Момент затяжки колесных болтов пежо 107
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Ступень 01 15 Nm Принять во внимание длину болтов. Ступень 02 50 Nm Ступень 03 Ослабить 360° Ступень 04 20 Nm Ступень 05 285°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Датчик детонации
Ременный шкив коленчатого вала
Центральный винт коленчатого вала
со стальной подкладной шайбой(ами), Ступень 01 38 - 42 Nm со стальной подкладной шайбой(ами), Ступень 02 49 - 57° с металлокерамической подкладной шайбой(ами), Ступень 01 38 - 42 Nm с металлокерамической подкладной шайбой(ами), Ступень 02 36 - 44° Начиная с организационного номера 09653, Ступень 01 40 Nm Начиная с организационного номера 09653, Ступень 02 36 - 44°
Ведущий диск сцепления
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Шатунный подшипник
Ступень 01 23 Nm Ступень 02 40 - 50° Начиная с организационного номера 09653, Ступень 01 10 Nm Начиная с организационного номера 09653, Ступень 02 23 Nm Начиная с организационного номера 09653, Ступень 03 41 - 51°
Коренной подшипник
M11, винт(ы), Ступень 01 10 Nm M6, винт(ы), Ступень 02 2 Nm M11, винт(ы), Ступень 03 10 Nm M11, винт(ы), Ступень 04 ослабить M11, винт(ы), Ступень 05 20 Nm M11, винт(ы), Ступень 06 69 - 71° M6, винт(ы), Ступень 07 10 Nm Начиная с организационного номера 09653, M11, винт(ы), Ступень 01 10 Nm Начиная с организационного номера 09653, M11, винт(ы), Ступень 02 20 Nm Начиная с организационного номера 09653, M11, винт(ы), Ступень 03 67 - 77° Начиная с организационного номера 09653, M6, винт(ы) 10 Nm
Держатель двигателя
Стопор против проворачивания
Стартёр
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
Подвеска переднего моста
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Моменты затяжки для коробки передач
Держатель - оперативной(ых) штанги (штанг)
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Подшипник коробки перемены передач
Кронштейн коробки перемены передач
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач AL4 21 - 27 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач BE4 22 Nm
Винт(ы) контроля масла
с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач AL4, более поздний вариант 28 - 38 Nm с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач AL4, более ранний вариант 21 - 27 Nm
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач AL4, более поздний вариант 8 - 10 Nm с пластмассовым винтом(-ами) с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач AL4, более ранний вариант 28 - 38 Nm со стальным(-ыми) болтом(-ами) со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач BE4 35 Nm
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.
Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Порядок действий
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Гайка колес на легковой автомобиль
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
Таблица усилий затяжки колесных болтов
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Алюминий — это мягкий метал, и если усилие при затяжке гаек будет слишком большим, то резьба полностью сломается. Чтобы этого не допустить, перед приобретением элемента следует определить, какой момент затяжки данных болтов колес необходим, и на какой момент рассчитана гайка.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Читайте также: