Модернизация тормозов ваз 2108

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Контуры "левое переднее - правое переднее" и "левое заднее - правое заднее" с использованием штатного регулятора. Используется мною совместно с задними дисковыми тормозами на ВАЗ 21083. (Дополнительно для тех, кто хочет установить задние дисковые тормоза)

Любое вмешательство в тормозную систему запрещено! Вы должны об этом помнить! Автор снимает с себя любую ответственность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Плюсы схемы.

1.Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.

2.Регулятор начинает регулировать усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)

При отказе контура "левое переднее - правое переднее" эффективность торможения резко падает. Следите за состоянием контура!

Главный тормозной цилиндр.

От ГТЦ отходят 3 трубки 2 вперед, одна - назад.

От первого поршня ГТЦ, который ближе к вакуумному усилителю, отходят трубки на передние колеса. От дальнего - под днище на задние. Лишнюю дырку можно заглушить несколькими способами:

а. Шариком от большого подшипника генератора (25 руб. за подшипник, либо разломать старый) и штуцером от трубки (3-5 руб.). Штуцер желательно сточить почти до резьбы, оставив 2-3 мм.

б. Болтом с медной шайбой.

в. Специальной заглушкой, типа прокачного штуцера. Кому будут нужны - обращайтесь.

Регулятор давления.

На регуляторе глушатся два отверстия - одно с торца, второе рядом с ним - бывшая магистраль "правое переднее - левое заднее" Этого контура больше не будет.

Единственная трубка, которая идет от ГТЦ сажается на единственный вход колдуна, (вход-выход помечены стрелочками, - если кто не знает) на единственный выход колдуна ставится тройник от классики, после тройника трубки на задние колеса. Прокачиваем - наслаждаемся. Желательно использовать все тормозные колодки одной фирмы, либо известных забугорных фирм. Комбинация Lucas спереди, Дафми сзади на (диски АТЕ по кругу ;) привела к невозможности настроить тормоза. Зад не тормозил, потом резко возрастало тормозное усилие и в итоге ранняя блокировка (. ). Установка колодок АТЕ вместо этого продукта братского украинского народа решило все проблемы.

Почти все дорожно-транспортные происшествия происходят лишь потому, что водитель утрачивает контроль над управлением автомобилем, особо редко это случается при торможении. В каком случае нужен на ВАЗ 2108 тюнинг тормозов? Модернизация нужна в случае повышения мощности мотора, а также в случае постоянных перемещений на высочайшей скорости.

Модернизация тормозной системы

Тюнинг тормозов ВАЗ 2108 исключительно небезопасен и, кроме всего прочего, является запрещенной операцией. Хотя она стоит того. Таким образом, когда вы ознакомились с материалом по тормозным системам, теперь с вами можно побеседовать и о их модернизации (еще бы, при таковой надобности).
Начнём со смены передних дисков и колодок (диски со специальной нарезкой и вентилируемые), колодки, завезенные из других стран, усиленные. Ставим наиболее сильный вакуумный усилитель. На наши автомашины в данный момент продают наиболее мощные усилители. В случае, если вы обладатель машины заграничного производства, то наверное, вам понадобится подыскивать их с наиболее мощных автомашин. Чем мощнее усилитель, тем скорее станут включаться тормоза. Кроме всего прочего, установка наиболее мощного усилителя важна при установке наиболее мощных тормозных систем (при таковой надобности).

Преимущества дисковых тормозов

При увеличении температуры дисковых тормозов характеристики достаточно постоянны, тогда как у барабанных уменьшает эффективность.
Стойкость температурная дисков повыше, а именно потому, что они гораздо лучше охлаждаются.
Меньшие вес и размеры.
Наиболее высочайшая эффективность торможения дозволяет сбавить тормозной путь.
Увеличивается чувствительность тормозов.
Изношенные колодки просто сменить, на барабанных приходится предпринимать старания на подгонку колодок, дабы надеть барабаны.
В пределах 70% кинетической энергии авто гасится передними тормозами, задние тормоза позволяют понизить на передние диски нагрузку.
Время срабатывания уменьшается.
Температурные расширения не оказывают большое влияние на качество прилегания тормозных плоскостей (при таковой потребности).

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2108

Почти всегда, когда у вас не заднеприводный авто, это довольно несложная операция. Единственный, очень значительный минус: доведется поразмыслить над переделкой ручника (ручного тормоза). Потребуется заменить ступицу, поставить суппорт, поставить диск, сменить трубки на шланги и перенастроить регулятор давления. А раз у вас автомашина с задним приводом, то вам все труднее. В большинстве случаев придется поменять задний мост. Самый простой вариант – выбрать мост от другой машины (это достаточно дорогостоящая операция и сделать ее сумеют исключительно в Тюнинг Центрах).
Если же вас беспокоит вопрос повышения надежности, то возможно, их можно попробовать сделать так:

1-й идет на передние тормоза
2-й и на передние и на задние

В этом виде, при всех повреждениях 1-го контура будут у вас передние рабочие тормоза, что практически постоянно дает возможность довольно результативно тормозить. Правда, понадобится подумать, как данное воплотить на переднем мосту. Это решение присутствует на наших Москвичах 2140 и Нивах, так что можно одолжить у них!
Еще можно поставить АБС, подобрать проще всего от таких же иностранных автомобилей. Ее также нужно регулировать и настраивать. Установка такой штуки на наш авто потребует более мощного генератора (большое количество кушает электроэнергии). И еще будут вопросы с установкой и настройкой датчиков. В целом, достаточно дорогостоящая задумка.

Предупреждение!

У нас в России вмешательство в конструкцию заводских тормозных систем строго запрещено, можете позабыть о правдивом техническом осмотре. Это может быть опасно для вашей жизни. Ну, как говорится, я вас предупредил….

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.

тормозные диски Alnas

Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

Вот что потребуется:

Шаг первый

Установка ВУТ’а

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!

Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.

С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.

4. Доработка штока

Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:

Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.

С доработкой штока тоже всё = )

5. Установка того что наделали

Устанавливается все вот в таком виде

Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)

Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.

На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)

Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.

И закрепляем шток на педали

Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.

Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:

Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:

Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.

Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.

Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉

Переходим к следующему шагу

Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14

Так же может пригодится

4. Литол
5. Гайка ступицы

Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )

1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.

2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)

3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек

4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух

5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.

Покупал планшайбу в южном порту.

6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску

7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )

Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)

Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)

При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.

Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.

Шаг третий

Доработка впускного коллектора

Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)

В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.

На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.

Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.

Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.

У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.

Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.

Что потребуется если делать как я

1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер

Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.

Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .

Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!

Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!

тюнинг тормозов? Модернизация нужна в случае повышения мощности мотора, а также в случае постоянных перемещений на высочайшей скорости.

Модернизация тормозной системы

тормозов ВАЗ 2108/2110 исключительно небезопасен и, кроме всего прочего, является запрещенной операцией. Хотя она стоит того. Таким образом, когда вы ознакомились с материалом по тормозным системам, теперь с вами можно побеседовать и о их модернизации (еще бы, при таковой надобности).
Начнём со смены передних дисков и колодок (диски со специальной нарезкой и вентилируемые), колодки, завезенные из других стран, усиленные. Ставим наиболее сильный вакуумный усилитель. На наши автомашины в данный момент продают наиболее мощные усилители. В случае, если вы обладатель машины заграничного производства, то наверное, вам понадобится подыскивать их с наиболее мощных автомашин. Чем мощнее усилитель, тем скорее станут включаться тормоза. Кроме всего прочего, установка наиболее мощного усилителя важна при установке наиболее мощных тормозных систем (при таковой надобности).

Преимущества дисковых тормозов

В большинстве случаев придется поменять задний мост. Самый простой вариант – выбрать мост от другой машины (это достаточно дорогостоящая операция и сделать ее сумеют исключительно в Тюнинг Центрах).
Если же вас беспокоит вопрос повышения надежности, то возможно, их можно попробовать сделать так:

1-й идет на передние тормоза
2-й и на передние и на задние
В этом виде, при всех повреждениях 1-го контура будут у вас передние рабочие тормоза, что практически постоянно дает возможность довольно результативно тормозить. Правда, понадобится подумать, как данное воплотить на переднем мосту. Это решение присутствует на наших Москвичах 2140 и Нивах, так что можно одолжить у них!
Еще можно поставить АБС, подобрать проще всего от таких же иностранных автомобилей. Ее также нужно регулировать и настраивать. Установка такой штуки на наш авто потребует более мощного генератора (большое количество кушает электроэнергии). И еще будут вопросы с установкой и настройкой датчиков. В целом, достаточно дорогостоящая задумка.

Предупреждение!

Решил все таки описать ребилд тормозной системы…, многое было услышано и прочитано…, после все было купленно зимой и по весне добил мелочи для двух дневного переоборудования тормозов .

Начну с того что проехал я на новой тормозной системе 2000 км. и это только город…, результат я скажу (Оно того стоило)иномаркам с здади сыкатно))

На все про все, перед и зад, ушло два дня работы…и после три дня по два часа доработки переделки и доделки…

Ну а теперь можно начать …я так понимаю инфы много в нэте про тормоза и от ниссана и от субару и от бмв…Опишу все от себя .Как есть.

Задний комплект был куплен в Тольятти, фирмы Вектор…скажу забигая вперед 3+ моя оценка .

Комплектация очень хорошая, есть все болты, хамуты, пылники, гайки, диски, и даже инструкция по монтажу, забыли только дакинуть медную шайбу, в место двух одна была, пришлось бежать на базар за двумя шайбами на 10 мм. (комплектация 5-.)

По мимо дисков суппортов понадобилось еще мелкие детали…

Трубка от переднего суппорта классика 1-шт, трубка устонавливается на калдуне после крана на тройник.

Перепускные болты на волго суппорт 2-шт, в Алмате нашел только один, пришлось у токоря заказывать второй.

Начал я с задних тормозов, комплект все таки по проще установить…

Снял значит колесо и открутил все что там было…а было там барабан, колодки, пружинки, цилиндрик рабочий и пыльник.

Читайте также: