Скрытые полости ваз 2105
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Хотел бы осветить подробно, насколько это возможно, обработку скрытых полостей. От её качества зависит сохранность кузова в первую очередь. Как бы ни берег машину хозяин, как бы аккуратно ни ездил, мыл постоянно и полировал, без обработки изнутри она сгниет. Гнить начинает конечно снизу, с порогов, но порогами дело не ограничивается, кроме них по всей машине есть много мест, которые так же гниют, но дольше. Именно поэтому так сложно становится найти старую советскую классику, 70х-80 годов. Они просто тупо сгнили от времени изнутри, в своём большинстве.
В основном хозяева если и обрабатывали кузова чем-то, то в основном, даже имея пистолет с насадкой (без которого качества обработки не будет)- максимум это были ниши в багажнике под бак и запаску, двери внутри, внутренние пороги и лонжероны (передние обычно наполовину от креплений балки до задней части и задние тоже наполовину, до багажника. Это лучше чем ничего. Но я решил пройти этот вопрос до конца. Целиком и полностью залить всю машину до единого уголка, до последней скрытой полости. Учитывая что с каждым годом все сложнее найти не гнилую машину, этот материал будет очень актуален, я уверен в этом на 100%.
Всякие мовильницы, самодельные приспособления, я бы сразу тоже отмёл. Нет, конечно если есть желание и время, сделать из огнетушителя самоделку, то почему нет, но проблема в том, что принцип аэрозольного баллончика тут не работает, если это не пропан или иной газ, накачав даже 8 бар воздуха в него распыления не будет толкового, состав придется очень сильно разводить. Давление быстро падает, надо подкачивать. Я таким работал, после чего купил заводской пистолет, и потраченных денег не жалко.
Баллончики с готовым составом, как местно обработать что то небольшое после ремонта, подойдёт. Но баллончики очень дорогие, если говорить про качественный состав. Цена-обьём у них слишком плохое соотношение.
Конечно можно заливать полости через верх до краёв, залепляя дренажи. Но это перерасход материала совершенно ненужный- почти всё в итоге будет на полу, а если состав очень густой то он просто обратно не выйдет после, всё забьет- а вентиляция это важно. Все полости должны вентилироваться. Им просто достаточно пленки. Которую надо обновлять
— Одежда. В идеале защитный костюм, обычно они белые. С капюшоном. Очки, респиратор с соответствующими фильтрами, который для малярки. Непромокаемые перчатки, которые держат растворитель. Я ещё крепил на голову фонарь, всегда везде работаю с ним.
— Помещение. Сойдет гараж с ямой. Чтобы было тепло. Вентиляция, свет и всё такое.
В целом это всё по подготовке. Теперь будем готовить машину.
Поскольку машина мной перебиралась от и до, обработку я делал на почти пустом кузове. Так удобнее, меньше заклеивать.
На собранной машине, я бы снимал только то, что мешает процессу: весь салон целиком, локеры если есть, обивку багажника. Больше особо снимать нечего (нет смысла) если что и мешает, то можно заклеить, например панель приборов. Стекла если стоят, снимать необязательно. Они отмываются легко)
На фото вы увидите заклеенные квадратиками скотча отверстия, это чтобы материал не вылетал наружу. На днище, внутри салона, короче везде. Оставлять надо только то, через что заводится насадка.
По поводу материала который наносится в скрытые полости: по вашему усмотрению — что хотите. Только убедитесь что пистолет распыляет то, что вы ему предлагаете распылять) Спорить на тему что лучше, а судя по комментариям в других записях, срач сплошь и кругом- я не хочу. Если не знаете что выбрать, могу вам сказать что пушечное сало пистолет распылять не будет, а отработка это канцероген, да и вытечет она быстро. Дальше думайте сами.
Ссылку на статью про правильный вечный антикор скидывать мне не нужно, я её читал. И подписан на автора)
Дальше хотел бы показать что именно в машине нуждается в обработке, и как до этих полостей добраться.
Начнём с порогов. Порог делится на две части:
Как видно на рисунке, порог разделен красным усилителем, с дырками. Слева на фото наружный порог, после красного усилителя правее внутренний.
Основная ошибка в том, что обычно порог обрабатывается через отверстие в арке заднего колеса, но отверстие это выходит только во внутренний порог. Наружный порог таким способом не обработать никак. Максимум что при распылении доберётся через дырки в усилителе, до наружного порога- это отдельные капли. Поэтому тут без дополнительных отверстий не обойтись. Где сверлить? Сейчас покажу…
мне хватило одного отверстия, трубка у меня длинная. Можно сделать еще по одному в начале и в конце, в районе поддомкратников.
А вот заводское отверстие для обработки внутреннего порога. Со стороны заднего колеса.
Внутренний порог с передней части можно так же обработать со стороны салона, через окно, показанное оранжевой стрелкой, если трубка короткая
Вот оно. Трубка пойдёт к задней части порога, как раз к выходу в арку колеса. Также тут указаны направления для продувки передней стойки двери и стойки ветрового стекла. А так же для усилителя брызговика, состоящего из трёх частей, на фото одна из частей.
От порога в месте крепления центральной стойки, её основание обрабатывается вот так.
Направления во все стороны
От порога перейдём в салон. Тут есть где развернуться. Обработать боковину, красным направления для насадки, зеленым обведены места которые стоит заклеить чтобы не забрызгать всё вокруг. А вот жёлтым, показаны места которые идут над боковиной, загоняя состав туда, обработаем водосток крыши изнутри.
Задняя стойка крыши.
Кривая стрелка показывает куда завести насадку при обработке полости над задним стеклом. А остальное и так понятно)
Заклейка лишних отверстий
На передним стеклом обработать проще, через отверстие для козырька. С угла можно постараться завести насадку вниз, где показано стрелкой. Обьясню зачем: стойка рамы ветрового окна имеет деление внутренним ребром-усилителем по всей длине. На фото 4 показано как обработать ее одну часть (стрелка вверх), эта же часть обрабатывается только отсюда. Но смотрите аккуратно, если дальше трубка не идёт или продвигается трудом, лучше не лезть. Иначе есть риск там её и оставить, закусит и всё
Рамка над лобовым стеклом. Стрелка с угла указывает на направление, в котором просовывается насадка в переднюю стойку крыши. Аккуратно, может застрять, как писал выше- так что без лишнего напора) А то придётся рассверливать стойку чтобы вызволить защемлённый инструмент
Низ панели ветрового окна.
Во все стороны, максимально глубже. И дыры снизу лобового стекла не появятся.Тоже самое с другой стороны
Поперечина пола к которой крепятся эти крепления сидений, обрабатывается вот так. Через штатные заглушки со стороны пола. Слева и справа по 1 шт.
Задняя поперечина пола, к которой крепится подушка сиденья и реактивные тяги, вещь ответственная. Быстрее всего гниет с краев где как раз крепятся площадки тяг. Но обработав её, про эту проблему можно забыть. Конечно если это место ещё не успело сгнить. Кстати некоторые машины прямо с завода проходили обработку частично, в числе мест и эти поперечины, а так же пороги и лонжероны. За это к цене накидывали денег)
Под ковром есть отверстия а так же с боков, насадку можно завести туда. Но мне было проще сделать отверстия, как снизу с завода для передней поперечины.
Вот они. Обычно на финках тут и просверлено. Но они сверлили маленькие дырочки, а насадка у меня толще. Поэтому я сверлю минимум отверстия на 12, а не на 10. Здесь же отверстие на 22 мм. Под штатную заглушку. Номера заглушек будут в конце следующей статьи
По средней части кузова, в общем-то всё. Перейду к задней. Тут самое интересное
Ребра задних стаканов — понятно на фото. Пазуха над аркой и полостью заднего крыла. Туда, во внутрь крыла насадку заводить до упора. В самом низу там вход в наружный порог, будет хорошо если состав дойдет и до него. До низа арки крыла, до перехода в порог.
В ребра лучше заводить маленькие трубочки, например с баллончиков, но если их нет, не страшно. Залить и загнать сжатого воздуха, всё перемешает. Отверстие на 12 мм. Можно не закрывать, это даже лучше
две длинные стрелки с предыдущего фото, при следовании насадки туда, здесь показано куда насадка доберется.
А так же можно дополнительно обработать это место (внутренность крыла) через проём двери.
Это отверстие просверлено ещё финнами, как и заглушка рядом, но это я рассверлил, ибо мне так удобнее. Заглушка штатная, номер в конце следующей статьи. Отверстие на 12 мм. Вторую заглушку не трогал, потому что ленивые работники не снимали никакие обивки, в частности обивку багажника. Именно поэтому и на торцах дверей, те же самые заглушки. Мне же проще снять обивку, чем дырявить лишнее. Да и так видно, куда попал состав. В дверях-то всё на виду…
Задний лонжерон. Половина до багажника.
Очень ответственное место. Вроде и дырок много, и доступ отличный, но есть нюанс. Он на фото:
В этом месте внутри, идёт ребро жесткости. Вставка в лонжероне. Она не до конца, не до верха. Но всё же мовиль через неё может не перепрыгнуть. Поэтому надо сделать хитрое движение насадкой-крючком, как моём наборе к пистолету. (ссылка в статье, см.выше) Именно поэтому, эти места часто выгнивают изнутри. Зеленым обведен состав, который вылез. Тут цель достигнута.
А вот самое главное место в жигулях, которое гниёт и отрывается. Солдатик и то, к чему он крепится.
Постарался показать, но тут не очень понятно. Зато описана подробно сама поперечина над задним мостом. Со стороны моста тоже есть большая заглушка, но удобнее обработать тут.
А вот что внутри
отверстие, самостоятельно просверленное со стороны арки заднего колеса. Сверху светит фонарик в ту самую дырочку, для пистона, указанную оранжевой стрелкой на предыдущем фото.
А вот что стало с солдатиком почти за 30 лет. Днище его выгнило полностью. Пока это ещё можно спасти… машина всего лишь 1994 года. Поэтому тут вырезать и заварить явную гниль, и ездить дальше.
Как предотвратить? Да хотя бы запылить чего- нибудь в отверстие для пистона. И тоже самое с другой стороны, только там солдатика нет. Но гниёт точно так же.
А основательно сделать, и сохранить дырку под пистон, можно, сделав отверстие на 22 мм, со стороны арки. Через которое я и фотографировал, и обрабатывал после этот участок. Сделаете так на более молодой машине, не сгниёт это место у вас и через 40 лет.
А внизу, если вдруг попадет влага, надо сделать маленькое отверстие, миллиметров на 7. И с другой стороны всё сделать точно так же
Задний лонжерон, в багажнике. Тут всё понятно. Во все стороны до упора.
Задняя панель и её усилитель. Тут тоже всё понятно. Но еще, в самом низу где идет отбортовка, прямо около нее, я сделал три отверстия на 7 мм, посередине и по краям. Для слива конденсата если вдруг попадет. Юбка снизу гниет именно поэтому.
Осталась передняя часть машины, и конечно всё не влезло. Надо было разделить на две равные части, но и так тоже логично. В общем, передняя часть будет во второй части.
Писал эту запись часа три. Фотографии и подписи на них делал еще дольше. Первый раз случайно нажал раньше времени на кнопку опубликовать, пришлось удалять и писать всё заново. Я надеюсь мои труды не пропадут даром, и какую- то часть жигулей, мы с вами сохраним на много лет. Целиком и полностью…
Делайте репост. Чем больше увидит людей, тем больше пользы от статьи
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
2. Промойте водой температурой 40–50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 9–2), низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты.
3. Удалите попавшую в салон и багажное отделение влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и места нанесения противокоррозионных составов.
Рис. 9–43. Скрытые полости кузова (вид снизу): 1 — поперечина заднего пола; 2 — задних лонжеронов; 3 — кронштейнов домкрата; 4 — средней поперечины пола; 5 — передних лонжеронов пола; 6 — усилителей передних лонжеронов; 7 — кронштейнов буферов передней подвески; 8 — поперечины передней подвески
Рис. 9–45. Скрытые полости кузова (вид справа): 1 — нижней поперечины задка; 2 — лонжеронов пола задка; 3 — между крыльями и арками задних колес; 4 — поперечины заднего пола; 5 — карманов дверей; 6 — передних стоек; 7 — соединителей боковины и щитка передка; 8 — карманов капота
Рис. 9–44. Скрытые полости кузова (вид слева): 1 — кожухов фар; 2 — нижней поперечины передка; 3 — верхней поперечины передка; 4 — передних лонжеронов; 5 — стоек брызговиков; 6 — под передними крыльями; 7 — внутренних и наружних порогов дверей; 8 — центральных стоек; 9 — задней поперечины пола; 10 — задних стоек
4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, указанные на рис. 9–43, 9–44 и 9–45.
5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнения лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
1 – поперечина пола задка;
2 – задние лонжероны;
3 – кронштейны домкрата;
4 – средняя поперечина пола;
5 – передние лонжероны пола;
6 – усилители лонжеронов;
7 – кронштейны буфера передней подвески;
8 – поперечина передней подвески.
Скрытые полости кузова ВАЗ-2101 (вид справа)
1 – нижняя поперечина задка;
2 – лонжероны пола багажника;
3 – между крыльями и арками задних колес;
4 – поперечина пола багажника;
5 – передние стойки;
6 – соединители боковин и щитка передка;
7 – карманы дверей;
8 – карманы капота.
Скрытые полости кузова ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 (вид слева)
1 – нижняя поперечина передка;
2 – кожухи фар;
3 – верхняя поперечина передка;
4 – передние лонжероны;
5 – стойка брызговика;
6 – полость под передним левым крылом;
7 – внутренние и наружные пороги дверей;
8 – средние поперечины пола;
9 – центральные стойки;
10 – задняя поперечина пола;
11 – задние стойки.
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку открытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
2. Промойте водой 40–50° С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости указанные в таблице, низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом поворотные стекла должны быть закрыты, опускные – подняты.
3. Удалите попавшую в салон и багажник влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и другие места нанесения антикоррозионных составов.
4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, указанные на рисунках (см. рис. Скрытые полости кузова (вид снизу), Скрытые полости кузова (вид справа) и рис. Скрытые полости кузова (вид слева)).
5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнения лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ, обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
2. Промойте водой температурой 40–50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 9–2), низ кузова, арки колес до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты.
3. Удалите попавшую в салон и багажное отделение влагу, продуйте сжатым воздухом все скрытые полости и места нанесения противокоррозионных составов.
Рис. 9–43. Скрытые полости кузова (вид снизу): 1 — поперечина заднего пола; 2 — задних лонжеронов; 3 — кронштейнов домкрата; 4 — средней поперечины пола; 5 — передних лонжеронов пола; 6 — усилителей передних лонжеронов; 7 — кронштейнов буферов передней подвески; 8 — поперечины передней подвески
Рис. 9–45. Скрытые полости кузова (вид справа): 1 — нижней поперечины задка; 2 — лонжеронов пола задка; 3 — между крыльями и арками задних колес; 4 — поперечины заднего пола; 5 — карманов дверей; 6 — передних стоек; 7 — соединителей боковины и щитка передка; 8 — карманов капота
Рис. 9–44. Скрытые полости кузова (вид слева): 1 — кожухов фар; 2 — нижней поперечины передка; 3 — верхней поперечины передка; 4 — передних лонжеронов; 5 — стоек брызговиков; 6 — под передними крыльями; 7 — внутренних и наружних порогов дверей; 8 — центральных стоек; 9 — задней поперечины пола; 10 — задних стоек
4. Перегоните автомобиль в камеру для нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, указанные на рис. 9–43, 9–44 и 9–45.
5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнения лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Своими руками: Обработка лонжеронов, порогов и скрытых полостей
Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.
Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги . В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.
Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.
Сначала обработал Раст-стопом лонжероны где смог подлезть, трубки в комплекте не было, подошла от другого баллона, в принципе консистенцию имеет как у мовиля, думаю вряд ли долго там задержится, смоет со временем.
Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.
Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.
Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.
Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.
Отверстия сверху закрыл кусками поролона, снизу, где может затечь вода под шумку заклеим скотчем, а позже проклеил виброизоляцией.
Также, в багажнике давно уже хотел закрыть отверстия труб бампера, так как через них в багажник шла пыль с улицы, тем более уже поставил новый уплотнитель.
За лето много пыли втянуло.
Пролил трубы мовилью и забил тем же поролоном - и "дышать" будет и пыль фильтровать.
Также, пролил под бензобаком, хотя, по уму надо было его снять и промазать хорошенько пушсалом, как с запасным колесом.
Ну, и пару отверстий.
На днище в одном месте отошел заводской антикор, побрызгал там Раст-стопом, весной проверю не смылось ли и уже тогда надо всерьез заняться днищем.
Читайте также: