиваешь колесные болты , надо помнить , что в дисках стоят конические посадочные места. И , если перетягиваешь колёсные болты , то уменьшается толщина конуса , которая при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катают диски, балансируют , но вибрация остаётся. Если вибрация осталась после прокатки и балансировки , надо смириться с тем , что диску пора на свалку , а для себя сделать вывод , что не надо перетягивать болты.
Основным отличием российских гайковертов от импортных является то , что у каждой модели свой посадочный размер квадрата шпинделя, и при эксплуатации инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами. Импортные инструменты имеют посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2 ( в дюймах), поэтому проблемы со сменными головками отсутствуют. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая , а российского , за исключением ИП-3115 и ИП-3128, — метрическая , что является недостатком.
В качестве профилактики , чтобы резьба не приржавела , перед закручиванием смажьте её солидолом , графитной смазкой или моторным маслом. Смазка защитит резьбу от коррозии на годы.
Как бы то ни было , закрученную гайку придется когда-нибудь открутить. Если не удается отвернуть приржавевшую гайку , капните в видимую часть резьбы керосин или хорошо проникающую смазку типа WD-40. Слегка постучите молотком по гайке. Подождите несколько минут , пока жидкость проникнет в резьбу и попробуйте снова открутить. Чтобы жидкость проникла сильнее в резьбу , приложите на более продолжительное время тряпку , смоченную керосином или WD-40.
Если открутить не получается , попробуйте , наоборот , закрутить гайку. Часто она поддается такой уловке и освобождается.
Приняв все меры предосторожности , можно нагреть неподатливую гайку. Она расширится и ее можно будет легче открутить. Не дайте ей остыть , иначе она прижмет резьбу.
Чтобы не сорвать грани , откручивайте накидными ключами , а не рожковыми.
- ✅ Содержание статьи:
- 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
- 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
- 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
- 4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г |
| 1 | ВАЗ 2101 — 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4×4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4×2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу. 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида, навигатором с 32 спутниками. Сигнатурным антирадаром нового поколения — просто БОМБА.
Пользуюсь 3 месяца и забыл про штрафы.
Я в своём бортжурнале уже написал обзор. А вот ссылка на официальный сайт поставщика этого чуда-регистратора. Если не путаю, то специальная цена действует только сегодня! ПОДРОБНЕЕ…
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Читайте также: