Масло на обкатку приора
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Не знаете какое масло залить в двигатель Lada Priora? На этой странице я собрал рейтинг лучших масел для двигателя Lada Priora на основании моего опыта. Плюс, я подобрал все совместимые масла для этого автомобиля. Данные взяты с официальных сайтов производителей моторных масел, а не выдуманы мной.
На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя Lada Priora. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!
FAQ, ликбез по подбору:
- Какая вязкость подходит в двигатель Lada Priora?
Подходит 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40. Зависит от окружающей среды и состояния двигателя. - Какой объем масла в двигателе Lada Priora?
4 л будет достаточно: 3.5 л в двигатель и остаток на доливку. - Какой интервал замены масла в Lada Priora?
Каждые 15 000 км или один раз в год, в зависимости от модели. Но я рекомендую менять чаще:)
- Критерии подбора масла Lada Priora
- Объем масла в двигателе Lada Priora
- Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
- ТОП 5 лучших масел для Lada Priora
- Все совместимые масла для Lada Priora
- Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел
Критерии подбора масла Lada Priora
Все масла подбираются исходя из соответствия SAE, ACEA, API.
- По составу оптимально использовать для Lada Priora полусинтетику или синтетику.
- Вязкость подходит 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, но чаще всего водители заливают 5W-40.
Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.
Оригинальные масла Lada
Объем масла в двигателе Lada Priora
| Двигатель | л.с. | Год выпуска (начало-конец) | Объем масла в двигателе, л | |||
| 1.6i | B | ВАЗ-21116 | 90 | 2014 | –> | 3.50 |
| 1.6i 16V | B | ВАЗ-21126 | 98 | 2007 | –> | 3.50 |
Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
Масло для ВАЗ Priora 2170 2007-2014 г.в.
ТОП 5 лучших масел для Lada Priora
Это мой личный выбор, основанный на опыте и анализе информации в интернете. Носит информативный характер и не является призывом к покупке. Рейтинг никем не проплачен, я не сотрудничаю с производителями, поэтому “заказухи” тут нет.
G-Energy F Synth 5W-40
| Показатель | Значение/Единица измерения |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°C | 87.26 мм²/с |
| Кинематическая вязкость при 100℃ | 14.14 мм²/с |
| Динамическая вязкость (CCS) при -30°С | 6220 мПа*с |
| Динамическая вязкость (MRV) при -35°С | - |
| Плотность при 15°C | - |
| Индекс вязкости | 168 |
| Температура замерзания | -38°C |
| Температура вспышки | 226°C |
| Сульфатная зольность | 1.33% |
| Допуск API |
Спецификации:
- API CF;
- ACEA A3/B4;
- Renault RN700/ RN710;
- General Motors LL-B-025;
- PSA B71 2296;
- Porsche A40.
- Адаптировано для российского топлива с высоким содержанием серы.
- Легкий пуск до -25 градусов.
- Богатый пакет присадок – противоизносных, моющих, диспергирующих и пр.
- Качественная основа.
- Малый расход на угар.
- Устойчиво при нагрузках и перегреве, подходит для активной езды.
- Не сработается на протяжении гарантированного пробега.
ENEOS Super Gasoline SL 10W-40
| Показатель | Значение/Единица измерения |
|---|---|
| Индекс вязкости | 153 |
| Плотность при 15°C | 0.8648 г/мл |
| Температура вспышки | 220°С |
| Температура замерзания | -40°C |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 97.40 мм²/c |
| Кинематическая вязкость при 100℃ | 14.42 мм²/c |
| Цвет ASTM | L2.0 |
| Допуск ACEA | - |
| Допуск API | SL |
| Динамическая вязкость (CCS) при -25°С | - |
| Динамическая вязкость (MRV) при -30°С | - |
| Щелочное число | 7.88 |
| Кислотное число | - |
| Сульфатная зольность |
- Двигатель легко запускается до -30°С.
- Препятствует появлению нагара.
- Отлично защищает от коррозии и преждевременного износа.
- Имеет малые потери на угорание и испарение.
- Используется только для бензиновых двигателей.
Hi-Gear 10W-40 SL/CF
| Показатель | Значение/Единица измерения |
|---|---|
| Плотность при 15°C | 0.877 г/см3 |
| Кинематическая вязкость при 100℃ | 14.67 мм2/с |
| Температура вспышки | 218°С |
| Температура замерзания | -33°С |
| Динамическая вязкость (CCS) при -25°С | 3680 мПа*с |
| Динамическая вязкость (MRV) при -30°С | соответствует мПа*с |
| Щелочное число | 6.6 мг КОН на 1 г масла |
| Кислотное число |
- API SL/CF;
- ACEA A3/B3/B4;
- MB 229.1.
Масло смущает отсутствием внятной информации о производителе, позиционируется как импортное, при этом разливается в РФ. По техническим характеристикам очень неплохое, имеет положительные отзывы от водителей. Некоторые опасаются заливать его именно из-за неясности происхождения. Еще одно опасение – отсутствие официальных допусков. В целом для отечественных машин и подержанных иномарок масло пойдет.
- Легкий пуск в морозы.
- Прочная масляная пленка. Защита двигателя даже при сильных нагрузках.
- Качественный стандартный пакет присадок.
- Чистая база.
- Производителем заявлены эстеры в составе.
- Неизвестный производитель, пока не вызывает доверия.
- Отсутствие официальных допусков.
- Не самые выдающиеся моющие свойства.
Mannol Molibden Benzin 10W-40
| Показатель | Значение/Единица измерения |
|---|---|
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | 0.876 кг/л |
| Кинематическая вязкость при 100℃ | 13.40 мм²/с |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 87.30 мм²/с |
| Динамическая вязкость (CCS) при -25°С | - |
| Динамическая вязкость (MRV) при -30°С | - |
| Индекс вязкости | 155 |
| Щелочное число | 7.45 мг. КОН на 1г. |
| Кислотное число |
Масло не отличается какими-то выдающимися качествами, есть конкуренты с показателями гораздо лучшими. Единственный фактор, из-за которого его выбирают водители – молибден в составе, но и это спорный вопрос, так как его польза или вред для двигателя – это предмет споров, но сейчас не об этом. Масло не даст запаса в морозы и вообще я бы не стал заливать его зимой, если машину нужно использовать постоянно. Если же вы из тех водителей, кто может себе позволить оставить машину в гараже в сильные морозы, то оно для вас. Подойдет для летнего использования или южных регионов страны, где зимой температура едва ли опускается ниже -15.
Обкатывать решил строго по книжке. Так как опыт, моих друзей и историй о маслажоре после капиталки из сервиса на Т-образной поршневой, был негативный, то отнесся к этому процессу максимально серьезно. Жене обкатку доверять не стал, а так как обычный дневной километраж у меня около 100 км, то первые обкаточные 500 км. пролетели за неделю. Режим эксплуатации первые 500км. был следующим. Прогрев всегда до 50 градусов и выше, только после этого начинаем движение, ну в принципе на своей машине да и всегда я делаю так, даже летом, когда жара на улице. Мотор должен всегда выйти на свой тепловой зазор без нагрузок. А раз тут еще и облегчённая Т-образная поршневая, то это тем более важно. Далее по книге написано что на первой до 20, на второй до 40, на третьей до 60, на четвертой до 80, на пятой до 90. Выше пока ездить нельзя. Поэтому по трассе тупил в правом ряду на круиз контроле, а в городе активно использовал ограничитель скорости на 60км\ч. На обгоны не выходил, трогался всегда с 1500-2000 оборотов, с ХХ оборотов трогаться тоже пока нельзя, также нельзя не кого тянуть на тросу и таскать прицеп. Допускать работу двигателя ниже 500об/м. В городе по прямой и на подъемах двигался с максимально допустимой скоростью на выбранной передаче. На спуске всегда на передаче, но тоже в пределах допустимой скорости на выбранной передаче, не ниже не выше. Побольше давал поработать двигателю на ХХ оборотах, в перерывах при походе в магазин и недолгие стоянки. После успешных пройденных 500км, уровень масла оставался прежним, что уже не могло не радовать, ведь до капиталки я бы уже подливал бы масло и не раз за такой пробег. Хотя это показалось мне и странным ведь на обкатке мотор должен притереться, а значит потребить хоть немного масла. Подумал, неужели удалось собрать около идеальный двигатель.
Но дальше пошел второй и заключительный этап обкатки мотора, это 500км-3000км пробега. Но тут хоть уже по веселей немного можно было двигаться. На первой уже можно раскручивать до 30, на второй до 50, на третьей до 70, на четвертой до 90, на пятой до 110. Все также строго с прогревом и троганьем. Тут уже доверил жене, строго проинструктировав и под личным контролем и наблюдением в пару поездках. В принципе у девочки все получалось. Поэтому дал ей съездить на машине по делам до Нижнего Новгорода. Съездив туда она накатала 1500км. Потом продолжились снова трассово-городские режимы обкатки. В промежутках обнаружилась течь антифриза по соединению патрубков, которых стало чуть больше с установкой гранта термостата. Хоть и тянул я все патрубки по книжке, нужным моментом для новых патрубков. Но это все не сработало, пришлось докручивать почти все хомуты уже на глаз. Но пока по чуть чуть, особо не передавливая патрубки хомутами и подливая антифриз.
И вот мы накатали первые 3000 км.
Уровень масла опустился до середины щупа. Чему я обрадовался, что значит чудес не случилось и двигатель получился нормальным. В принципе так и должно быть по теории ДВС. Болты ГБЦ все же нарушают поверхность цилиндра и немного меняет геометрию мотора, даже у такого кондового блока как у нашей Лады. Про иномарки я вообще молчу. И так закупив того же масла, заменил его.
Продолжаем испытывать ЛУКОИЛ, хотел все же попробовать ВолгаОИЛ, но думаю после вскрытия и осмотра состояния двигателя под крышкой ГБЦ попробую.
Про слив масла, я все же для себя развеял очередной миф, что масло должно сливаться чистым. Так как за 3000 км пробегу оно все же почернело, хотя двигатель был внутри идеально чист. Все же попадающее топливо и его пары в масло вместе со снятым нагаром со стенок цилиндров, все же пачкают его. Тем более в период притирки цилиндров, пока еще выравниваются зазоры. Но на это если честно все равно, какое оно там сливается, самое главное, чтобы двигатель был максимально чист изнутри и масло не успевало перейти в состояние углерода, оседая внутри двигателя. Масло планирую менять через каждые 5000 тыс. км. А там летом если руки дойдут или через год, сниму крышку ГБЦ и посмотрю как масло себя ведет. Тогда и развею остальные мифы по поводу Минерального масла.
После замены начал эксплуатцию двигателя в стандартном режиме, но крутить в отсечку пока еще не стану. Сейчас зима и смысла нет, так до 5500 раскручивал после определенного момента, все хорошо, в динамике машина не потеряла, проверял на своем мерном участке. Все работает как и прежде. Двигатель получился удачным. После замены масла и обкатки уже проехал 3000 км. Уровень стоит на своем месте, что не может не радовать, значит процесс притирки прошел успешно. Сейчас уже на машине можно ездить в привычном режиме, я всегда на первой куручу до 4000, чтобы при переключении на вторую попасть не ниже 2500 об/м. Да и вообще не держу двигатель в работе ниже 2500 об/м. В горку и с нагрузкой всегда стараюсь держать обороты не ниже 3000. Чтобы мотор не имел даже малейшего масло голодания. От этого зависит весь его ресурс. Ну а прогрев обязателен всегда, даже лотом завожусь с автозапуска, ну во первых и салон частично уже кондер охлодит, да и двигатель прогреется до рабочей температуры. Ну а дальше будем наблюдать. Если проедет больше 100 тыс. км. Без жора масла, то меня это вполне устроит. Ну а дальше посмотрим. Ну если я и доживу до 2 капиталки, то поршня уже заменю с шатунами на 124 и вертел я всю эту облегченную шляпу. Ресурса у нее один фиг не будет ни когда, а в мощности там не особо выигрываешь, да и в городе и на трассе вполне всего хватает и на тяжелой ресурсной поршневой.
Да и все я знал, что нельзя ездить с масложером, но было реально после покупки не до капиталки, поэтому и накатал я 17000 с масложером плюс до меня сколько ездили не известно. По этому всему засрало катализатор. Его буду менять в ближайшем будущем, а вообще хочу попробовать его прожарить путем обедненной смеси. Это подсказали ребята из официального VAG сервиса. Что при необходимости они так чистят катализаторы. А так в принципе его и поменять не проблема, он стоит то всего 8000 новый в магазине, а на Авито находил новый вообще за 4500, но на Авито, что то боязно покупать такие вещи, уверенности в покупке нет. А скупой платит дважды. Поэтому надо думать, но вставку или просто вырезать его не хочу, так как жена ввозит моего ребенка, то не хочу чтобы дышали этой вонью, да и звук от выхлопа с катализатором ощутимо тише.
А так от приоры в люксовой комлпектации пока кайфую, все же она мне позволяет передвигаться с комфортом не взирая на стоимость обслуживания и запчастей.
Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.
Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.
В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.
Я обкатываю новый ДВС следующим образом.
Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.
Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.
После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:
Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.
Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.
Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.
Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.
После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.
Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.
Главное не перегружай движок!
Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.
Всем привет. Опять обращусь за помощью к опытным мотористам, ребят, скажите пожалуйста, какое масло мне лучше подойдет под обкатку? Мотор приора, зазор 3 сотки, степень высокая. Я склоняюсь к синтетике 5w-40
Пользователь
gincomo
Местный
Партнер форума
не моторист, но своими логическими рассуждениями пришел для себя к выводу, что на обкатку масло надо даже более дорогое, чем на повседневку. Мотор притирается, детали испытывают повышенное трение, плюс наличие первичного мусора в системе. Какое при этом должно быть масло тогда? Конечно, самое лучшее.
Никогда не понимал людей, которые считают, что на обкатку надо залить говна типа М12/г,
а потом уже начинать кормить хорошим. Ну давайте сначала упорем мотор, наделаем там всяких задиров с говномаслом, а потом уже начнем лить нормальное. Так что-ли? "Все равно сливать через 1000" - ну и что? Ты гондоны же не покупаешь самые дешевые, хотя "все равно снимать через 5-10-15 минут (нужное подчеркнуть) . Да хоть через 100км, если этого требует процесс постройки проекта, значит надо и точка.
bibox
Абориген
не моторист, но своими логическими рассуждениями пришел для себя к выводу, что на обкатку масло надо даже более дорогое, чем на повседневку. Мотор притирается, детали испытывают повышенное трение, плюс наличие первичного мусора в системе. Какое при этом должно быть масло тогда? Конечно, самое лучшее. Никогда не понимал людей, которые считают, что на обкатку надо залить говна типа М12/г, а потом уже начинать кормить хорошим. Ну давайте сначала упорем мотор, наделаем там всяких задиров с говномаслом, а потом уже начнем лить нормальное. Так что-ли? "Все равно сливать через 1000" - ну и что? Ты гондоны же не покупаешь самые дешевые, хотя "все равно снимать через 5-10-15 минут (нужное подчеркнуть) . Да хоть через 100км, если этого требует процесс постройки проекта, значит надо и точка.
+100500
Перебрали двиг 21213 залили синтетику лукойл,думали на 500 км заменим и тогда уже вольем нормальное,так разобрали и увидели задиры,не глубокие но все же.Обидно однако было.
Абориген
Абориген
08GTi
Старожил
+100500
Перебрали двиг 21213 залили синтетику лукойл,думали на 500 км заменим и тогда уже вольем нормальное,так разобрали и увидели задиры,не глубокие но все же.Обидно однако было.
Turbogarage
Местный
08GTi
Старожил
Всем привет. Опять обращусь за помощью к опытным мотористам, ребят, скажите пожалуйста, какое масло мне лучше подойдет под обкатку? Мотор приора, зазор 3 сотки, степень высокая. Я склоняюсь к синтетике 5w-40
первое масло лью роснефть/лукойл 10в40
мотор так работает на холостом ходу часов 8, далее сливаю и заливаю нормальное масло
никаких задирова и прочих ваших придуманностей)
keech
Завсегдатай
От куда у вас задиры? вы что, на помойке собираете моторы или в пустыне?
масло лей то, которое будешь использовать на повседневке
bibox
Абориген
Этими руками не первый двигатель собирали и лишь единственный человек решил включить экономию на масле,факт однако.
reanim38
Завсегдатай
08GTi
Старожил
Этими руками не первый двигатель собирали и лишь единственный человек решил включить экономию на масле,факт однако.
да я тебе могу показать пример собранных нескольких сотен спортивных моторов и на обкатку лили такое масло! что у вас там задиры от масла это полная хуета!
08GTi
Старожил
мажор)) у меня рука не поднимается его вообще даже в послеобкаточный мотор залить) а ты уж на обкатку)))
bibox
Абориген
Это нормально?
Я вот где-то читал.
работа двигателя на нейтральной передаче напрямую отнесена специалистами к тяжелым условиям эксплуатации. Соответственно в период обкатки автомобиля не позволяйте двигателю длительное время работать на "холостом ходу".
08GTi
Старожил
bibox
Абориген
08GTi,давай соглашайся что качество масло имеет огромное значение в период обкатки для городского таза,может для корча и пох,один хрен ему не долго летать.)
bibox
Абориген
Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.
Давненько ничего не писал, с машиной ничего нового не происходило, кроме увеличившегося жора масла и начала поддымливать, вот отдал на капиталку, на дня забирать буду, жду не дождусь уже.
В чем собственно вопрос, какое масло залить на обкатку и после неё и как обкатку лучше для мотора проходить?
Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — обкатка
Машины в продаже
Комментарии 29
Всем привет.сегодня забрал машину с капремонта.пробег 156 000 …лил Разные
5w40…как начал жрать масло лил Shell Helix HX7 10W40 бензин-дизель .мастера после капремота залили Лукоил 10w40 .после обкатки хочу залить 5w40 Shell.
Дайте совет.
Только синтетику. А там смотри на какое хватит)
Лей то, на чем собираешься потом ездить постоянно.
У меня сейчас обкатывается на Mobil 1, которое и буду лить дальше.
оооо щас насоветуют))) лей на которое денег не жалко. а обкатка в натяг не ездий и до 4000об смело крути
Не слушай того кто написал что обкатывать нужно не больше 3000 оборотов.
Правильная обкатка это на средних оборотах для двигателя, низкие обороты наоборот вредны так как это езда внатяг и большая нагрузка. Старайся держать от 2500 до 4000. Менее 2500 только на 1 и 2 передачах. 3500-4000 это средние обороты для этого движка, можно смело их держать при обкатке.
Обкатывать надо на хорошем масле. На том, на котором дальше будешь ездить. Не жмись.
Лукойл люкс 5w40., и не стоит платить больше. Очень хорошее масло.
Как двигатель собрал, залил ликви моли 10 на 40 optimal, и обкатал на нём и продолжаю дальше его лить.
На обкатке двигатель наоборот сильнее нагруженный так как в е зазоры минимальные, и масло надо выбирать максимально хорошее. Если на обкатке залить г…но, то и ничего хорошего не ждите. Температура уличная не влияет на обкатку, главное убрать нагрузку! И что бы система охлаждения была исправна. Вообще заливай то масло, на котором будешь ездить в дальнейшем.
Читайте также: