Мембрана включения переднего моста сузуки гранд витара 2000г

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

митяй1977

Новичок

подскажите. не включается передний мост. витара 2001г.автомат. компрессор работает.думал вода-отогревал в гараже .то включится на 5 секунд мигает и пропадает.. что может быть.

Aromarich

Осваивающийся

При подключении манометра во время включения 4WD насос качает аж 0,8 кг/см2,потом резко по истечении 5 секунд сбрасывает до нуля. ну и есттественно полный привод перестает работает. При его снятии подключив манометр и питание строго по книжке держит от 0,38 - 0,58 кг/см2. Лампочка 4wd в салоне не горит и не мигает,такое чувство что ее нет вовсе. Как проверить в чем дело почему так много давит и выключается когда стоит в машине?

dimsert

Друг Сузуководов

Aromarich

Осваивающийся

Все верно,я занимаюсь сузуками впринципе. Сейчас именно машина XL-7 c проблемой переднего привода. А где стоит контроллер? Нет книги у меня поэтому так не просто разобраться.

Aromarich

Осваивающийся

Все верно говорите если подключить + к красному а минус и к черному и к розовому он неустанно работает качая до 0,8 потом через секунд 10 замолкает сбрасывая давление в ноль и больше не включается. Где он стоит?

Aromarich

Осваивающийся

Aromarich

Осваивающийся

И лампочка 4WD не горит вовсе,лампочка целая даже переставил с чека для надежности но все равно не горит и не мигает. Думаю что контроллер все таки. а масса на розовом это масса самого контроллера она ведь не должна прозваниваться на массу и или на черный провод.

Aromarich

Осваивающийся

Так может быть дело и в насосе и в датчике номер 1 на раздатке, так как при достижении определенного давления на розовом проводе появляется плюс и насос отключается и держит давление и лампа при этом загорается?

Aromarich

Осваивающийся

Если снять разъем с насоса подключить лампочку +на красный - на розовый лампочка 4WD Загорелась чудо,может микрик (переключатель) в насосе перегорел.

nikon

Сузуковод со стажем

dimsert

Друг Сузуководов

Сумбурно как то рассказываете. Запутался я совсем. То насос отдельно нормально работает, а на машине "глючит". То машина без насоса нормально работает.
То, что загорается индикатор 4WD при подключеной лампочке между розовым и красным на машине - хорошо, это говорит о том, что контроллер скорей всего в порядке. Надеюсь индикатор загорается только при включении ПП раздаткой? Всякие там датчики на раздатке тут ни при чем.
Короче, проверка насоса: подключить вольтметр (или маломощную лампу не больше 1W) между черным и розовым проводом. Манометр на выход насоса. На черный провод "минус". На красный провод "плюс".
При подключении "плюса" насос должен начать качать, давление на манометре расти, вольтметр(лампочка) "молчать". Через пару секунд насос должен замолкнуть, манометр должен показать около 0,5 атм., вольтметр должен показать напряжение (если лампочка, то зажечься).

Aromarich

Осваивающийся

Насос работает!) Проверил! Правда качает до 0,4 потом сбрасывает до 0,3 в течении 5 секунд потом снова подкачивает до о,4. Это о чем говорит? Насос разбирал штуцер отчистил от ржавчины колечки поменял местами да еще и на герметик посадил одно которое стоит на железном штуцере.

Aromarich

Осваивающийся

Поставил насос,отрезал розовый провод качает теперь 0,4 и отрубается в течении 10 секунд. Значит контроллер?

dimsert

Друг Сузуководов

Так ничего кроме контроллера и провода к нему (розового) и не остается больше. Только не как не могу понять, почему через контрольку "плюс" доходит до контроллера, а через обмотку моторчика нет. Более того, еще и "масса" на моторчик идет. Контролька что из себя представляет(интересует ток через нее, т.е. ее мощность)

Aromarich

Осваивающийся

Вчера обманул и сам провозился столько между розовым и черным нет цепи и не должно быть насос когда отключен, а вот между красным и розовым контролька загорается и вместе с ней и лампочка 4 WD на приборке,пока есть цепь она горит.Голова кругом микрик в насосе или контроллер. Прозванивается только питание красный на насосе до ЭБУ,розовый так и не нашел на каждой фишке звенит по 2,3 провода, значит пробит? Еще кто то на форуме так же не нашел этот провод на движке 2,7L и сделал ключи на двух транзисторах или реле.

Aromarich

Осваивающийся

Aromarich

Осваивающийся

Я сам запутался. Подключил штейкер контроллера к насосу между красным и розовым не разрезая проводов подключил контрольку. И вуаля все заработало и давление держит но подкачивая ну это нормально и контролька горит и лампочка в салоне 4WD горит. Но счастье было не долгим,выключил снова включил и не работает вовсе насос качает а вот индикатор не работает, и если без насоса подцеплять контрольку на красный и розовый то индикатор 4WD чуть мигнет и снова замолкает,один раз правда один раз она помигала и горела горела постояно но это раза с 20 получилось. В чем дело Ваши мысли?

Aromarich

Осваивающийся

Какая мощность не знаю, я пробовал подключать и 1 ватную и 2-х ватную и светодиодную все четно. Не хочется столько времени провозится и оставить машину в топку(

Aromarich

Осваивающийся

dimsert

Друг Сузуководов

Думаю проблема всетаки либо в этом розовом проводе, либо в контроллере - идея подключить контрольку параллельно насосу была правильной, только вот лампочка контрольки не должна была гореть. А то, что она горела, говорит о том, что по цепи розового провода есть неполное замыкание на массу. Насос исключается, ибо с Ваших слов, если разорвать розовый провод, то насос работает адекватно и со стороны насоса на розовом проводе появляется "плюс" при номинальном давлении. Ищите, куда идет розовый провод. Сегодня я Вам не смогу в этом помочь, ибо доступа к компу нет, а с телефона думаю у меня не получится. Попробую завтра поискать. В поисках могут сильно помочь фотографии Ваших разъемов ЭБУ со стороны проводов(не вынимая разъемов).

ESTAR

Бывает здесь

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .
2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
- подшипник -180р
- герметик -70р
- фиксатор резьбы -50р
- сальник -180р
- ненужное кольцо -10р
- токарка -от 500р
- солярка -100р
- смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

- воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

ESTAR

Бывает здесь

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.

Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.

1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .

2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону - из раздатки не выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см., перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.

3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).
Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте.
Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.

4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.

5.Снимаем трубку вентиляции моста.

6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.

7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.

В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.

Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.

Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с регулировкой.

Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять же обязательно.

Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.

Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.

Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.

Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.

Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.

Часть3 Изобретение велосипеда

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.

В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.

Дальше подбираем подходящий подшипник:

Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.

Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег - воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

— вышел из строя электрический насос включения полного привода (не создает давление) или негерметично соединение шлангов.

— не работает муфта включения, которая находится внутри редуктора переднего моста Сузуки Гранд Витара (лопнула мембрана)

Передний мост Сузуки Гранд Витара признаки неисправности

Гул, стук и повышенная вибрация редуктора переднего моста являются характерными признаками неисправности. Связано это с несколькими причинами.

Первая это эксплуатационная. Использование некачественного масла и несоответствие вязкости. Также – несвоевременная замена масла в редукторе. Попадание влаги и грязи в сапун переднего моста. Что в свою очередь может привести к ускоренному износу подшипников и главной пары. И, как следствие, передний мост Сузуки Гранд Витара загудел.

Вторая причина гула и вибрации переднего моста это естественный износ. Механизм включения переднего моста Сузуки Гранд Витара состоит не только из вышеперечисленных узлов. Внутренний шрус правой полуоси со временем разбивает посадочное место переднего моста. В следствии чего увеличивается зазор. И появляется излишний люфт. Проявляется это, как стук и вибрация, при включении переднего моста. В этом случае возможен ремонт двумя способами.

Первый это снятие, разборка редуктора. И изготовление втулки под новый шрус. Или второй способ, самый простой и выгодный. Это использование оригинальной запчасти Suzuki.

Ремонтная втулка переднего моста не показана в каталоге оригинальных запчастей. Но существует в природе. И она доступна в продаже. Для ее замены потребуется снять рычаг, правую полуось. И удалить сальник редуктора. После чего установить новую втулку. Также возможно потребуется внутренний шрус. После неложной процедуры ремонта передний мост Сузуки Гранд Витара заработает исправно. Вибрация и стук пропадет.

Фото Эдуард Ионов

Защитить от износа и устранить гул подшипников и главной пары можно при помощи ремонтно-восстановительного состава Rvs Master Tr3. Присадка в масло моста восстанавливает изношенные поверхности трения. Происходит это благодаря образованию металлокерамики.

Видео ремонт переднего моста Сузуки Гранд Витара

Каталожные номера запчастей

Представлены оригинальные номера Suzuki и неоригинальные с примерными ценами. Ремонтная втулка ,как правило только под заказ.

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Suzuki	27619-65D00	ремонтная втулка переднего моста	1	1	3285	3285
2	Suzuki	09283-35052	сальник редуктора пер.моста	1	1	465	465
3	Febest	0711-GVSQRH	шрус внутренний правый (аналог 44101-77E12 )	1	1	9245	9245
4	Patron	PCV2019	шрус внутренний правый (аналог 44101-67D01)	1	1	5283	5283

Проводимые работы и примерная стоимость:

Снятие/установка правого рычага – 1650 руб.
Снятие/установка правой полуоси – 1210 руб.
Установка ремонтной втулки/замена сальника — 880 руб.

Для устранения гула, вибраций и стука достаточно вышеперечисленных работ и запчастей. Своевременная замена предотвратит более дорогостоящий ремонт Сузуки.

Фото Эдуард Ионов

В жизни человека есть вещи, которые уже предопределены. На Бога надейся, а сам не плошай. Тем и отличается человек разумный, что есть у него свобода выбора. Но, каковы мучения порой при осуществления выбора и проявления свободной воли. Как поступить, что сказать, какое решение принять, как быть и что будет. Конечно, не все задумываются. И путают волю с своеволием. Есть вопросы и требуется прояснение ситуации, нужен взгляд со стороны? Обращайтесь. Но, не ждите, что вас погладят по головке.

Передний редуктор Сузуки Гранд Витара с 2005 года выпуска, ремонт и используемые запчасти — вот тема нашей сегодняшней статьи. Передний привод трансмиссии имеет свои характерные уязвимости, которые проявляются на первых моделях Гранд Витара, в кузове JB, начиная с 2005 до 2008 года выпуска, при достижении пробега в 140 тыс.км. и более в виде течи сальника хвостовика и гула переднего моста. Реже встречается течь правого сальника редуктора, и совсем редко левого.

Передний редуктор Сузуки Гранд Витара — вода в масле

Естественный износ по времени и пробегу, которому подвержены все детали и узлы
Попадание воды через сапун, и как следствие коррозия подшипников
Износ вследствие масляного голодания
Несвоевременная замена масла
Некачественное или неправильно подобранное по вязкости масло

Фото с оригинальной программы

Как продлить ресурс редуктора сузуки гранд витара new

Первое что надо помнить – это аккуратная езда по лужам и неглубоким водным препятствием, избегая прямого попадания воды в дифференциал сузуки через сапун. Если же это неизбежно, то после такой поездки рекомендуется сделать замену масла. Длительная эксплуатация масла вперемешку с водой приводит к коррозии подшипников и ускоряет их износ, в результате передний редуктор Сузуки Гранд Витара загудит. А это уже переборка редуктора с заменой подшипников. В случае повреждения главной пары, повлечет замену редуктора в сборе.

Второе – это своевременная замена масла в дифференциале переднего моста. Согласно плановому техническому обслуживанию и регламента замена проводится раз в 60тыс.км. Рекомендуется делать немного чаще, раз в 50 тыс.км. И при этом, использовать трансмиссионное масло фирмы Идемитсу, 75W90, которое положительно себя зарекомендовало.

Третье – добавление присадки в передний редуктор Сузуки Гранд Витара фирмы rvs-master tr3. Присадка в трансмиссионное масло позволяет компенсировать износ, снизить уровень шума и гула, вибраций, восстановить зубья главной пары, при условии некритичного износа. Не удивляйтесь такому предложению. Это не реклама присадок, а практическое их использование на протяжении многих лет с вышеописанным результатом в автосервисе С-Авто.

Течь сальника хвостовика Гранд Витара.

Начальная стадия течи сальника выглядит, как на фото.

Фото Эдуард Ионов

Однако, если вовремя не устранить, то масло растекается по трансмиссии, лонжеронам в таком количестве, что многие это путают с течью заднего сальника коленвала. Для замены потребуется снять защиту картера (иногда две), карданный вал, передний мост, разобрать сам редуктор. Так как иначе извлечь сальник хвостовика не удастся. Ремонт редуктора подразумевает замену подшипников и сальников. И последующую регулировку главной пары. Необходимо выставить пятно контакта. Если это не получится сделать, то передний редуктор Сузуки Гранд Витара подлежит замене..

Обязательно осмотреть поверхность фланца. Сальник стоит усиленный, и своей поверхностью со временем натирает борозду на фланце. В этом случае устанавливать старый фланец нельзя. На фото видно износ поверхности.

Фото Эдуард Ионов

На моделях Grand Vitara с 2005 по 2008 гг. устанавливались фланец 27110-66j00 (замена на номер 27110-66j02) и сальник 09283-40027.

Фото Эдуард Ионов

C 2008 года конструкция фланца редуктора моста и сальника были изменены, соответственно и изменились оригинальные номера. Новые номера: фланец – 27110-66j21 и сальник 27431-66j00. (на фото фланец-б/у).

Фото Эдуард Ионов

Порядок замены остался прежним.

Каталожные номера запчастей

Каталожные номера оригинальных запчастей и расходные материалы с рекомендованными ценами для устранения течи сальника.

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Suzuki	09283-40027	cальник хвостовика	1	1	430	430
2	Loctite	5910	Герметик	1	1	683	683
3	Wurth	0890108730	очиститель	1	1	250	250
4	Idemitsu	75W90(1L)	масло	1	1	1318	1318
5	Suzuki	27110-66j02	фланец	1	1	3423	3423

Может потребоваться в случае, если передний редуктор Сузуки Гранд Витара загудел:

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Есть	Цена руб.	Всего руб.
1	Suzuki	09283-40029	сальник правый	1	1	577	577
2	Suzuki	09283-35052	сальник левый	1	1	435	435
3	Suzuki	09265-35011	подшипник	1	1	4200	4200
4	Suzuki	09265-45002	подшипник	1	1	2644	2644
5	Suzuki	08133-62067	подшипник	1	1	2885	2885
6	Suzuki	09265-30017	подшипник	1	1	3255	3255

Проводимые работы и возможные цены:

Снятие и установка карданного вала – 880 руб.
Также снятие и установка защиты картера – 263 руб.
Снятие и установка редуктора переднего моста – 2157 руб.
Замена сальника хвостовика с разборкой моста – 3850 руб.
Мойка деталей – 880 руб.

Полезная информация о ремонте Сузуки:

Читайте также: