Митсубиси аутлендер дергается при разгоне

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

Возникает после пробега от 20 000 км
Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

Возникает после пробега 80 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

Скажите пожалуйста, у меня Аут 2.4 , стал замечать при разгоне подёргивания или рывки если не разгоняться быстро. Отъехал и немного педаль придавил, не продолжая нажимать на педаль, а оставив её на том же месте машина ( как мне кажется ) начинает выбирать передачу чтоли и тупит при этом.
Скажите это нормально? К сожалению авто у меня не новым досталось, поэтому сложно судить самому.

У меня подобная ситуация. В диапазоне скоростей 50 - 60км.ч малозаметные подергивания при медленном разгоне, в натяг так сказать. После 60 пропадает. Если дать газу ничего этого нет. Пробег 65 тыс , езжу с этим уже тысяч 25, и горы были и серпантины и нагрузки, ни лучше ни хуже. Диагностика ошибок не выявила.

Ребята привет. У меня CVT дергает в очень долгих пробках при трогании, ощущение, как когда резко отпускаешь сцепление, а педаль газа недодавил( Диагностика не выявила ошибок, но порекомендовали замену переднего кислородного датчика и чистку клапана EGR. .

У меня Аут уже 7 лет, пробег 135 тыщ, похожие дергания заметил тысяч 70-80 назад. Выражается в том, что при начале движения (особенно в небольшую горку) и держа педаль газа на одном и том же положении, машинка плавно разгоняется, затем, как бы призадумывается, и затем опять начинает добавлять скорости. Спрашивал у 4 разных дилеров во время ТО, объяснили, что это вариант нормальной работы коробки.

Одна из вероятных(!) проблем, что автомобиль "дергается при разгоне" - это подвисание "редукционного клапана" масленного насоса вариатора.

Во картинка, которая это объясняет -

При этом никаких ошибок на сканере не будет. Как проверить тогда? Проверте давление масла во вторичном контуре (почти любой сканер вам это покажет, даже простой ELM) - для этого нужно разогнаться до 60 км в час и остановится (нажимая плавно на тормоз). После остановки тут же смотрите на давление. Если ниже 0,7 - то значит клапан не держит давление. Если ниже 0.5 - то совсем грустно и это уже серьёзный капитальный ремонт вариатора.

Есть так же хороший способ (примитивный конечно и не всегда точный, но тем не менее) проверить давление масла (держит клапан или нет). Нужно разогнаться, потом плавно заехать на небольшой пригорок (небольшой подъём дороги, достаточно 10%) и остановится, нажав тормоз. Потом педаль тормоза отпустить. Если машина стоит на месте или катится назад - клапан не держит уже. Если клапан насоса нормальный, то машина должна медленно ехать вперед (даже на небольшом подъёме дороги).

Есть ещё такая программа для телефонов (Андроид и Айфон) - CVT Z50. Есть как платная так и бесплатная версии. Она ошибок вариатора + ДВС тоже не увидит. Но она увидит давление! А это нам и надо!

@MarkoN, то что зимой проблемы нет, возможно при варианте с клапаном? Как отмечал выше, делал 2 раза диагностику вариатора у дилера, и главное в спец.центре(более 10 лет занимаются АКПП и вариаторами в г.Новосибирск), замечаний не выявлено.

Диагностика включала тестирование (проверку) давления в вриаторе? Просто многие ОД тупо считывают ошибки и всё. Им лень измерять давление (надо разгоняться до определенной скорости, тормозить, для этого нужно место и т д).

Износ редукционного клапана насоса бывает разный. Как правило (не всегда) он подклинивает именно на хорошо прогретом вариаторе (метал расширяется). Поэтому зимой вы можете это и не ощущать, так как вариатор прогревается долго и температура в вариаторе ниже чем летом.

@Jatco, спасибо за информацию. В спец.центре точно проверяли давление, с разгоном и торможением в некрутой подъём. Подёргивания были, а с давлением сказали всё в норме. Специалист в 08.17г исключил, что подёргивания из-за вариатора. С потеплением думаю проблема проявится .

Опыт показывает, что сказать сотрудник ОД - может всё что угодно (в том числе по причине того, чтобы от него отстали). Так как ОД не ремонтируют вариаторы (на гарантийных авто они просто меняют их на новые), то вы (на не гарантийном автомобиле) - не целевая аудитория у данного ОД по проблемам с данным агрегатом.

Мы неоднократно сталкивались уже с ситуациями, когда ОД успокаивал владельцев автомобилей (мол всё нормально, не переживайте, эта такая вот особенность автомобиля и т д) с целью, чтобы машина "вышла за гарантийный срок" и не трахала мозги сотрудникам диллера. Ибо потом это проблема исключительно владельца автомобиля.

А потом эти владельцы приезжают к нам на ремонт вариатора. Мы снятый с машины вариатор всегда вскрываем на специальном помывочном столе перед владельцем автомобиля, чтобы всё было наглядно - что повреждено внутри и почему именно это произошло (ищем причину). И часто понимаем, что если бы человек приехал на ремонт вариатора на (условно) 20 000 км раньше (при первых симптомах толчков и дерганий при разгоне), то поврежденных деталей внутри было бы меньше и стоимость ремонта вариатора была бы ниже как минимум на треть. А сэкономленные деньги - это заработанные деньги!

P.S. Желательно самому проверить ДАВЛЕНИЕ в вариаторе (как пример, с помощью той же установленной программы CVT Z50). Или приехать к кому-то, кто вам это наглядно покажет (например если вы приедете к нам в Москве - то это вообще бесплатно). Так же я знаю это бесплатно делают и в сервисе Клуба владельцев Ниссан Теана. Если вы в другом городе, то самое простое - поставить себе на смартфон CVT Z50.

С уважением, Валерий.

@Jatco, во многом с вами согласен.
Возможно я некорректно напечатал про "спец.центр по ремонту вариаторов и АКПП", на самом деле к ОД они не имеют отношения.
При диагностике было установлено: 1. подёргивания происходят при неспешном разгоне(если на этом же участке разгоняться быстрее то их не будет).
2. подёргивания происходят в момент блокировки гидротрансфоматора(определено сканером). И сделано предположение о проблеме в гидроблоке или гидротрансформаторе.
Если идти методом замены на заведомо исправный, с чего проще начать, с гидротрансформатора или гидроблока?
То что подёргивания только летом, а зимой их нет, это не слыхано, или может быть у кого нибудь встречалось?

Начинать нужно с диагностики (проверить ещё раз давление). То что вариатор дергается (при разгоне) - это ненормально. И этому должна быть причина (возможно и не одна). То что он летом дергается (а не зимой) - это как раз не редкость. Чаще всего причина этого именно клапан масляного насоса (говоря примитивным языком, метал при нагревании расширяется, а зимой температура вариатора ниже и клапан не успевает нагреться и начинать подклинивать). Но это лишь версия (по интернету диагностировать вариатор неправильно)

Если проблемы с электрической частью вариатора (с тем же гидроблоком), то это решается быстро и недорого.
Если проблемы связаны с железом (с тем же клапаном насоса, бубликом и т д) - то вариатор нужно снимать с машины, вскрывать и дефектовать. Наш опыт ремонта вариатров неоднократно уже доказывал, что чем раньше люди обращаются с проблемой - тем ремонт проще (дешевле). А сэкономленные деньги - это заработанные деньги! ))))

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег 2014 г.в. Подскажите пожалуйста стоит ли волноваться. Мне кажется что это не нормально. Раньше не было , а появилось всё после 8000.
Сами толчки бывают резкие сильные и слабые. В основном на холодную

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

Добрый день!
У меня тоже вариатор, но никаких толчков при движении я не замечал. Попробуйте обратиться к ОД.

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

При езде толчков быть не должно, единственное где они могут быть, это при переключении с P-R-D
viewtopic.php?t=2373

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

Может от непрогретого двигателя?

Толчки при скорости 20-40 км/ч вариатор 9100 пробег

У меня тоже присутствуют толчки в этом диапазоне, правда еле заметные и на горячую. Пробег 55 тыс, когда начались не знаю, такую брал. Напрягают конечно, но в остальном претензий к варику нет. На 60 тыс буду масло менять, сниму поддон, посмотрю количество стружки, сниму гидроблок, посмотрю состояние ремня с валом, может гидроблок промою. По результатам могу отписаться. Судя по отзывам владельцев, к ОД обращаться смысла нет, отфутболят 100%, если нет ошибок и посторонних звуков. Пару дней назад полазил по форумам на эту тему, сделал вывод - любые толчки это результат некорректной работы клапанов или плунжеров в гидроблоке. А это - следствие попадания в жидкость металлической пыли (стружки) и заедания этих плунжеров. Стружка может попасть либо от износа ремня с валами, либо от подшипников, которые несмотря на пресловутое японское качество, частенько попадаются бракованные. В результате пользователи с небольшими проблемами ездят с ними десятки тыщ и говорят, что нефиг лазить, если толчки сильные, прогрессируют, есть ошибки, то ремонтировать надо однозначно, хотя это и так понятно. Разговаривал с Московскими специалистами по коробкам - говорят если стружки в блоке мало, промывка поможет, если много, то забьется опять.
У Вас пробег конечно маленький и вроде бы неоткуда взяться износу, но бывает всякое. Понаблюдайте еще несколько тысяч км, если не понравится, найдите специалиста, вам промоют гидроблок, стоит недорого - около 10 тыс.

Читайте также: