Митсубиси галант стук в двигателе

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем поклонникам и обладателям японской звезды!
Все мы знаем, ну а если кто ещё не знает то можно в общем сказать, что стучание или постукивание гидриков ЭТО БОЛЕЗНЬ моторов Mitsubishi. Но болезнь излечимая ! Почему я так уверенно это заявляю? Могу поведать одну историю, которая произошла со мной и моим старым GALANTным конём, 4G63, 2.0л., MPI - Впрыск, Е30, 1990 года родом.
Кстати, кому не мешает, нравится, кого успокаевает или просто не интересует постукивание гидриков, читать эту тему не рекомендуется!
Купил GALANTa в 99ом с пробегом 126 т.км (по Германии, где я сам живу и езжу), сам менял масло каждые 10 - 15 т.км. Гидрики бывало постукивали, на холодную, но с нагреванием мотора стук пропадал. Как-то раз запарился, проездил 25 т.км и тут мой конь завыл непереставаемым стуком гидрокомпенсаторов! И т.к. я парень любящий покой, то такой психотеррор выдерживать не захотел, да и состояние мотора, моего скакуна, мне было не безразлично. Заменил все гидрики. У моего вороного их было, к счастью, всего 8. Ну и думаю надо масло хорошее/дорогое залить, чтоб новые "настраиватели" лучше прирабатывались. Купил: Кастрол, ну и там, на канистре, ещё много чего хорошего написанно было. Залил и добавил ещё маслянную присадку "MotorUP". Мотор работать стал, как часики! Про гидрики я забыл.
В следующий раз (после ещё 10 т.км) решил не тратится так больше, а залить масло подешевле (Valvoline), такой же вязкости, хотя оно было тоже не дешёвое! Завожу, и через минуту начинают стучать гидрики. НЕПЕРЕСТАВАЯ ! И НЕ ОДИН! Я на измену, но делать нечего, магазины закрыты, другого масла нет. Еду на следующий день на работу (гидрики не умолкают), а с работы прямиком в магазин (с той старой канистрой Кастрол :) ), с магазина - менять масло. Беспощадно выливаю 4л.Valvoline и заливаю Castrol, с надеждой, что это поможет и гидрики ещё не успели заблокироваться. Завожу и жду. Через 10 секунд гидрики перестают стучать! И на следуещее утро они тоже не стучали, даже на холодную! Они вообще больше не стучали, за исключением может быть пары раз, когда они на какой-то момент хотели напомнить, что когда-то стучали, но были тутже заглушены проникновенными смазывающими молекулами! Вот тогда я понял, что масло маслу рознь! И что "Кастрюлька" не зря стоит 35евро/5л. И с тех пор в мой GALANT, другое масло не заливалось!
Вот этот чудодейственный элексир: CASTROL, GTX 5, Magnatec, 10W-40 (полусинтетика). В этом масле присутствует добавка MoS2 (дисульфид молибдена, подробнее сдесь: http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=26 ), даже если об этом уже не упоминается на канистре. И я думаю, что именно эта химическая добавка и делает это масло таким эффектным. Да вы можете мне не поверить, это ваше право. Но то, что я сдесь изложил, это уже не теория, а это мой собственный опыт! А насчёт "MotorUP". Если бы эта присадка была действительно так хороша, как её рекламировали (смазывающие молекулы впитываются в материалы движки и даже после замены масла действуют смазывающе, без MoS2! И так на протяжении 40т.км(интервал добавки)), то после замены масла гидрики бы так не застучали. Поэтому я уверен, что решающим фактором было действительно масло, а не присадка! А может быть она и хороша, но только не для наших гидриков!
Скажу ещё, что проехал я, на моём коне, за 6 лет 150тысяч километров, из них 60т. на старых гидриках и 90т. на новых (общий пробег 276т.км). И он бы меня ещё 200тыщь возил, потомучто тяга у него была и мотор нормально работал, если бы я его не ударил бы так сильно об столб. Теперь я знаю, что пьяный за рулём - плохой гонщик.
Да, стоит упомянуть, что масленный фильтр я менял почти каждый раз с заменой масла, после замены гидриков каждые 8 - 10т.км и не жмотился на это дело. А вот моему знакомому жалко было денег на хорошее масло, зато на замену гидриков, клапанов, пружин, сальников и всяких принадлежностей 1000 немецких марок, тогда, было не жалко! И после такого ремонта он также экономно лил дешёвое масло и все гидрики дружно продолжали колотить! И он всё ходил и гадал: " Что же с моей машиной. " А мои ненавязчивые доводы, что может быть дело в масле, просто отвергал. Типо, масло и масло, какая разница. Да я и не настаивал; каждый *****т, как хочет. У него был такой же GALANT, как и у меня, только 1992 года выпуска.
Теперь я купил GALANTa поновее: 4G64, 2.4л., GDI, 2000г. выпуска, 80т.км пробега. И как вы думаете? У него тоже после трёхнедельного простоя постукивал гидрик! А потом смотрю, немец, олух, залил в мотор какую-то фигню и бирочку повесил, как путёвый, типо масло заменил. А толку-то с этого масла! Конечно гидрикам это масло не нравится! Короче, болезнь осталась. Не знаю чем там япошки занимаются, хоть бы в книженции для водителей написали, какое точно масло заливать, чтобы всё было пучком. Короче, я для себя сделал такие выводы:

- Мицубисивские гидрики любят хорошее масло, регулярно обновляющееся! Да и движке оно тоже не помешает, моторчик поёт!

- Чем раньше мы подаём в мотор хорошее масло, тем менее вероятность, что гидрики вообще дадут о себе знать!

- От качества моторного масла, в большей степени зависит КАК, и как долго проживёт мотор нашей каталки! Логично, да!?

Так что, если у вашего коня застучали гидрики, вспомните, пожалуйста, чем вы его кормите и как долго! Потомучто чудеса происходят очень редко. И если вы его кормите какой-нибудь туфтой, то не стоит жаловатся и намекать, что MMC беспонтовый автомобиль. Автомобиль очень даже понтовый! Всё зависит от отношения к технике!

! ВАЖНО !
- Да, с моими выводами я Америку не открыл, и нет гарантии, что всем поможет только такое масло, которое заливал я, наверняка есть другие хорошие фабрикаты, анологичного или даже лучшего качества. Но мне помогло это. И попытка - не пытка!
- В случае если "гидриковская" болезнь уже запущенна, то такой номер, как у меня, скорее всего не прокатит. То есть, если гидрики уже хорошо и долго общаются друг с другом, то вы хоть золотое масло туда лейте, они не замолкнут! Ну может быть станут разговаривать потише, и только. В таких случаях, крути не верти, а гидрики замолкнут только после замены. Хотя можно попробовать, т.к. 8 или 16 гидриков стоят намного больше чем 5 литров хорошего масла. Или недельные ремонтные работы, в поисках стучашего/их гидрика/ов куда более объёмны, чем единственная замена масла.

Ну и наконец, так как япошки нас оставили одних с этой моторной болезнью, то придётся помогать себе самим. Может быть у кого есть ещё опыт борьбы с Мицубисивской болезнью, поделитесь с другими. У кого есть другие предложения, способы, методы - пишите. Буду очень рад если кому-то помогут результаты моего, так сказать, эксперимента!

Всем привет! Вобщем ситуация в следующем, появился металический стук в двигателе толи слева если смотреть на мотор толи сзади! не понятно, когда начинаешь газовать рукой, то звук пропадает даже если совсем маленько поддать газку! и появляется на холостых! поеду в сервис но решил для начала узнать у соклубников может кто встречался с такой нечестью!)

подшипник скольжения нижнего баллансира скорее всего лежит в поддоне. поэтому на холостых этот баллансир одной своей более увесистой частью бьется о корпус движка, вот и звук, а при увеличении оборотов его действительно меньше слышно, возможно даже, что подшипник еще на баллансире болтается, слетев со своего посадочного места. Но это один из вариантов, а так конечно, либо сам, либо в сервис, мож у тебя там просто гидрики себя так ведут. Как узнаешь, отпишись.

вкладышы это плохо!

а как узнали что это вкладыши?

возможных причин - миллион. а учитывая скудность предоставленной информации - миллиард. причем стук может быть и не в движке (в коробке, например - при нажатии сцепления звук не меняется?).

в сервис, слушать и диагностировать.

если при нажатии сцепления шум пропадает - подшипники первичного вала коробки. если наоборот, появляется - выжимной подшипник.

все равно сложно по такому словесному описанию найти причину звука. надо по-любому в сервис, на прослушку опытным мастерам отправлять )

был в сервисе на слух не определили! поеду в понидельник будут снимать ремни гидро и гены и слушать! информация для размышления с утра когда завожу стука нет все четко работает как прогреется начинает, да и еще после пятиминутной остановки звука тоже нет все тихо , но стоит поработать пару минут появляется!

ну так правильно, пока обороты больше холостых, то и не слышно, а потом начинает, я как-то так же бегал, ремни снимал, ролики менял, а потом поддон снял и все стало понятно, т.к. этот подшипник в поддоне валялся весь изуродованный. если это оно, отпишись, скажу как это решается. кстати, а где в питере проживаешь?

на севере города! академка! ТАК РЕАЛЬНО ЗВУК ПРОПОДАЕТ! И НА ХОЛОДНУЮ НЕ СТУЧИТ И ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ НЕ СТУЧИТ ПОКА НЕ ПОРАБОТАЕТ! ФАНТАСТИКА!

не, я на юге, ну так если ты на севере, едь к БА, там и определитесь, снимать поддон или можно и без этой процедуры обойтись.

у него и был! слушай а у тебя стучало на холодную? сегодня специально сел с со стороны генераторы завел машину и слушал все ок , но потом когда температура начала доходить до 40-45 град начал проскакивать стук!

слушай как определил? что именно у тебя стучало после снятия поддона?

Когда поддон снимаешь, заводить все-таки не стоит - масла нет ведь. Да я ж говорю, что подшипник в поддоне валялся, в первый момент подумали на вкладыши, залезли посчитали, посветили, все на месте, долго думали, что это за железяка искуроченная, а потом дошурупали, что это с баллансировачного вала. Вообще странная конструкция у наших баллансиров - верхний баллансир смазывается маслом по масляным каналам в корпусе движка и висит на двух подшипниках скольжения, а нижний смазывается посредством малюсенького маслянного канала, который проходит внутри балансира, еще и попадает туда не постоянно, а в определенном его положении, т.е. скраю в нем дырка, которая естественно вращается вместе с ним. Вот тогда я и понял, почему движки митсубиси любят свежее и хорошее масло. А фирма митсу, зная такую проблемму продает эти подшипники двух видов - нормального размера и увеличенного, который устанавливается после расточки посадочного места. Теперь масло покупаю подешевле и меняю почаще. Можешь провести опыт, чтоб поддон сразу не снимать, лезть в систему ремней ГРМ тебе все равно придется, как залезешь, перережь маленький ремень баллансира и заведи, ничего страшного не случится(моя машина так год ездила), можешь послушать звуки, а ремни и ролики все равно менять, если уж полезешь. Короче, решать вам, как действовать, но ездить в нынешнем положении тоже не стоит.

Снимай поддон и смотри шатунные вкладыши пока не провернуло, но судя по звуку там уже металл по металлу работает

Слушай, а стук этих шатунных вкладышей изменяется в соответствии с изменением частоты коленвала, просто я в яме, а погазовать некому, чтобы послушать соответсвенно? И относится ли стук сверху - "перекатывание шариков"- непосредственно к вкладышам или это совсем другая проблема? Насчет твоего предложения, долго лазил в яме с палкой к уху, не раз приставлял к поддону, стука не слышал, но когда просто слушал, реально как-будто под картером. Будет выходной, полезу. И вообще как-то этот звук снизу совсем недавно появился, раньше просто замечал, что, когда машина прогревается, начинаются шарики при сбросе, а снизу ниче не слышал.

Балансировочный вал и его привод - читайте, смотрите, разбирайтесь

Вкладыши не трогай пока, исключи для начала все варианты с балансирами

Балансировочный вал и его привод - читайте, смотрите, разбирайтесь

Вкладыши не трогай пока, исключи для начала все варианты с балансирами

Это вообще реально починить своими силами или все, алис капут двигателю? Просто хочу знать, к чему готовиться.

Ну почитай для начала тему про балансировочные валы, там все есть с картинками, и сам оцени свои силы. возможно все, вообще в принципе)

Спасибо большое за совет, вопрос: я правильно понял: чтобы оценить состояние балансировочных валов со вкладышами и само место посадки, необходимо снимать масляный насос?

Неее. для начала проверь метки балансира и вообще не порвался ли там ремень, и есть ли он там вообще) Судя по звуку это весьма вероятно.

Если с метками и ремнем все ок, то пиши сюда, я тебе подскажу как дальше действовать

По хорошему бы еще давление масла померить манометром в блоке, что бы точно исключить вкладыши.

По видео тяжело определить характер стука, как не слушай)

Но вкладыши я бы глянул, там недолго. зато 100% что движог скоро не ляжет стук при сбросе оборотов до 2000 об именно вкладыши дают, а балансиры и гидрики всегда даже при медленном наборе оборотов

Reket, alpha, у меня в месте соединения поддона в разных его местах прилично подтекает, отсюда там нет герметичности и следовательно откуда там взяться номинальному давлению, и я так намотал уже 1500 км. Масло всегда подливал и держал уровень между метками. Все хотел залезть загерметизировать, но руки не доходили. На днях полезу смотреть метки и сниму поддон. Вчера снимал клапанную крышку, в видимой зоне видимости на шестерне вала ремень стоит с усилием, то бишь не порван.

Причём давление в масленой системе нагнетаемой насосом и твои неплотности докучи с номинальным давлением?

Ну как я думал, номинальное давление в маслосистеме - это эталонное давление, которое создается в замкнутом контуре маслонасосом. А мои утечки это давление убивают. Даже если, я у тебя и вызвал улыбку, я старался)

Это что прикол?) в поддоне нет давления, это просто ёмкость с маслом, давление возникает после маслозаборника за масляным насосом

Это прикол для тебя и всех читающих, кто осведомлен, а для меня незнание мат. части. Даст Бог, разберусь.

Я не доверяю всяким сервисам: плавали обороты, сразу приговорили замену дросселя, я начал копать глубже и все, что надо вычитал на этом форуме и починил, теперь обороты идеальные. Сам подшаманил кузов и днище, дай Бог, чтоб не развалилась и двигатель не помер. Щас машину не трогаю вообще после подозрений на шатунные вкладыши. По твоим советам в выходной день гляну метки балансира и замеряю давление масла на блоке сзади, выкрутив датчик давления масла и вкрутив манометр. Вообще, мне эта машина нравится да и денег на комплектующие я не жалею. А для всего остального есть этот форум, Ютуб и советы бывалых эксплуататоров типа тебя. Так уж получилось, что машину купил с кучей болячек после единственного собственника, но как приятно что-то устранять и это потом работает.

Замерял давление масла - на горячую при 750 об. - 1.2-1.3 атм. При повышении оборотов стрелка показывает 4.5-5.5 атм.

На холостом не маленькое ли давление, народ пишет, что минимум должно быть 1,5? Я еще забыл сказать, что преимущественно езжу на газу, гбо 4 поколения, бенз работает только на прогреве до 60-80 градусов. На видео записан газ, т.е. еще определенный призвук дает редуктор, но стук есть как при сбросе оборотов сверху, так и с переменной периодичностью снизу.

Самый страшный стук в двигателе японского автомобиля - это стук шатунов при износе вкладышей, и если он уже появился, ничего вы с ним "быстренько" не сделаете. Не помогает ни более вязкое масло, ни более позднее зажигание, ни подкладки ("шуба") под вкладыши. Это может только на время чуть приглушить удары шатуна о шейку коленвала. Это капитальный ремонт. Надо снимать коленчатый вал, так как на его шейке "набит" эллипс, протачивать его под ремонтные вкладыши и т.д. Об этом стуке, о его тоне и месте, откуда он раздается, столько разного написано, но у каждого японского двигателя стук будет свой. Два "стучащих" двигателя будут стучать по-разному, но у обоих, если отключить дефектный цилиндр, стук, если он недавно начался, исчезнет; особенно сильно этот стук проявляется при сбрасывании газа. Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому после отключения "стучащего" цилиндра грохот из-за этого "касания" остается и он очень похож на стук при "проскочившем" ремне газораспределения. Ездить на стучащем из-за шатуна двигателе нельзя, если вы не собираетесь покупать новый двигатель. "Доехать до дома" со стучащим шатуном можно только на автомобиле фирмы "Subaru" с двигателями ЕА-81 и ЕА-82, т.к. оппозитная конструкция этих двигателей делает их чрезвычайно жесткими. Коленчатый вал, поскольку он короткий, также более жесткий, чем у обычных двигателей. Известен случай, когда стучащий двигатель этой фирмы эксплуатировался больше месяца. Правда, потом его, не вскрывая, заменили. Шатунный стук в двигателе возникает только из-за нарушений правил эксплуатации. Впрочем, иногда в ремонт попадают двигатели с шатунным стуком, причиной которого является открученная гайка на шатуне. Если вы вовремя этот стук заметили, то, может быть, можно будет обойтись без расточки коленвала. Но вовремя его заметить, пока там все не размолотило, в нашей практике еще ни одному владельцу машины не удавалось, так как гайки, если уж они начали откручиваться, откручиваются очень быстро.

В заключение этого раздела хотелось бы сказать о детонационных стуках. Когда в японский двигатель налит наш А-76, то при резком нажатии на газ двигатель стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), вернее, его "юбка", когда проходит ВМТ. С этим все ясно: возникает детонация, т.е. взрывообразное горение топлива. Но у дизельных двигателей тоже бывают детонационные стуки. Несколько лет назад пришел в ремонт автомобиль с дизельным двигателем Toyota 2С. Стучит. Гораздо звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Отключаем цилиндр (отдаем гайку на форсунке), стук полностью исчезает. Двигатель, естественно, "троит". Поскольку опыта было еще немного, мы разобрали двигатель и обнаружили. великолепное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней - ни одного замечания! Единственное, что мы обнаружили из "ненормальностей " - это то, что поверхность вкладышей "стучащего" шатуна была чуть-чуть наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали мы двигатель обратно, он по-прежнему стучит (да так громко!), и тут только заметили, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок "летит" топливо, а из трубки, питающей "стучащий" цилиндр, ползет пена. Виноват был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, промыли, поставили обратно - больше никаких стуков. Мы решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была причиной детонации, из-за чего и был стук.

Еще в дизельных двигателях, особенно на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно долго ездить. Так же, как когда у двигателей с впрыском "щелкают" топливные инжекторы. Ни на что это не влияет. Может быть, через год-два это "щелканье" и приведет к какому-нибудь износу, и инжектор станет "лить" больше бензина, чем задумывалось японцами, но, скорее всего, вы этого не заметите, так как по всем эксплуатационным параметрам (расход топлива, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) двигатель с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем более, российского двигателя. И последнее. Если появился подозрительный стук, покажите двигатель как можно большему количеству технически грамотных людей. Чем больше аргументированных компетентных мнений вы услышите, тем легче будет принять решение.

О чем стучит двигатель

Пишу через девушкин маил , зовут Эдик . Хочу сказать , что случий был , когда вовремя заметили стук в двигателе и это оказалась открученная гайка на шатуне . Автомобиль Mitsubishi Galant 1993 2.0i . Тогда обошлись без капиталки , друг был очень рад , так что не стоит терять надежды .

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно проверьте, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Рис. 3.1. Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 – коренные подшипники; 2 – шатунные подшипники; 3 – поршневые пальцы; 4 – поршни; 5 – клапаны

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка октан-корректора, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Читайте также: