Момент затяжки грм субару

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Натяжитель ремня, это довольно таки ответственный узел, так как он отвечает за натяжение, а приставка "ГРМ" (газораспределительный механизм) говорит о том, что этот ремень самый важный и без него ваш автомобиль точно никуда не уедет.

Этот натяжитель ГРМ был поменян в моей машине сразу после покупки, причиной замены стал стук и подтёки масла на сальнике при пробеге 40.000 километров (выводы о пробеге основывались согласно предоставленным чекам от предыдущего владельца). Было принято решение о замене всего комплекта, а это все ролики, натяжитель и ремень ГРМ (на старом были замечены трещины).

Разобрал натяжитель нового образца, такой если не ошибаюсь ставят сейчас на все Субару с ременным приводом ГРМ (подправьте если не так).

Ходят слухи, что натяжитель ГРМ старого образца на Субару не стучит от слова совсем, "но это не точно".

Вот что я увидел, после вскрытия рабочей зоны натяжителя.

Натяжитель ГРМ Субару в разборе. По порядку с верху в низ: стопорное кольцо - сальник - шток - пружина штока - шариковый перепускной клапан - возвратная пружина клапана - стакан клапана.

В рабочей полости было масло, точно идентифицировать тип масла невозможно, объём не более крышки от пластиковой бутылки.

В стаканчик клапана вставляется возвратная пружина, поверх нее ставиться перепускной клапан, а в него упирается шток.

Ниже будут только мои предположения, мое мнение не является экспертным, и я его никому не навязываю. Соглашаться с ним или нет решать только вам.

Я постараюсь максимально аргументировано дать мое понимание увиденного.

Запах масла, которое находилось в корпусе натяжителя было с нотками гари, я так понимаю, что из-за сверх малого количества и низкого качества, оно очень быстро начало гореть вследствие трения, не маловажную роль сыграло время, так как неизвестно, сколько этот натяжитель пролежал в том же магазине.

Сама конструкция по своей сути не вызвала никаких вопросов, основную работу делает пружина которая давит на шток, она и создаёт натяжение ремня.

А гидравлическая часть конструкции с перепускным клапаном просто гасит колебания штока чтобы не было раскачки при вибрациях самого ремня. Как я понял, принцип работы устроен как в амортизаторе автомобиля, только миниатюрен и упрощён.

Как это работает, мне стало понятно. Но что тогда стучит? Уверенно могу сказать только одно, что стук издает сам шток, вот только не понятно какая его часть, потому что на обоих его концах присутствует выработка (как со стороны площадки, так и со стороны клапана).

Стук, это следствие, а причин, на мой взгляд, две.

Первая это банальная усталость масла, оно потеряло свои свойства и стало более жидким, плюс примеси продуктов износа. Как я уже говорил ранее, что масло имело запах гари, а подобный запах свидетельствует о том, что оно работало между двумя трущимися деталями.

Из этого следует вторая причина, это зазор между перепускным клапаном и корпусом в который он вставляется. Я обратил внимание, что между ними присутствует небольшой радиальный люфт, это выработка, которая могла образоваться вследствие износа (трения).

На форумах выяснил, что стучит натяжитель сначала только на холодную, а на горячую пропадает (у меня так и было). Затем со временем начинает стучать и на холодную и на горячую. Обычно, к этому времени их меняют.

Если объединить две эти причины, то получается одна, которая в полной мере имеет право на жизнь.

Происходит активное трение в узле клапан-корпус, в котором принимает участие масло, которое со временем теряя свои свойства, и еще больше ускоряет износ, а в купе со своим мизерным объемом и неизвестным происхождением даёт такой результат уже к 30 - 40 тысячам пробега, а в отдельных случаях и раньше.

И именно поэтому натяжитель ГРМ сначала стучит только на холодную, так как износ происходит постепенно, и нагреваясь, за счёт теплового расширения убирает зазор на горячую.

Но когда износ становится критическим, и тепловым расширением убрать зазор становиться невозможно, стук остаётся и на горячую. А происходит этот самый стук из-за перетечек масла через зазор между клапаном и его корпусом, хотя должен перетекать только через клапан. И шток стучит об площадку натяжителя потому, что пружина штока колебания гасить не может.

Так и получается, что масло выходит не через клапан, а после расширения, когда зазор компенсируется, стук пропадает, потому что клапан работает так, как и должен.

У некоторых водителей жалоб на стук натяжителя нет, смею предположить, что попалось просто качественное масло в системе натяжителя.

Пожалуй, подведу итог всего выше изложенного, хотя в голове крутится только одна фраза "заложенный ресурс". Не выгодно сейчас делать запчасти, которые будут служить десятилетиями. Да и вероятность брака я не исключаю.

Мануал по замене ГРМ. Моменты затяжек болтов. У кого есть?

Вот собрался самостоятельно поменять ремень ГРМ. Машинка Subaru Forester SF5 2000 г. атмосферник, EJ201 SOHC.
До этого самостоятельно менял ГРМ на тойотах.
Почитал форум в принципе по запчастям все понятно, осталось пара мелких вопросов.
1. у кого есть мануал по замене (отсканированные странички или еще что)?
2. интересуют моменты затяжек болтов, а также как выставлять метки - примерно понимаю - но хотелось бы картинку из книжки увидеть
3. чека из гидронатяжителя в какой момент выдергивается? после того как метки поставим или еще сначала провернуть надо пару раз и проверить эти метки?

всем заранее спасибо

опят советуют кто не делал,крутить коленвал придёться ооочень долго,шкиф коленвала откручивается проще стартером надеваем головку ключа вставляем трубу вжик стартером иготово

опят советуют кто не делал,крутить коленвал придёться ооочень долго,шкиф коленвала откручивается проще стартером надеваем головку ключа вставляем трубу вжик стартером иготово

по п.3 там тоже есть, проверь крутани коленвал , после того как убедишься что всё нормально встало дёргай чеку

2subaru128: по поводу вжик и готово : у тебя получилось - хорошо, не надо другим навяливать, как единственный ПРАВИЛЬНЫЙ способ, а вот например к моей машинке у меня другой подход: сделал стопорный ключ, зафиксировал коленвал, открутил руками при помощи воротка + удлинитель, ещё раз подчёркиваю руками ! А вообще вопрос был немного не про это, топикстартеру надо было моменты закрутки узнать.

Да и крути новый ремень ровно 2 оборота коленвала, когда метка его встанет наместо вверх, то метки распредвалов тоже должны будут быть на месте, а прото что метки на ремне "поедут" дык не обращай внимание, если уж совсем дотошный, то посчитай кол-во зубъев между метками, до установки после и после прокрутки коленвала проверочной.

Сначала снимаем ремни ГУР, генератора, кондея. Сливаем ОЖ через патрубок термостата. Снимаем радиатор (очень просто снимается).
Здоровый ключ надеваем на болт шкива и прижимаем к раме снизу. Сняв давление топлива (отключаем бензонасос на заведенном двигле и ждем пока последний заглохнет) и выдернув разъем высоковольтных катушек. Дергаем стартер ЗЗ. Коротко. Дальше снимаем кожух 14, затем 13. Ставим метки на старом ремне, но не по шкивам, а по меткам на двигателе. Если менять сальники, то скручиваем болты шкивов распредвалов. Снимаем натяжитель 9. Потом ролики 6,8,10. Скручиваем помпу. Ставим новую на прокладку (если хочется - на герметик, но я обошелся без него). Протягиваем болты в строгой очередности и динамометрическим ключом. Ставим новые ролики за исключением зубчатого. Ставим натяжитель (чеку не снимаем. ). Ставим шкивы распредвалов (у меня прекосился правый, пришлось снова снимать ремень). Затягиваем динамометрическим ключом. Убеждаемся что метки на новом ремне и поставленные на старом совпадают. Ставим новый ремень. Убеждаемся что метки на ремне, на шкивах распредвалов и коленвала, на двигателе: все совпали. Тогда ставим зубчатый ролик, подтягивая, ремень и вставляем болт ролика. Затягиваем с требуемым усилием. Проверяем все метки. Достаем чеку. Крутим стартером несколько секунд и убеждаемся в отсутствии биений шкивов. Проверяем все ли болты затянуты с требуемым усилием. Проверяем совпадение меток ремня с метками двигателя. Потом меток шкивов (распредвалов и шестерни коленвала) и меток на двигателе. Все в порядке? Ставим кожухи. Теперь насаживаем шкив коленвала и начинаем изгаляться :) Дальше все собираем, заливаем ОЖ. Включаем катушки с бензонасосом. Ну и заводим
Ко всему сказанному добавлю.Год назад гонял своего форя в нижний-новгород, в дилерский центр(сделали замену ГРМ,сальника коленвала-24000руб).Сальник побежал через год-20000км всего выдержал.Раньше тоже слышал что в субару лучше не лесть коль опыта нет.Я решил попробовать и на удивление ни чего сложного кроме тесноты моторного отсека не увидел,и 24000руб. за что отдал .Снял вентиляторы,ремни,боковые крышки ГРМ,натяжной компрессора,уголный фильтр улавливания паров ,поставил картон к сотам радиатора чоб не повредить.Взял головку и метровый вороток,машыну на 3-Ю передачу и на ручник, хороший толчок и болт шкива откручен,снялся после легкого постукив.С нял центральную крышку(и прикол по ошибке открутил верхний болт крышки термостата-там на ощюпь а болты одного размера).
Повернул коленвал до совпадения рисок на коленвале и шкивах ,зделал метки краской на ремне над каждой риской чтоб также поставить РЕМЕНЬ ,снял нижний левый поддержывающй ролик ,натяжитель и ремень ,а дальше первая проблема.Правый верхний шкив повернулся сам под воздействием давления клапанов градусов на 40. Я сделал приспособу-два болта М-6 шляпкками НА 10 вставил во внутрений шестиграник обоих болтов к репления шкива,замерил межцентровое и просверлил в пластине 2мм отверстия на 7мм.Накрутил по одной гайке на болты , одел пластину и закрутил вторыми гайками,настроил по рискам шкивы и затянул гайки ,теперь они хорошо зафиксированы и ремень одевать ни чего не сдвинется.Собирал в обратном порядке только натяжитель ставил последним(предварительно сжав его),ремень по рискам на старые места(для этого краской и мазали).А сальник который бежал достал рукой-моно сказать сам выпал и был деревянный и почемуто черного цвета ВОТ И ДОВЕРЯЙ ЭТИМ СЕРВИСАМ. поставил коричневый мягкий оригинал,заколотил аккуратно с помощью обоймы старого конического подшипника. ВЫВОД ГЛАЗА БОЯТСЯ а РУКИ ДЕЛАЮТ ну конечно+голова и хороший набор инструмента.Недавно сцепление также вгараже сам в одиночку поменял.ПРИнцып ремонта как у всех машин,только все плотно расположенно ну ,а тонкости ни когда и не узнаешь пока сам не разбереш и соберешь.

Добрый день.
на выходных поменял ремень ГРМ на турбо форике, двигатель EJ 205, менял сам. перед тем как менять пытался найти на этом форуме практические рекомендации по замене, но ничего не нашел, может плохо искал. поэтому рещил написать как это было, может кому пригодится.
началось все с того, что в нашем местном субару клубе за замену ремня+все ролики и натяжитель запросили 14 000 руб. это работа + запчасти.
в общем решил менять сам. сам приобрел ремень "оригинал" 2700, натяжитель оригинал 3300, ролики гладкие 700 руб. 2 шт и 900 руб. зубчатый, итого - 8700. скажу сразу, что в моем двигателе роликов оказалось не четыре, а пять, есть еще очень маленький ролик который я не купил. поменяю на днях.

для замены не требуется никакого специального инструмента. по времени заняло 2 часа.

1. снимаем все ремни (генератор, гур, кондиционер).
2. снимаем 2 вентилятора охлаждения.
снимаем шкив привода вспомогательно оборудования, который на коленвале. отвинчивается просто, стартером.
3. снимаем все крышки с передней части двигателя и защиту, т.к. на нижние шкивы ремень удобнее надевать снизу, из ямы.
Перед нами ремень.
4. снимаем старый ремень, для этого нужно демонтировать натяжитель.
устанавливаем новые ролики, все кроме самого маленького и натяжитель, НО натяжитель если ставим старый должен быть предварительно сжат прессом, если новый, то просто ставим, т.к. он уже взведен с застопорен чекой.
5. на моем ремне были нанесены метки по который ремень очень просто ставится на шкивы, начинать нужно с распределительныйх валов.
6. обратите внимание, что на колесах распред валов имеются 2 метки одинарные, для совмещения колес с метками на картере и двойные которые совмещаются с такими же метками, но на соседнем колесе.
7. проворачиваем двигатель несколько раз, убеждаемся, что метки установлены как надо.
8. выдергиваем чеку из натяжителя, проворачиваем еще раз и проверяем метки.
9.заводим двигатель.

только не заводите двигатель не выдернув чеку из натяжителя, я так сделал и услышал какие-то нехорошие звуки из правого полублока. После все стало ОК.

резюме.
замена ремня ГРМ на Субару не сложнее, чем на других двигателяа, а где-то и легче.

поэтому, если кто думает менять или нет, можно попробовать, ничего страшного в этом нет. и уж тем более эта работа не стоит 6000 руб.
и пол машины там разбирать не нужно.

молодец,
в очередной раз добавлю, что указания по замене ремня на этом форуме точно есть в виде ссылок по крайней мере

и отмечу 2 важных момента:
на 4х валках критично выстовление шкивов полублока 2го,4го цилиндра к направлению вращения, поэтому выставлейте метки на этих шкивах строго по рекомендованым направлениям если не хотите подружить клапана впуска выпуска
натяжитель критичен к сжатию усилием более 1 тонны и к резкому сжатию, поэтому при приведении его в сжатое состояния будте аккуратны, особенно используя для сжатия поддомкраченный автомобиль

ПРИМЕЧАНИЕ:
При замене отдельных деталей, выполняйте
работу без снятия двигателя с автомобиля.
1) Снимите клиновидные ремни.
ремень.>
2) При помощи специального инструмента за-
фиксируйте шкив коленчатого вала и отверни-
те болт шкива коленчатого вала.
ST

КЛЮЧ ШКИВА КОЛЕНЧА-
ТОГО ВАЛА

3) Снимите шкив коленчатого вала.

B: УСТАНОВКА

1) Установите шкив коленчатого вала.
2) При помощи специального инструмента за-
фиксируйте шкив коленчатого вала и устано-
вите болты шкива коленчатого вала.
ST

КЛЮЧ ШКИВА КОЛЕНЧА-
ТОГО ВАЛА

(1) Очистите резьбу коленчатого вала при
помощи сжатого воздуха.
(2) Нанесите моторное масло на седло бол-
та шкива коленчатого вала и резьбу.
(3) Временно затяните болты с моментом
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут).
(4) Затяните болты шкива коленчатого вала.

Момент затяжки:

130 Нм (13,3 кгс-м, 95,9 фунт-сила фут)

3) Проверьте, чтобы угол затяжки болта шкива
коленчатого вала был 45° или более. Если угол
составляет менее 45°, выполните следующую
процедуру.

ОСТОРОЖНО:
Если угол затяжки болта шкива коленчато-
го вала составляет менее 45°, болт повреж-
ден. В этом случае болт необходимо заме-
нить.

(1) Замените болты шкива коленчатого вала и
очистите их.

Болт шкива коленчатого вала:

Деталь № 12369AA011

(2) Очистите резьбу коленчатого вала при
помощи сжатого воздуха.
(3) Нанесите моторное масло на седло бол-
та шкива коленчатого вала и резьбу.
(4) Временно затяните болты с моментом
44 Нм (4,5 кгс-м, 32,5 фунт-сила-фут).
(5) Затяните болты шкива коленчатого ва-
ла на 45° — 60°.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проводите процедуры затяжки, проверяя угол
затяжки болта шкива коленчатого вала по ука-
зателю на крышке ремня ГРМ.
4) Установите клиновидные ремни.
видный ремень.>

Читайте также: