Мерседес мл снятие генератора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Mercedes-Benz GL класс , регулировка клапанов Mercedes-Benz GL класс , не заводится Mercedes-Benz GL класс , дизельный двигатель Mercedes-Benz ML класс , регулировка клапанов Mercedes-Benz ML класс , не заводится Mercedes-Benz ML класс

5. Система подзарядки дизельных двигателей

Генератор (дизельный двигатель объемом 3.0 л)

  1. Электрический провод
  2. Электрическая штекерная колодка
  3. Болты

Снятие и установка

1. Отсоединить провод "массы" от АКБ.

2. Снять распорку между стаканами амортизационных стоек.

3. Снять защитный кожух двигателя.

4. Снять правый впускной воздуховод двигателя.

5. Снять шланг наддувочного воздуха после охладителя наддувочного воздуха с правой стороны.

6. Частично снять поликлиновой ремень.

7. Вывернуть болты (3) на генераторе (G2).

8. Отсоединить электрический провод (1) Для этого потянуть вперед генератор (G2) вместе с подключенными проводами.

9. Подать с усилием циркуляционный насос над генератором (G2) вместе с подключенными проводами в сторону.

10. Разъединить штекерную колодку (2).

11. Отсоединить разъем от кожуха электровентилятора.

12. Отсоединить трубопровод охлаждающей жидкости от кожуха электровентилятора.

13. Извлечь вверх генератор (G2). Снять при необходимости масломерный щуп.

14. Установка выполняется в обратной последовательности.

15. Выполнить пробный запуск двигателя.

Регулятор генератора

Снятие и установка

1. Снять генератор (G2).

2. Снять крышку (1).

3. Вывернуть болты (2).

4. Снять регулятор (3).

5. Установка выполняется в обратной последовательности.

6. Выполнить пробный запуск двигателя.

Примечание:
Проверка тока зарядки генератора бензиновых и дизельных двигателей выполняется аналогично.

Генератор (дизельный двигатель объемом 4.0 л)

  1. Крышка
  2. Электропроводка
  3. Болты
  4. Болты
  5. Электрический разъем

Снятие и установка

2. Снять поликлиновый ремень.

3. Снять крышку (1).

4. Отвернуть гайку крепления клеммы B+ к генератору и отсоединить электропровод (2).

5. Отсоединить разъем (5) от генератора (G2).

6. Снять нижнюю часть шумоизоляции.

7. Отвернуть болты (3) крепления генератора.

8. Отвернуть болты (4) крепления генератора.

9. Снять генератор (G2).

10. Установка выполняется в обратной последовательности.

11. Выполнить функциональную проверку.

Регулятор генератора

1. Болты 2. Крышка

3. Болты 4. Регулятор

Снятие и установка

2. Снять генератор.

3. Отвернуть болты (1).

4. Снять крышку (2).

5. Отвернуть болты (3).

6. Снять регулятор.

Примечание:
Не повредить угольные щетки.

7. Установка выполняется в обратной последовательности.

Аккумуляторная батарея (АКБ)

Примечание:
- Снятие и установка аккумуляторной батареи для всех двигателей одинакова.
- Заряжать аккумуляторные батареи только постоянным током. Для обычной зарядки АКБ рекомендуется зарядный ток, соответствующий 10% от её ёмкости, для ускоренной зарядки – ток в 50% от её ёмкости.
- Зарядное устройство включать только после подсоединения к полюсным выводам АКБ и отключать его перед отсоединением.
- Рекомендуется слегка смазывать полюсные выводы АКБ специальной консистентной смазкой.
- Если АКБ в течение длительного времени остаётся на неэксплуатируемом автомобиле, то необходимо отсоединить отрицательную клемму.
- Аккумуляторные батареи по возможности содержать в чистом и сухом состоянии.
- Всегда сначала отсоединять отрицательный полюсный зажим АКБ и всегда сначала подсоединять положительный полюсный зажим.
- Не хранить АКБ в течение длительного времени без подзарядки.

Снятие и установка

  1. Сиденье пассажира
  2. Крышка
  3. Напольное покрытие
  4. Вентиляционный шланг
  5. Заклепка
  6. Крышка положительной клеммы АКБ
  7. Фиксирующее устройство положительной клеммы АКБ
  8. Фиксирующее устройство отрицательной клеммы АКБ G1 АКБ

9. Крепление 10. Гайки 11. Сливной шланг G1 АКБ

1. Переместить подголовник сиденья пассажира (1) вниз.

2. Переместить сиденье пассажира (1) вперед насколько это возможно и наклонить спинку сиденья.

3. Снять крышку (2).

4. Снять напольное покрытие (3) с мест, указанных стрелкой.

5. Переместить сиденье пассажира назад.

6. Сложить напольное покрытие, переместить сиденье пассажира вперед до тех пор, пока АКБ не станет доступной.

7. Выключить зажигание.

8. Снять заклепку (5) и отсоединить вентиляционный шланг (4).

Примечание:
При необходимости заменить заклепку (5) новой.

9. Снять крышку АКБ (12).

Внимание:
Все энергопотребители должны быть отключены.

11. Снять крышку положительной клеммы АКБ (6), предварительно отвернув гайку с фиксатора (7).

12. Отсоединить сливной шланг (11) вместе с пластиковой опорой от АКБ (G1).

Примечание:
При установке не сгибать шланг (11).

13. Отвернуть гайки (10), снять крепление (9).

14. Снять АКБ (G1).

Примечание:
При установке убедиться в отсутствии проводки в месте расположения АКБ.

На всех рассматриваемых моделях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.

Привод генератора осуществляется клиновидным ремнем от коленчатого вала двигателя.

Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен диодный выпрямитель. Регулировка напряжения осуществляется встроенным микроэлектронным регулятором.

При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС). Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить близкую к синусоидальной форму кривой ЭДС.

При высокой частоте вращения ротора, когда его выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6-14.6 В, регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6-14.6 В.

Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверка состояния/замена приводного ремня, аккумуляторной батареи и ее электропроводки должна производиться на регулярной основе в соответствии с Графиком ТО (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).

При включении зажигания на комбинации приборов должна кратковременно активироваться контрольная лампа заряда (см. Главу Органы управления и приемы безопасной эксплуатации). Если лампа не отключается спустя короткое время после осуществления запуска двигателя или активируется в процессе функционирования последнего, необходимо произвести проверку состояния компонентов системы заряда. Отказ активации лампы при включении зажигания свидетельствует о выходе ее из строя, повреждении соответствующей электропроводки, либо нарушении исправности функционирования генератора (включая обрыв приводного ремня).



1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память (например, код радио) всех электронно-запоминающих устройств.

2. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите со шкива генератора. На автомобилях с двигателем V8 или V6 снимите вентилятор с вязкостной муфтой. Отверните крепление генератора к двигателю, при этом последним отверните болт слева от шкива.

3. Снимать генератор удобнее снизу автомобиля, поэтому сначала поднимите автомобиль.

4. Снимите нижнюю защиту двигателя.

5. Снимите защитную крышку с задней части генератора, отверните под ней контактные подключения.

7. Отверните и выньте верхний и нижний крепежные болты генератора. Момент затяжки при последующей сборке 42 Н·м.


Рис. 9.12. После отворачивания удерживающих штифтов генератор из моторного отсека удобнее вынимать снизу (дизельный двигатель)

8. Выньте генератор вниз (рис. 9.12).

Движение с неисправным генератором

Если генератор или регулятор напряжения вышли из строя, тем не менее можно продолжать движение. Обеспечивать потребителей энергией будет аккумуляторная батарея. В зависимости от заряда и емкости энергии батареи должно хватить примерно на 5 ч (если, конечно, не включать мощные потребители).

1. Выньте разъем генератора, чтобы батарея не разряжалась через неисправный генератор или регулятор.

2. Без необходимости старайтесь не останавливаться. Особенно много энергии потребляет стартер. При возможности двигайтесь накатом.

3. Не включайте обогрев заднего стекла, вентилятор и магнитолу.

4. Стеклоочиститель и стеклоомыватель включайте только при необходимости.

5. В темное время суток по возможности не используйте дальний свет и противотуманные фары.


Вкратце, решил снять и разобрать рабочий генератор.

Таким образом, цель – уточнить комплектацию, маркировку и состояние.

Для общего представления, вот, примерная конструкция генератора Бош. Частей не так много.


А вот уже конкретно: маркировка генератора эмэлки (М272): A2721540102 -14V 110-180A.
Он же Bosch 0 124 625 023 Если снять защиту, то эту бирку возможно сфотографировать, ничего не отвинчивая, просто просунув камеру снизу:


Демонтаж генератора.

Самое первое, пока генератор ещё на месте, нужно измерить напряжение сети на каком-то определённом режиме. Например, у меня оно было 13,6…13,7 В.

Потом предварительно:
— понятно, что ремень надо снять.
— снять правый воздушный патрубок двигателя. Лучше оба, потому что левый под боем из-за вывешивания.
— скинуть минусовую (заднюю) клемму аккумулятора.

Электрические соединения.

Их три:
— Плюсовая шина – самотормозящаяся гайка на 13.
— Разъём – оболочка проводов притянута к корпусу разъёма пластиковым хомутом, который отрезать не нужно.
— Минусовая шина – под верхний передний болт крепления генератора.

Так как генератор находится в тесном месте, то перед отвинчиванием, надо его вывешивать.


Крепление – четвёрка болтов торкс десятка – 20 Н*м (2 кгм). Все длинные. Верхние болты при выворачивании упираются в лонжерон. Имеет смысл учесть это.
После того, как болты вывернуты, а сам генератор болтается на верёвке, можно выдернуть его вперёд-вверх.

Разборка генератора.

Четыре винта стягивают переднюю и заднюю половину с моментом 4…6 Н*м. (0,4…0,6 кгм) Разнять.

Передняя половина – с ротором, задняя – со статором. Статор ковырять не нашёл причины. Некоторые, например, паяют прессовые зажимы проводов. Но пайка – не для автомобилей. Даже питание в хорошей магнитоле заводится на печатную плату без пайки. Причина простая – пайка не имеет гарантийного ресурса в условиях вибрации. Но с другой стороны, пайка обычным припоем обычным паяльником — дешевле разве только фекалиями измазать.


Двадцать второй отворот — шкив крепится гайкой 22:


Реле-регулятор – (BR14-C-L0). Вроде таких больше не делают.
Замена такая рекомендуется: Bosch F 00M 144 158 (BR14-C-L) :


На задний подшипник – нужен съёмник.


Гайка шкива закручена от души. Нет точной информации о моменте затяжки именно у этого генератора. У аналогов 65…90 Н*м (6,5…9 кгм). Субъективно момент затяжки оказался значительно меньше. Нет шпонки.


Результат осмотра 22.05.2018:

Передний подшипник — люфт ощущается явно. Люфт радиальный. Замена необходима.
Задний подшипник оказался сухой. Небольшой осевой люфт есть. Хотя он и должен быть, но в данном случае вроде слишком болтается. Не по размеру. Замена желательна. Заложил смазку Литол 24.
Щётки не требуют замены.
Контактные кольца имеют износ. Замены не требуют.
После сборки и монтажа. Индикатор работы реле регулятора зажёгся сочетанием лампочек – исправно.
При работе двигателя — в сети 13,8…13,9 Вольта. Стало больше почему-то. Было 13,6…13,7 В
Писк ушёл. Хоть что-то.

Вывод по результатам осмотра: необходимо заменить подшипники.

Как уже было сказано, предлагаемый к поставке ремкомплект, родом с украйны, почему-то доверия не вызвал. Поэтому решено было заказать подшипники отдельно. Несколько удивило то, что оба-два сразу по какой-то непонятной причине вместе не ходят. Пришлось заказывать у разных поставщиков длинным ходом.

Передний: NSK B17-99DDW8CG16E 17х52х17 мм 350…400руб (альт Cargo 806078) Выглядит хорошо, крепыш с круглыми японскими фасками. Надеюсь, прослужит долго.


Задний: 6003DU8 17x35x10 мм 200…300 руб (альт SKF 6003 2Z) Непременно решил раздобыть SKF, который ехал полтора месяца. Прибыл, но оказался чайна, что я не очень люблю. Штрихкод бился через шведский SKF, так что с этой точки зрения валид. Но подстава в другом: в заказе был указан SKF 60032Z, а по факту прибыл SKF Explorer 60032Z/C3. В маркировке С3 – это увеличенный зазор. Какая-то с*ка решила, что замена равнозначна. А ведь человек, небось, ЕГЭ сдал с первого раза. Драть! Пришлось перезаказывать (см.фото). По деньгам 200 рублей, а по времени ещё месячишко. В России куда торопиться, всё равно лучше-то не будет. Вроде как не сделал чего-то, так потом и расстраиваться не из-за чего. Крым-то наш ёптть…


Про снятие подшипников.

С тем я и приступил 07.08.2018.


Забегая вперёд, замечу на всякий случай, что прикрутить таким же способом не получится, потому что никаких шпонок нет, и ротор будет прокручиваться. Для установки шкива фиксация якоря обязательна. Я фиксировал двумя фигурными клинышками, выпиленными по шаблону из бакфанеры, которые вставлялись между ротором и передней частью корпуса. Момент затяжки ограничивался прочностью бакфанеры, которая начинала разрушаться. Позже оказалось, что момент затяжки получился чуть меньше 5 кгм. В конце публикации имеется фотография комплекта для затяжки гайки шкива без муфты.

Следующим шагом разнял корпус и снял задний подшипник съёмником.


Ротор пытался выбить прямо из передней крышки. Не получилось.

Четыре винта крепления поджимной пластины переднего подшипника были пролиты с обоих сторон вэдэшкой, и отвернулись без проблем. Вообще сложилось впечатление, что они были завёрнуты с анаэробным фиксатором. Такие фиксаторы начинают терять прочность уже при 60 град Цельсия. Поэтому винты перед отворачиванием прогревал маленькой газовой горелкой.

Грязесгонная пластина снялась отвёрткой.


Как бы там ни было, разборка была завершена без эксцессов и сложностей. Был использован обычный набор инструментов – ключи, тиски, головки, трёхпалый съёмник и газовая мини-горелка. Методы тоже самые обычные – отмачивание вэдэшкой, нагрев и молоток.

Правда, всё же использовался один инструмент не из этой темы. Это строительный перфоратор. С его помощью я пытался выбить ротор из переднего подшипника. Действуя таким способом, я приблизился к цели ровно на ноль процентов. Но зато неожиданно получил эффект от этого быссмысленного действия совершенно в другой плоскости. Почему-то звук перфоратора и его тактильное ощущение привносили необычность и загадочность в рутинную операцию, возникало совершенно иррациональное, подобное религиозному, чувство причастности к важному. Вначале я даже обеспокоился, но потом, свыкся. В конце концов, церковь перфоратора или партия перфораторов по сравнению с другими не представляются мне более бредовыми. А многие люди вообще пестуют собственный снобизм просто самим фактом своего перемещения на легковом автомобиле по рабочим делам. И 69% людей не считают их клоунами!

Чтобы как-то сгладить неприятный осадок от деформированного вала решил покрасить корпус в серебристый цвет, а обмотку статора покрыть электроизоляционным лаком. Хоть глазу приятно будет.

Сборка прошла штатно. Анаэробы были применены для посадки переднего подшипника (Loctite 648), и для фиксации винтов поджимной пластины (Loctite 222). Фланцы передней и задней частей и диодный бутерброд были защищены от краски, а фланцы к тому же дополнительно подвергнуты абразивной обработке. Все привалочные плоскости для болтов генератора и для болтов корпуса генератора были зачищены наждаком.


Генератор подготовлен к работе.


08.08.2018. Проверка генератора при работающем двигателе с помощью индикатора. Индикатор доволен.


В первые сутки по езде отклонений выявлено не было. Субъективно генератор стал работать тише. Это возможно — подшипники важны. Напряжение в сети 13,9…14,0 Вольт. Видимо, напряжение было ниже из-за окисленных контактов.

Не надо ждать, когда генератор начнёт отказывать от износа и коррозии. Через десять-то лет службы можно же проявить интерес — разобрать, почистить, осмотреть, заменить подшипники, крепёж, контакты.

Через месяц.

Да, напряжение в сети стало больше после замены подшипников на 0.4 Вольта. Так и держится. Звук генератора однозначно стал тише. Про момент затяжки гайки шкива именно для этого генератора информацию получить так и не удалось.

На фото комплект для затяжки гайки шкива:


В общем, взял и протянул динамометром эту гайку до 6,5 кгм.
Для определённости, так сказать…

Через восемь месяцев.

Напряжение зарядки вернулось к значению 13,6…13,7 Вольта. Почему не знаю, но факт.

Справочная информация.

Моменты затяжки:

Гайка крепления контактного болта +, 30 Н*м
Провод +, М8, 15 Н*м
Шкив без муфты (у аналогов), 65…70 Н*м
Винты реле и винт защитной крышки, 2,5…3 Н*м
Болты крепления генератора к двигателю, 20 Н*м
Стяжные болты половинок корпуса, 4…6 Н*м

Читайте также: