Шкода рапид задняя передача включается с хрустом

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

С 2017 года я являюсь владельцем автомобиля Skoda Rapid, речь о поколении 1G, которое отличается от текущего внешностью, некоторыми электронными блоками, но в целом всё ниже сказанное будет иметь место и для нового поколения Rapid 2G, а также для Polo.

Этих автомобилей на вторичке достаточно много, они свежие, а спрос есть как на б/у, так и на новые. Когда покупаешь новый автомобиль, по большему счету, сильно не переживаешь, всё-таки есть гарантия, а не понравится всегда можно продать спустя 3-4 года, добавить и взять что-то другое из того же ценового сегмента. С б/у всё сложнее, ведь любая поломка ложится на собственный кошелек. За пробег около 100 000 км я достаточно хорошо узнал автомобиль, а также прочитал много информации на форумах, поэтому есть чем поделиться.

Начнем с мотора 1.6 MPI с индексами CWVA и CWVB, советую всё-таки переплачивать и брать версию с мотором 110 л.с. (CWVA), так как тормоза у него намного лучше, что сказывается не только на безопасности, но и на износе, на пробеге около 100 000 км у меня спереди остаток около 30%, а сзади около 10% (связано с функцией просушки тормозов, которая подводит задние колодки при работе дворников).

Мотора бояться не стоит, масло он вроде и начинал кушать до первых 15 000 км, но дальше проблем с уровнем я не знал, однако интервал замены масла сократил до 7500 км (канистра масла 1.5-1.8 тысячи, фильтр 300-450 рублей оригинал – можно себе позволить). Реальные его проблемы — “хрюкающие” звуки работы фазорегулятора на холостых, что по заверениям является нормой и сложный термостат с пластиковым корпусом, состоящий из двух термостатов, довольно часто встречал записи о том, что он начинает подтекать, потеть. Также стоит отметить не самую простую процедуру замены ГРМ. В остальном экономичный, тяговитый мотор.

Что касается КПП, расскажу о механике. Механика в целом неплохая, но на пробеге 45 000 км уже был заменен рабочий цилиндр сцепления по гарантии из-за скрипа в жару, не критично, на скорость не влияет, но не приятно, болячка старая, тянется ещё с Гольфов. Задняя бывает включается с хрустом, так как синхронизаторов на ней нет, с остальными передачами проблем нет, но на трассе не хватает 6, на 5 по трассе при 110 км/ч около 2800 оборотов, 130 км/ч примерно 3100.

Подвеска . Подвеска на этом автомобиле очень мягкая, да, именно мягкая, автомобиль “желе”, хоть и хорошо держит прямую, а жестким авто кажется из-за того, что ватные амортизаторы легко пробивает, если не заметить лежачий и не сбавить хотя бы до 20 – хороший удар в кузов обеспечен, а зад ещё и подпрыгнет. Довольно быстро выходят из строя задние сайлентблоки рычагов (по факту 30-40 000 и можно менять, но “ходят” они по 90-120). В целом поведение авто на дороге для своего класса неплохое, особенно с резиной 215/45/16 – от фур немного сдувает, но не критично.

Какие узлы, агрегаты могут доставить проблем? Втулки стабилизатора – даже новые стабилизаторы с вулканизированными к металлу втулками спустя время начинают скрипеть, а после 17 года все автомобили шли с новыми стабилизаторами, где по идеи меняется весь узел в сборе, за приличные деньги. Встречаются проблемы с контактной группой зажигания (перестает работать половина электроники), с селектором АКПП, кондиционером (шелестит, гудит, даже замена компрессора в сборе не всегда решает проблему), у некоторых довольно рано начинает “делать мозги” привод заслонки рециркуляции, издает щелчки.

По скрипам и прочим звукам: проблемным местом являются упоры двери багажника, начинают стучат на неровностях и скрипеть зимой. В жару на неровной дороге скрипят бархотки дверей о проем (может даже начать протирать краску). Пластик тоже издает звуки, как панель, так и обшивки дверей. Скрипучим салон не назвать, зависит от степени личной придирчивости, я пару мест обработал тканевой изолентой и проблем особо не испытываю, особенно с музыкой на фоне.

Надеюсь, информация окажется для кого-то полезной, всем спасибо за внимание!

Надоел уже хруст при включении второй передачи, появился он конечно не сразу резко а со временем с начало редко а потом всё чаще и чаще, и зависело еще от оборотов двигателя при переключении (чем больше будут, тем больше вероятность что появиться). Чтоб хруста не было приходилось включать передачу через 2 секунды после выжима сцепления маразм конечно.

Всё бы нечего но это не всё что беспокоило, задняя передача включалась частенько тоже с хрустом. Также подтекание масла со стороны картера коробки и довольно неприятное шуршание со стороны кпп, да и масло пора уже поменять своё время оно уже отработало(зимой в морозы машина пыталась заглохнуть или поехать на нейтрали). Вывод один снимать и разбирать.

Снимал без ямы и помощника, машину загнал на пару досочек и поддомкратил

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется регулярно смазывать, о чем водители зачастую забывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и механизмов.

Специалисты рекомендуют проводить замену смазки в механической коробке передач каждые 45-50 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых условиях, выполняйте замену масла чаще.

Обратите внимание: Особенно важно своевременно менять смазку на переднеприводном автомобиле.

Своевременно смазывая элементы коробки передач и подвески, можно избежать дорогостоящего ремонта и раннего их выхода из строя.

Только тогда поездки на собственном автомобиле доставляют истинное удовольствие, когда он едет комфортно, агрегаты находятся в исправном состоянии и никакие посторонние шумы не нарушают звучание любимой мелодии, доносящейся из магнитолы. Однако, к сожалению, иногда наступают такие моменты, когда выход из строя какого-то узла разрушает эту идиллию, и неизбежным становится посещение СТО.

Поломки, вызывающие хруст при переключении скоростей

Хруст при переключении скоростей может быть вызван несколькими факторами. Первым и, стоит признать, наиболее популярным считается поломка какого-либо агрегата, а хруст в этом случае является лишь симптомом. Среди основных поломок, вызывающих столь неприятные звуки при переключении скоростей, выделяют:
1. Поломка синхронизаторов. За плавное переключение скоростей отвечают синхронизаторы. С течением времени они изнашиваются и провоцируют появление хруста при переключении скоростей. Устранить проблему довольно легко – необходимо заменить эти самые синхронизаторы. Однако доверять проведение подобного рода ремонта следует только профессионалам.
2. Выпадение лепестков с корзины сцепления также может спровоцировать появление хруста при переключении скоростей. Замена корзины с диском сцепления позволит избавиться от этого дефекта.
3. Неисправность сцепления. Ну здесь слова лишние – отправляйтесь на диагностику, там установят точный диагноз.
4. Проблемы, связанные с валом коробки передач. Решить проблему можно заменой данного агрегата.

Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей

Справедливо будет заметить, что нередко хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая трансмиссия эксплуатируется не должным образом. Посему не лишним будет сообщить некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.

1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке. Мало, кто знает, но в механической трансмиссии также как и в автоматической периодически следует менять масло. МКПП не требует такой частой замены как АКПП, но все же через 70000 километров пробега следует заезжать на СТО. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут скапливаться металлические стружки и грязь, как следствие – недостаточное смазывание и хруст.

2. Спровоцировать появление хруста при переключении скоростей может и недостаточное количество масла в трансмиссии. Решение – долить масла или еще лучше заменить.

Как видите, избежать появления хруста при переключении скоростей довольно просто!

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

Что делать, если появился гул?

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Заключение

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

износ штока, вилки переключения скоростей;
заедание троса;
неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП

Возможные причины подтекания масла:

износ сальника приводного вала;
порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Как известно, двигатель внутреннего сгорания не способен передать максимальный крутящий момент и мощность на колёса автомобиля с холостых оборотов. Чтобы обеспечить максимальную отдачу, ему нужно выйти на оптимальные обороты (как правило, немалые). Сделать это можно с помощью коробки передач, которая изменяет передаточное отношение, тем самым облегчая жизнь мотору и наделяя автомобиль высокой скоростью.

МКП — это устройство, позволяющее ступенчато изменять передаточное отношение. По сути это металлическая коробка, внутри которой находятся два или три параллельных вала с шестернями, задающими скорость вращения вторичного (ведомого) вала и, соответственно, колёс автомобиля — через главную передачу и дифференциал. Задача всей этой конструкции — передать крутящий момент с маховика двигателя на колёса. Совмещая между собой шестерни в различном сочетании, мы получаем разное передаточное отношение.

Шестерни вторичного вала подвижны и соединяются с ним при помощи муфт, которые выполняют роль замков. Замыкая и размыкая муфту, водитель подключает и отключает ту или иную передачу. При этом на две передачи применяется одна муфта. Как раз здесь и кроется одна из причин появления неприятных звуков.

Жуткий скрежет при переходе на следующую скорость

При переключении передач водители нередко забывают выжать сцепление или не дожимают педаль до конца. После чего слышат пугающий металлический лязг из коробки — этот шум идёт от шестерён, которые не могут войти в зацепление друг с другом.

Почему это происходит? Когда мы выводим из зацепления одну из муфт, вторичный вал вращается на одной скорости, а шестерня следующей передачи — на другой. Чтобы включить передачу, нужно синхронизировать скорости вращения вала и шестерни. Для этого двигатель кратковременно разъединяют с трансмиссией, выжимая сцепление. При отключении двигателя от трансмиссии обороты выравниваются, и муфта входит в зацепление с шестернёй следующей передачи. Дополнительную помощь в выравнивании скоростей оказывают специальные устройства — синхронизаторы.

Работают они следующим образом. При выборе передач вилка переключения перемещает муфту в сторону шестерни выбираемой передачи. Усилие через сухари передаётся на одно из блокировочных колец, которое вместе с муфтой движется в сторону включаемой шестерни. На сопрягаемых поверхностях возникает сила трения, которая вращает блокировочное кольцо до упора его в сухари. Скорости вращения шестерни и синхронизатора выравниваются, шестерня жёстко соединяется с валом и передача включается.

Таким образом, при разомкнутом сцеплении крутящий момент от колёс с помощью синхронизаторов разгоняет вторичный вал (при переключении вниз) или останавливает первичный вал коробки (при переключении вверх). Без выжима сцепления добиться точного совпадения частот вращения сложно. Именно поэтому передачи либо не включаются, либо включаются с громким неприятным звуком. При этом зубья неправильно входят в зацепление и касаются друг друга гребнями. Это приводит к чрезмерным нагрузкам на шестерни и может стать причиной их поломок.

Всем добрый день,

Пару недель назад стал счастливым обладателем новой Шкоды Рапид 90 л.с. на механике в комплектации Ambition с пакетом Hockey Edition. От всего в восторге, единственное смущает порой тугое включение первой и задней скоростей, естественно в стоячем положении. Такое происходит вне зависимости от степени прогретости двигателя. Задняя вообще бывает не втыкается где-то один раз из 10, приходиться перевыжимать сцепление. Звонил дилеру, говорят что такое может быть, и что типа к 5000 - 6000 тысячам разработается.

Я пока еще не пробовал коробку на других новых рапидах, хочу попробовать сравнить. На всякий случай хочу спросить - у кого-нибудь было что-то подобное при эксплуатации нового автомобиля?

Никаких проблем с втыканием передачи с нуля до 24000 км не заметил. Езжайте к официалам и пусть делают. На машине ездит жена, включает нормально и не жалуется.

Менеджер мудак. Пусть чинят. Все должно включаться без усилий.
Ни на одной механике сейчас на задней синхранизатора нет. Именно поэтому требуется остановиться перед включением задней. Пусть заканчивают ссать в уши.

Действительно бывает изредко до конца не включается задняя, но чуть стоит приотпустить сцепление (на заведенном двигателе) сразу встает на место. Но так работают все м/коробки (на каких мне приходилось ездить).

Иногда мне кажется, что оффициалов чмырят все, кто не попадя. А вы не пробовали с ними общаться не как с "персоналом", а с людьми, которые чинят Вашу машину?:)
Ни одной проблемы с дилером не имел, всё решалось быстро и без вопросов.
Сам работаю на дилере (правда в кузовне), и люди, которые нормально относятся и к своим обязанностям по обслуживанию а/м чинятся быстро и без проблем.
А по сути - первая и задняя да, включаются иногда с усилием. И даже вынимается задняя иногда с усилием.
Связано это с напряжением узла трансмиссии при некоторых нюансах положения механизма.
К сожалению, встречающаяся особенность механических коробок.

Мне тоже долгое время говорили что стук на холодную это особенность. А после некоторых разговоров поршня поменяли.

Дилер как и любая коммерческая организация зарабатывает деньги. Гарантию делать не выгодно. Пока не будет массовых обращений или поломки - решать ничего не будут. Акустический дискомфорт при неизменных потребительских характеристиках любой производитель трактует как негарантию, при условии что он не имеет массовости. Если пошли обращения - начинается "разбор полётов".
У меня вот полка задняя при минусовой температуре дребезжит - мне теперь её менять что-ли? А с другой стороны - был косяк с компрессором, он звенел, тема тут активно обсуждалась. И мне его поменяли. Два раза. И лишь только нормальное отношение с ребятами с СТО позволило это сделать. Большинство так же "уезжает" и потом пишет гневные посты на форумах, не разобравшись в причинно-следственной связи.
Что-то мне подсказывает, что и Ваш "разговор" был либо мотивирован претензиями на бумаге или дружеским отношением, а не криком и матом с мастерами СТО и гневными форумными отзывами.
Кто умеет договариваться - тот и решает свои вопросы.

Встречалась ли такая ситуация?
Передачи втыкаются без проблем, а вот обратно на нейтраль с задней передачи бывает, что только силой переключаешь. Причём, приходится прикладывать серьёзный усилия. Если движок заглушить, то на нейтраль ставится одним мизинцем.
Что это может быть и я один такой уникальный?

А сцепление при этом выжимается??

А сцепление при этом выжимается??
Педаль сцепления нажата, если её брошу, то авто, естественно, заглохнет.
Так как эта первая машина на гарантии, то сразу ещё мини-вопрос: могу ломиться хоть сейчас к ОД и пусть смотрят в чём проблема или надо ждать год/15000 км?
За осмотр ведь с меня не должны брать денег или всё-таки могут содрать за диагностику?

Педаль сцепления нажата, если её брошу, то авто, естественно, заглохнет.
Так как эта первая машина на гарантии, то сразу ещё мини-вопрос: могу ломиться хоть сейчас к ОД и пусть смотрят в чём проблема или надо ждать год/15000 км?
За осмотр ведь с меня не должны брать денег или всё-таки могут содрать за диагностику?

Смотри тему про подогрев сидений там описал подробно чем чревато.
Посоваейтуся с друзьями, дефект есть или тебе кажется.
Если показать не сможешь, то пошлют.
Лучше ехать с этим и ещё одним косяком который ты гарантировано покажешь. Можешь взять мою тему с уплотнителем - прокатит для халявной диагностики.

Включаются иногда с усилием. И даже вынимается задняя иногда с усилием.
Связано это с напряжением узла трансмиссии при некоторых нюансах положения механизма.
К сожалению, встречающаяся особенность механических коробок.

Представьте косозубые шестерни в зацеплении, господа. Если ведущий и ведомый вал в напряжении они могут вызывать такой эффект.

Вот совсем не для того покупается новый машин. :D
Напряжение - это сопротивление умноженное на силу тока, вот как надо думать при НОВОМ авто!
:D Ну на новом-то конееечно!

Первая и задняя передачи правда включаются с напрягом. И это далеко не первый авто с мкпп. В итоге через 5-7к стало лучше или я привык. Теперь могу интуитивно воткнуть первую после задней и наоборот. Считаю, что это реально привычка. Хотя от новой машины от ВАГ ждал лучшего. Опять же пока принаравливаетесь, просто чуть опускается сцепление и передача прелесно включается. Короче новые авто уже не те что в 90-х, когда и опель был просто сказкой.

Возникла проблема с включением и выключением задней передачи, а именно тугое включение и НЕвыключение. Для того чтобы выключить заднюю передачу, приходится убрать ногу с педали тормоза и снова зажать. А включается, порой только раза в третьего. Не думаю что это нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, ездили ли к официалам, может устраняли проблемы официалы, или сказали что это особенность? Машина 2016 года, 1500км пробег, механика.

Боюсь у вас ничего и не получится, к сожалению. Так то нужно выжимать сцепление для переключения передач)
А если серьёзно--с мая 2015 года никаких проблем. Тьфу-тьфу-тьфу. НЕ СГЛАЗИТЬ)

Всем добрый день,

у меня точно такая же беда, как исправили?

У меня машине неделя. Первую пердачу один раз недовкличил, теперь посильней стараюсь втыкать ее. А заднюю нивсегда получается с первого раза воткнуть. Эта беда этих коробок. У меня такое же включение передач было на полике. Ничего привык. Главное не резко включать заднюю передачу. Удачи

я считаю это брак производителя и пока машина на гарантии нужно стучать в дилера, записался на диагностику)

Первая втыкается нормально. Насчёт задней - втыкаю заднюю как есть, не убирая руки немного отпускаю сцепление, в этот момент рычаг становиться в нужное положение и поехал назад.

Для общения необходимо авторизоваться.
Если у вас нет аккаунта - зарегистрируйтесь.
Или войдите через соц.сети

Всем добрый день,

__________________
Ни гвоздя, ни жезла
Ambition, 1,6 CFNA, МКПП, 105 кобыл

Иногда мне кажется, что оффициалов чмырят все, кто не попадя. А вы не пробовали с ними общаться не как с "персоналом", а с людьми, которые чинят Вашу машину?
Ни одной проблемы с дилером не имел, всё решалось быстро и без вопросов.
Сам работаю на дилере (правда в кузовне), и люди, которые нормально относятся и к своим обязанностям по обслуживанию а/м чинятся быстро и без проблем.
А по сути - первая и задняя да, включаются иногда с усилием. И даже вынимается задняя иногда с усилием.
Связано это с напряжением узла трансмиссии при некоторых нюансах положения механизма.
К сожалению, встречающаяся особенность механических коробок.

Читайте также: