Стучат пальцы калина 16 клапанов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

adametvlad,
отрегулируйте клапанные зазоры на лично у меня движок 1,4 - гидрокомпенсаторы - зазоры регулировать не надо. Lion-2393 может колдовать с регулировкой клапанов.

Зажигание. Фазы ГРМ смещаются. Зажиганием заведует ЭБУ. ЭБУ управляет зажиганием, руководствуясь в том числе сигналом с ДПКВ, который связан тем самым ремнем ГРМ (который переставляли туды-сюды) с валами ГРМ

P.S. ГРМ всё- таки по заводским меткам поставьте. я так и сделал.

ЭБУ управляет зажиганием, руководствуясь в том числе сигналом с ДПКВ, который связан тем самым ремнем ГРМ (который переставляли туды-сюды) с валами ГРМ

ЭБУ управляет зажиганием, руководствуясь исключительно сигналом с ДПКВ. + - датчики.

Переставляя ремень ГРМ вы никак не влияете на зажигание, как поступал сигнал ,так и поступает.Т.е. как проскакивала искра перед ВМТ так и проскакивает, в том же самом месте. Т.е. убрав ремень( и забыв про датчик фаз) и распредвал вообще - зажигание будет ровно в том же самом месте.
А вот фазы ГРМ вы реально сдвинете. И если к примеру, есть какие то проблемы, связанные с запаздыванием открытия и закрытия впускного или выпускного( неотрегулирован зазор ГРМ 8кл., в вашем случае может быть неправильно нарезан паз под шпонку, и т.д.и масса других вариантов) вы получите резвость или тупость при разгоне.
IMHO.

Всем привет!
При резком нажатии на педаль газа звенит двигатель.Клапана отрегулировали,звон по ощущениям стал тише но не пропал.Что может быть подскажите пожалуйста!

Ну я не знаю. У меня была такая фигня. Нашли шайбу на защите картера. Видать уронили механики и вынимать не стали. Еду и слышу звон ,как будто что то отвалилось.

Всем привет!
При резком нажатии на педаль газа звенит двигатель.Клапана отрегулировали,звон по ощущениям стал тише но не пропал.Что может быть подскажите пожалуйста!
Смени заправку, попробуй для интереса 95-й бензин, у него чуть выше детонационная стойкость. Хотя, для 21114 двигателя пофигу 95 или 92, но чем чёрт. Если пользуешь 95-й, то наоборот, попробуй 92-й.

Хотя, для 21114 двигателя пофигу 95 или 92, но чем чёрт. Если пользуешь 95-й, то наоборот, попробуй 92-й.
А вот это смотря какой бензин. Никогда детонации на калине не слыхал (95-й, на 92-м она была потупее), пока недавно под Барнаулом не залился 92-м. Вот тогда и услышал характерный треск при разгоне. Продают что попало. Сменить заправку - самое оно.

А вот это смотря какой бензин. Никогда детонации на калине не слыхал (95-й, на 92-м она была потупее), пока недавно под Барнаулом не залился 92-м. Вот тогда и услышал характерный треск при разгоне. Продают что попало. Сменить заправку - самое оно.

Аналогично, за три года катания на нормальном 92 бензине никакой детонации не было, один раз в Калужской области на какой то "левой" заправке (. халява сэр, на два рубля дешевле..) залил в почти пустой бак, 20 литров 92го, при малейшем нажатии на педаль газа двигатель звенел - непередать, пришлось километров десять в муках добираться до заправки ТНК , там и долил бак до полного 98м, детонация прекратилась.
. выводы делайте сами.

Вопрос - в чем дело? Может звенят неправельно отрегулированные клапана? Ближайшее событие в жизни моей машинки, после которого я заметил появление сей проблемы - это 4-е ТО на котором как раз регулировали зазоры. В эту гипотезу укладывается и тот факт, что на прогретом моторе звон появляется не сразу, видимо тогда когда клапана разогреются до "своей" рабочей температуры.
А вы что скажете? И если дело в клапанах, то в какую сторону отклонены зазоры?

driver_nah,
Для начала смени заправку и отрегулируй заново клапана. Пусть при тебе суют щуп, чтобы ты сам убедился, что зазоры выставлены по фэншую, а дальше видно будет.

driver_nah,
Для начала смени заправку и отрегулируй заново клапана. Пусть при тебе суют щуп, чтобы ты сам убедился, что зазоры выставлены по фэншую, а дальше видно будет.
Заправок сменил уже с десяток с тем же результатом. А вот насчет клапанов согласен. Только на этот раз я их сам буду регулировать.
А то я насмотрелся как на СТО их регулируют. мало того что порвали мне ремень ГРМ, проворачивая коленвал за болт шкива распредвала(!!). Так еще и не остудили двигатель. Чтобы регулировать типа при комнатной температуре этот "мастер" не придумал ничего лучше как положить на "голову" здоровенный вентиллятор от Шнивы и охлаждать им "голову" в течении часа, напрочь посадив при этом мне аккумулятор. А эффекта-то ноль, мотор не остыл полностью и масло тоже.
Не хотелось ему видите ли ждать 4-5 часов.. ТАк что я подозреваю что зазоры неправильные, и тогда они будут чрезмерно большими. Может и вправду клапана звенят?

driver_nah,
чессказать, я бы не очень поверил, что детонация связана с неправильной регулировкой клапанов, но коль ты утверждаешь, что вся бодяга началась после ТО, то первым делом, наверное, я бы полез проверять зазоры.

Конечно посмотрим клапана. Ведь если зазоры большие они могут сильно биться о седло и звенеть от этого. Я же говорь, странно что детонация проявляется в столь узком диапазоне оборотов. Я же говорил, например при 30 кмч на 3 передаче утапливаешь в пол педаль, обороты при этом где-то 1300-1400. Звон отсутсвует, хотя двигатель на этом режиме с большой нагрузкой работает - разряжение в ресивере большое. И только по мере приближения к полке крутящего момента, когда мотор намного веселее начинает разгонять машину, появляется звон, который держится в диапазоне 2200-2500, выше снова пропадает (при проходе этих оборотов успевает "цокнуть" 5-8 раз, в зависимости от передачи). Если разгонятьяся плавно, без "тапки в пол" - тоже тишина.

Ну да ладно. Я тут читал ветку, думал о причинах детонации вообще и пришел вот к какому выводу. Не ругайте меня сильно за эти рассуждения, это всеголишь мои личные доводы. Детонация бывает двух видов. Первая собственно даже не детонация. Когда неправильно выставлен УОЗ (не соответвует скорости горения смеси), фронт пламени достигает поршня раньше, чем он пройдет ВМТ, и поэтому начинают стучать поршневые пальцы. Этот стук очень легкий, поэому при закрытых окнах его не слышно. Я подозреваю у всех здесь стучат именно пальцы. Причина может быть не только в УОЗ или бензине. Все зависит от свечей, количестве нагара в цилиндре, исправности смесеобразования и как следссвие - степени закоксованности форсунок. Я вот например кроме всего прочего собираюсь еще и отмыть движок сольвентом.
А второй тип детонации - это как было сказано на первых страницах неправильное воспламенение ТВС от горячих частей мотора или от резкого повышения давления в котле (при работе на высоких передачах под сильной нагрузкой), с образованием ударных волн.
Вот это настоящая детонация, самая опасная, способная меньше чем за минуту вывести двигатель из строя. Такие стуки слышно отовсюду, и из салона и извне. От нее помимо поршней страдают свечи, окантовка прокладки ГБЦ, поршневые кольца (случается выбивает перемычки между ними!), клапана. И я так понимаю ДД способен обнаруживать именно такие ударные волны, а в первом случае, поскольку горение нормальное, он даже ничего не заподозрит. Отсуда и недоумение масс, почему ДД якобы "не видим". Потому что горение в пределах нормы, а вот то что фронт пламени достигает поршня раньше - ему все равно, ударных волн-то нет!
Поэтому надо смотреть состояние камеры сгорания, свечей и прошивки мозгов. Хотя на моей стоковой прошивке раньше такого небыло. А может и не замечал.

мало того что порвали мне ремень ГРМ, проворачивая коленвал за болт шкива распредвалаРемень грм косолапыми менялся получается. Проверить метки установки шкивов(20-й зуб на датчике коленвала у зелёного шкива генератора, про шкив распредвала все знают) и метку на маховике(сейчас там царапка-полоска, раньше проточка нормальная была на вазах) все 3 метки должны совпасть хотя-бы примерно, 2 метки ни о чём не говорят.
Если они потеряли шпонку и наугад прикрутили шкивы(генератора и грм) на коленвал, то вот и получились опережение зажигания, что даже коррекция по детонации не справляется.
Если мало бензина, то свечи будут в белом налёте как бумага белая.

d.dmitry, вообще-то ошибка на 1 зуб шкива значит поворот фазы аж на целых 22,5 градуса. Помоему. Вобщем я хочу сказать что это очень существенно и не заметить такого невозможно - машина просто бы не поехала. Снимали только шкив генератора, зубчатый шкив не трогали. Ничего не сместилось.
Я тут во о чем вспомнил. Прошлой зимой я менял мозги. Вместо января обычного поставил плюсовой. Естественно с другой прошивкой. Это было перед ТО. И еще тогда же свечи менял, "уйдя" со своих привычных NGK поставил Yttrium. Эти обстоятельства я так понял тоже могут влиять на детонацию (ясли это она и есть). Ктонибудь мне объяснит почему она появляется в таком узком диапазоне средних оборотов на любых передачах при одинаковых условиях и отсутсвует на самых низах?? У кого какие домыслы?

ошибка на 1 зуб шкива значит поворот фазы аж на целых 22,5 градуса. Помоему. Вобщем я хочу сказать что это очень существенно и не заметить такого невозможноТам не 22град, лень считать мне зубья на зелёном шкиве, вроде около 60зубов, это получится 6град на зуб.
1 зуб может дать просто растянутый ремень грм или "допуски ваза по точности проточек под шпонки". Приезжала 2114 с двигателем 21124, срезало выступ на шкиве грм, выступ на который шкив генератора одевается, было смещение около 8 зубов шкива генератора. Хозяин заметил только плохой волнообразный ХХ, половиной причины которого был датчик кислорода.
машина просто бы не поехалаПо словам хозяина, надирал все приоры на районе, специально гонялись. Ктонибудь мне объяснит почему она появляетсяЕсли не проверять что советуют проверить, то это к экстрасенсам))

ошибка на 1 зуб шкива значит поворот фазы аж на целых 22,5 градуса.
Цифра почти правильная - если иметь в виду изменение фаз работы ГРМ по углу поворота коленвала, при ошибке установки ремня. На УОЗ не влияет. во всяком случае напрямую.
машина просто бы не поехала.
Она поедет.
Снимали только шкив генератора, зубчатый шкив не трогали. Ничего не сместилось.
Здесь присутствует непонимание ранее данных советов. Шкив генератора - это не только шкив, но и задающий диск для ДПКВ, по которому идет формирование УОЗ. При его смещении, УОЗ тоже сместится, ровно на столько же. Криворуким сместить - нетрудно. Как уже говорили - установить КВ по метке на маховике, проверить метку на шкиве распредвала и проверить, каким зубом после двух пропущенных (против часовой стрелки считать) задающий диск смотрит на ДПКВ.
Вместо января обычного поставил плюсовой. Естественно с другой прошивкой.
Какая конкретно прошивка?
Ктонибудь мне объяснит почему она появляется в таком узком диапазоне средних оборотов на любых передачах при одинаковых условиях и отсутсвует на самых низах?? У кого какие домыслы?
Это точно детонационный стук? А то может резонирует какая-нибудь деталь к примеру, в выхлопной системе.

Здесь присутствует непонимание ранее данных советов. Шкив генератора - это не только шкив, но и задающий диск для ДПКВ, по которому идет формирование УОЗ. При его смещении, УОЗ тоже сместится, ровно на столько же. Криворуким сместить - нетрудно. Как уже говорили - установить КВ по метке на маховике, проверить метку на шкиве распредвала и проверить, каким зубом после двух пропущенных (против часовой стрелки считать) задающий диск смотрит на ДПКВ.К счастью, он устанавливается единым образом по отношению к КВ!

К счастью, он устанавливается единым образом по отношению к КВ!
Вот именно. Там Belt не просто метка а целая шпилька на носке коленвала, а в шкиве генератора под шипильку соответственно просверлено отверстие. ТАк что ошибиться тут невозможно.

Когда я говорил не поедет машина, я имел ввиду образно.. Ведь из общего "табуна" лошадей может не остаться и 1/5, но этого хватить чтобы вести машину на небольшой скорости.

biarmy а как проверить величину отскока? На диагностике? А мож еще что проверить?

Это может быть связано, например, с общим шумом движка
Ты имеешь ввиду с общим вибрационным фоном?

Belt прошивка I201CP57. Я не уверен насчет резонирующей детали.

Так же забудь про звон тарелок клапанов о посадочное место из-за увеличенного зазора. Максимум это приводит к повышению шумности работы ГРМ.
Я понимаю, но современем бьющийся клапан разобъет седло. ТАк что одной шумностью ГРМ тут необойдется

1) Примерно год назад появлялась ("стук пальцев"), не помню на каких передачах, но точно, что при ускорении, из-за хренового бензина. Недавно опять появилась и именно после переключения на 3 или 4 передачу и последующей "поддачи газа". Даже не если "давить в пол", а вполне умеренно поддавать, все равно позванивает.
2) ЭКТО-95 (ЛУКОЙЛ), но после появления детонации уже попробовал и 92-й на РОСНЕФТИ - ни фига толку, потом опять на ЛУКОЙЛЕ, токо 92-й залил, а детонация кагбэ даже увеличилась.
3) Прошивка скорее всего штатная, машину я брал с рук, ничего не "перешивал".
4) ЭБУ пока не вникал, какой стоит.
5) Год назад устранилась после нескольких заливок 95-го на ЛУКОЙЛЕ. Свечи в прошлом году поменял (ставил какие-то NGK). На момент появления детонации свечи прошли примерно 11 000. За последние пару месяцев 2 раза загорался ЧЕК, но после стоянки не загорался вновь. На диагностике в памяти считали ошибки по расходу воздуха и детонации. Но на момент проведения диагностики ошибки не возникали (это как раз были те 2 раза, что загорался).
Честно говоря, меня детонация напрягает гдето так средне, н езнаю, к чему она может в итоге привести :arrogant:

Появился какой то металлический звон при оборотах где то до 3тыс (не знаю это и есть детонация?),после чего появился не могу сказать,т.е не после замены свечей,бензин не менял,недавно поменял эбу,но звон появился раньше и начала еще педаль сцепления звенеть.

Теперь стал чек загораться - "низкий уровень сигнала датчика детонации". Знать придётся этот датчик поменять. Узнал в магазе - 130 рублей стоит

Такая же беда.Стук пальцев есть,но чек не загорается.На марку бензина не влияет.Стоит только на педальку давануть посильнее и стучать.

Купил новый датчик (правда за короткое время он стал стоить уже 150 рублей), но решил всетки попробовать зачистить старый. На тот момент "чек" горел постоянно. Открутил датчик, зачистил напильничком-шкурочкой его и место прилегания на корпусе двигла. Потом протер спиртягой все это дело. Поставил. Чек по прежнему горит. Ездил днем - думал вечером поменяю на новый датчик, а чек возьми и потухни.
Но всетаки решил заменить н ановый - через несколько дней опять чек загорелся!
Плюнул, поставил старый, сбросил чек, и с неделю уже езжу - не загорается.

1. Есть. Например если на второй педаль в пол, в гору на 30 км/ч. или просто на пониженную своевременно не переключился.
2. 95 евр.
3. Штатная
4. Не знаю.
5. На педаль сильно не давлю и потехонечку справляется машина.

Как снимается датчик детонации?Почти постоянно горит чек,хавает масло дуром,особенно после экспериментальной доливки Mannol с молибденом,присутствует детонация при нагрузке-во всяком случае такой звук,но она ли?Очень долго плевался на качество бензина-на любой заправке 95,заливал и 98. В какой то теме читывал про стук поршней-могут они так стучать?Мозги сток.

хавает масло дуром,особенно после экспериментальной доливки Mannol с молибденомРаскоксовку колец я бы сделал сначала.

Почти постоянно горит чек,хавает масло дуром,особенно после экспериментальной доливки Mannol с молибденом,присутствует детонация при нагрузке-во всяком случае такой звук,но она ли?Очень долго плевался на качество бензина-на любой заправке 95,заливал и 98. В какой то теме читывал про стук поршней-могут они так стучать?Мозги сток.

ёпта брат )) зачем мёртвому припарки?))
к мотористу. подкинь колечки. ну и маслосъёмные колпачки смени заодно.
яб так сделал.

Надоть заехать,только колечками врятли обойдусь-да и пока банк душит(осталось чуть. )

смотри раскоксовку не делай, а то есть риск, что колечки залягут (( меня банк тож душит, но ты в 5 рублей я думаю уложишся.

смотри раскоксовку не делай, а то есть риск, что колечки залягутИнтересно почему?? Назначение раскоксовки, чтобы "отлегли" кольца.

парни , я тоже ездил и думал , что детонация , пока стучать не начало конкретно . В итоге оказалось , что в голове 2 трещины около второго цилиндра , поршень отмыт по краям , стучал шатун . Новое колено 3800 + новая голова 14000 + работа . Теперь тишина и спокойствие. Кстати , с завода запихнули поршни 21083 , а не 2110 (и это в 2008 году . ). Как всегда ВАЗ - лотерея ((

Ничего про вероятность установки поршней 083 нет

Интересно почему?? Назначение раскоксовки, чтобы "отлегли" кольца.

есть основание пологать, что можно раскоксовать не только вредные отложения, но и полезные детали двигателя (сами кольца) если я не прав поправьте, имхо раскоксовка это пустая трата времени и денег.

блин козырнул словом и не в тему )))

Почитал еще форумы - оказалось , что 11183 построен на поршневой от 8 , а 21114 на поршневой от 10
Imhotep, это я перепутал. )

Сколько людей-столько и мнений. Мне тут вообще порекомендовали расточить блок.но думаю,что обойдусь малой кровью. и вообще,не в своей я теме-у меня же 1.4:shok:"а щастье было так близко. )"

Ребят подскажите.на холодную происходит быстрый стук,секунды 2-3,думаю что это гидрокомпенсаторы,может кто сталкивался?Как это вылечить?Спасибо

подскажите, а когда едешь в натяг например 5ая скорость, обороты 1500-1700 и нажимаем газульку, двигатель тянет но слышен треск . это детонация? вообще, двигатель всегда своеобразно трещит при оборотах до 2к

1.4 16кл двигатель

Вот и я так считал-детонация,бензин "полное г". Всё таки поршня мотыляются,но это моё личное мнение-свой двиг.ещё не вскрывал.

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.

Еще о причинах стука

Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Давно известный и малоприятный факт встречающийся на Калине с двигателями 1,4 - это звон клапанов на горячем двигателе и в жаркую погоду. Происходит это по двум причинам, иногда по трем. Первая забор горячего воздуха за радиатором охолождения, вторая - подогрев этого же горячего воздуха в дроссельном патрубке обогревом дроселя. Ну и третья некачественный бензин.
По первым двум:
- снимаем корпус воздушного фильтра, отрезаем рукав заборника под основание. Режем отверстие с противоположной стороны и приклеиваем наш обрубок к новому отверстию. Старое отверстие глушим.
- снимаем трубки обогрева дросселя и замыкаем их через какой-нибудь импровезированный переходник. Я использовал капроновую трубку от китайских ниток. И прикрепляем их, чтоб не болтались.
Звон пока не слышал.

У вас видимо двигатель без клапанов?
Как бы покорректней ответить?
Думаю так будет лучше.

Каким образом горячий воздух влияет на клапана?
Да и звон обычно это не клапана, а детонация, если клапана уже звенят, значит пора направляющие менять

ну да клапана есть только на 8кл их хорошо слышно и надо регулировать а на 16кл не слышно и стоят компенсаторы. А температура двигателя что зимой что летом должна быть одинакова и шум одинаковый.

Неверно с технической точки зрения выразился. Написал, чтоб проще понять было. Видать сложно. Потому, как оказывается клапана на 1.4 отсутствуют. Звенят пальцы. Звенят от детонации. Детонация происходит от сильного обеднения смеси. Горячий воздух имеет низкую плотность, соответственно, минимальный уровень кислорода. Сгорать "нечему".

Я сделал, у меня звон пропал. Что ещё надо написать?

Зимой воздух холодный, проходя через радиатор и дроссель не успевает нагреваться до летнего состояния. Однако стоит долго постоять на месте с заведенным двигателем, чтоб вентилятор сработал - звон тут, как тут.

Если есть звон (детонация), значит смесь готовится неправильно и\или неправильно выставляется угол опережения. Тут наверное вопрос к системе управления, а не к температуре воздуха.

Шум не одинаковый, однозначно. Температура двигателя и впускного воздуха - вещи разные. Я в течении года, начиная с прошлой весны боролся с этой проблемой. Пытался менять прошивки Паулюса (хрень ещё та) до Ледокола (чуть получше). Ничего у них выдающегося нет. Простые люди делают программы получше, методом проб и ошибок. Но программой сей Калиновский недостаток не убрать. Ко мне приезжают люди, которые не слышат собственный откровенно трящий двигатель и жалуются, что не тянет и дергается. Они попросту не знают фразы - троит двигатель. Поэтому я не могу сказать за каждого, что он вообще слышит звон пальцев.

Я сделал, у меня звон пропал. Что ещё надо написать?

Не нервничай, просто пиши сразу нормально, или сначала сам пойми суть вопроса, а то людей в заблуждение вводишь, то клапана, то пальцы

Теперь по существу, подогрев ДУ нужен зимой, заслонка может просто примерзнуть. Забор воздуха происходит перед двигателем, над радиатором, при движении воздух забирается холодный. Забор со стороны абс сомнителен, если и выводить то вперед. Детонация как проблема есть далеко не у всех, если уж прям жесткая детонация на стоке, то я бы начал с проверки и замены датчика детонации, возможно он ересь показывает.

Начинающий

Опытный пользователь

Начинающий

Элита

Начинающий

Элита

Опытный пользователь

А по колесу стучал? а стекло протер? хз что с твоим авто. Ну, а если серьезно, то ни разу не сталкивался на инжекторах с похожим звоном.

Элита

по поводу паленего, согласен. Но на левых заправках я не заправляюсь.

Элита

Друзья, добрый день!
С приходом тепла стал часто ездить с открытыми окнами и стал замечать звон на малых оборотах на любой передаче.
Я думаю позвякивают пальцы, звук как на моей старой карбюраторной четверке при неправильно выставленным зажигании.
Звенит только с 1000 - 2200 оборотов. Особенно заметно на второй передаче когда с 1300 оборотов начинаешь набирать скорость.Так же звякает при резком нажатии на педаль газа на 3 и 4 передачах, когда обороты набираешь с 2000 ( звяк короткий, но есть). После 2500 об. не звенит, даже если резко ускорятся. В общем на высоких оборотах это вроде не проявляется или не слышу. Менял заправки лил обычный 95 и 95 экто или пульсар (лукойл,ТНК) разницы нет. Свечи махнул на NGK, что тоже ничего не изменило.
У кого-нибудь звенят еще? что можете посоветовать еще? или я езжу не так? )
Двигатель 1,6 16 кл. 106 л.с.
Пробег 11500
масло менял на 2500 тысячах, ОД залил Шел 5w30 (масло подъедает, писал в соответствующей теме)

Опытный пользователь

Начинающий

Элита

Zerg, 22 тысячи оборотов. это же как у самолета! Этою сколько она у тебя на первой развивает.

я думаю что все поняли что я имел ввиду и сколько оборотов :)

Элита

А что, есть какой-то определенный алгоритм переключения передач по отношению к оборотам двигателя на наших Калинах?

Элита

Какой ужас! Как же не внимательно я читал инструкцию!))

Элита

Zerg, а где конкретно, можно подробней?

(С) Лучше всего держать обороты в пределах от 2000 до 3000 в минуту – это оптимальный режим работы силового агрегата;

Элита

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Водители часто задаются вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. Вроде бы мотор работает нормально, но при этом, стук все появляется. Автолюбители делятся на тех, которые не реагируют на это явление, другие люди паникуют при появлении такого признака, и сразу несутся в ближайший сервис. На самом деле, оба варианта поведения не совсем верны. Такой стук может привести к серьезным проблемам, поэтому нужно искать причину, и устранять ее. При этом, большая часть причин, вызывающих такое поведение силового агрегата, легко устраняются даже неопытным автомобилистом.

Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

Причины и способы устранения

Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется детонация двигателя. При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;
Ошибка в работе блока управления двигателем. При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;
Практически все современные машины оборудованы датчиком детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;
Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать при заправке плохим бензином.

Как избежать?

Каждому автолюбителю будет не лишним знать, как можно избежать проблем с детонацией. Существуют определенные контрприемы, которые могут снизить риск возникновения такого стука. Все приемы обычно направлены на предотвращение преждевременного воспламенения топливной смеси. Самым простым способом является увеличение оборотов двигателя. Достигаться это может несколькими способами. При управлении автомобилем, старайтесь повышать обороты плавно. Если хотите резко стартовать, то сначала не спеша раскрутите мотор до нужных оборотов, и только потом начинайте движение.

Заключение. Такое явление как детонация появляется всегда неожиданно, и может пугать автолюбителей. В таком случае они начинают задаваться вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. На самом деле причин у такого явления может быть несколько. Причем не все из них могут говорить о поломке, иногда это конструктивные особенности.

Стук пальцев

Почему "пальцы"?

Детонация – что это?

Почему возникает детонация?

Еще о причинах стука

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Последствия

Как избежать детонации?

Заключение

Привет! Приора, 7 год, 150к пробег. Двигатель 21126, контроллер БОШ 797+, программа штатная — BD173R01. Замотала такая картина — на 3200 об-мин в режиме нагрузки на плавном газу стучат пальцы. На любой передаче на ходу. Сильный металлический стук. Как будто очень раннее зажигание.Сильней газ нажать — пропадает. Так, едешь 120 кмч на пятой, и на 3100-3200 об-мин начинается звон постоянный. Тапку чуть придавить — обрывается.
А последнее время такая картина при трогании с низов.На горячем двигателе 10-105 по цельсию. Машина тупит и стучит, сильная дымность при таком стуке. Несколько секунд стука, и все, поехали. Дымность не масляная, пахнет несгоревшим топливом.
Расход масла конечно есть. примерно 350 грамм на 1000 км.
Менял программу, все равно стуки на этих оборотах. Может датчик какой моросит?
Компрессия норм еще, по 13 везде, на четвертом 14.
Стук был и при 16 на всех цилиндрах полтора года назад.
Гремят пальцы и на 95 бензине. На 92 звенят конечно чаще.
На 99К гнуло клапана. Все впускные. Менял клапана, ремень, ролики. После работ мерил компрессию, все по 16. До и после этого пальцы не звенели. Впервые стали звенеть на 103-104 тысячах пробега. И только на горячий двигатель.
Прошу вашей помощи, может кто сталкивался, или просто знает, в чем тут может быть дело.
По диагностике все исправно.
Фото для красоты. Очень надеюсь на вашу помощь.

Метки: детонация на приоре, стук пальцев, ваз 21126

Комментарии 94

Так в чем проблема то была?, тоже есть детон стук пальцев только в жару и то если резко газ или сразу переключится, когда есть небольшая нагрузка, но это явно не термостат, у меня всё новое стоит и антифриз меняный, грешу во первых форсунки, машина плохо набирает и с напрягом идёт, и катализатор, с завода ничего не чистил, 135 тыс. И конечно же наш хороший бензин очень хорошего качества в ковычках.

У меня и катализатор новый, и форсы в порядке, машина прет как зверь, но если плавно разгоняться на низах тюк-тюк-тюк, металлический звон) иногда даже с сильным дымом

Дыма нет у меня, если дым значит уже двигатель неисправен, какого цвета дым?

Расслабься, это несгоревшее топливо в моем случае, светло-голубой дым)

Приборка показывает больше обычно)

у меня на приоре тоже детонация наблюдается на горячую и только летом в жару, заметил после 100 тыс пробега, хотя и сам не пойму то ли детонация то ли гидрики постукивают под нагрузкой в районе 2т — 3т оборотов, надо бы по пробывать прошить чтоб включение вентилятора охлаждения было 100 или 98 градусов, у меня включение происходить в 105 градусов электрик так сказал хотя по приборке кажется все 110 градусов

У меня с температурой норма 85-90, но детонация проявляется только летом.
Особенно в жару даже 95 бензин не спасает.
У тебя на заводской прошивки детонировал?

Стоит заводская, детонировала. BD173DR01.
После решения проблемс температурой детона нет.

Здоров! Ну как победил детонацию? У меня тоже появилась такая проблема на прогретом двигателе.

нет, на дроссель идет .

Здоров, поясни чем хорошо? Вроде все сейчас на прямую в ресивер переставляют, как на 8 клапанниках с завода.

Привет, ничего хорошего в перекидывании шланга нет, а наоборот появилась детонация, не советую ничего перекидывать, как есть на заводе так и оставляй

А гидрики где загнуло клапана менял?

не менял. разве загиб клапанов разобьет гидротолкатель?
гидрики работают прекрасно. тюкают первые 5 секунд холодного пуска, после замолкают )

У моего брата после того как загнуло 2 клапана, у него стали позже звенеть гидрики. Недавно поменял 2 шт и все ок

Выхлоп сизый, синий? Масло попадая в камеру сгорания понижает детонационную стойкость бензо-воздушной смеси. А почему это происходит — причин множество. Закоксовка или износ поршневых колец, пробита прокладка, задиры на стенках цилиндров. И тд. итп. Помимо этого — бенз, масло, программа, накрылся датчик детонации, форсунки, катализатор и фильтра забиты. Ремень ГРМ кстати сколько отходил?

Ремень отходил 50 тысяч.
Фильтрам около 15 тысяч.
Машина дымит только во время детонации. Выхлоп синеватый, но по запаху не как у масла.

А он и не должен пахнуть маслом. Если синеватый выхлоп во время детонации, значит причина в масле, сгорающем в камере сгорания вместе с бензином. Сходи к мотористу, раз диагностика ничего не показывает. Пусть он для начала проверит механизм ГРМ. Соскочил ли зуб, может метки не соответствуют из за ремня. По поводу капитального ремонта? Ну я хз. Я бы купил новый двиг если потребует капитальная замена шпг с расточкой блока цилиндров. Это все же одноразовый мотор.

все проверено кучу раз. ремонтом я занимаюсь сам, и себе, и другим.
просто ищу тут возможные причины детона)
по поводу блока с тобой соглашусь, это не намного дороже выйдет, чем расточка-хонингование-новая ШПГ.
проще блок с поршнями взять новый — это, считай, новый мотор получится. А точёный мотор — его ресурс 70-80 тысяч до следующего ремонтного размера.
По выхлопу — запах горелого масла мне знаком. а этот дымок пахнет какой-то химией, например, как присадки к топливу. я просто склоняюсь к мысли, что это просто несгоревшее топливо

Раскоксовкой баловался, нет?

мне кажется, что это все ерунда) как мертвому припарка))

Но это и не дорого. Продлишь жизнь мотору еще тысяч на 15-20. Если диагносты ничего не находят, то скорее всего тебе пора к мотористу.

Хотя бы в очереди не будешь стоять)) Удачи.

Пальцы стучат! Хочу решить проблему, но не хочу тратить деньги!

Как проверить датчик детонации: берешь ключик (которым гайки крутят, железный и звонкий)))), как совет на "13" у него размер оптимальный. Запускаешь автомобиль, берешь ключик и стучишь по датчику детонации изображая детонацию. Если обороты припадают, то работаешь детонацией в районе головки подальше от датчика, если обороты припали то еще дальше от датчика и т.д. Стучать надо быстро, громко но нежно, имитируя детон! Не надо выдалбливать мотор! Оптимально стучишь по крышке между свечами и мотр реагирует! Если датчик реагирует на протяжении всего теста, то проблема сугубо в моторе, тут тебе советов уже понадовали. Если датчик не реагирует, то снимаешь датчик, и: 1. Меняешь на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ! (меня всегда убивала данная трактовка в книгах, но это факт! Новый не равно рабочий.) 2. Проверяешь привалочную поверхность датчика и место его посадки 3. Меняешь болт на шпильку. И хорошо притягиваешь датчик. У него есть момент затяжки поищи в мурзилках. Я притянул очень плотно но маленьким ключиком на "13". 4. Проверяешь все массы датчиков и ЭБУ. На моем автомобиле тоже был детон, на пробеге после 20000 тыс. сам собой появился, мотор был новый, но орали что заводской брак, вскрывай мотор и еще кучу всего, объездил СТАДО диагностов, толку ноль. Авто тупило, долго боролся с проблемой пока один старый моторист, будучи в подвыпитом состоянии, в 3 секунды нашел мою проблему постучав ключиком по клапанной крышке, а в ответ тишина! Только сам датчик реагировал на постукивания, когда его снял, под ним была краска с одной стороны, и сам он был кривой! Поменял, зачистил, выровнял, затянул, и забыл! Уже 120 000 км. как забыл! Так что начните с простого и дешевого, в сторону сложного и дорогого! Удачи.

Читайте также: