Мазда 323 промывка инжектора
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Весь опыт чистки форсунок был почерпнут у vin-rain за что ему большое спасибо! вот здесь Ежегодная профилактика топливной системы.
Начну с того, что месяц назад менял топливный фильтр под капотом, и то что было слито с фильтра повергло меня в шок! Заправлял машину 95 MUSTANGом на заправках ВОГ, так вот бензин имеет светло-зеленый цвет, из фильтра он именно таким и вылился, а вот из бака он приходил коричнево-черным. Нужно мыть бак подумалось мне, чем вчера я и хотел заняться, ну как минимум заглянуть туда через дыру для бензонасоса.
Еще один момент, когда в баке оставалось литров 15, индикатор уровня топлива на предпоследнем делении, при переключении передач машину дергало, на 3 передаче иногда вообще не ехала, я думал сцепление, но при доливе хотя-бы 10 литров в бак все симптомы пропадали.
Короче полез снимать бензонасос. сбросил фишки с оного, движку покрутил — не заводиться, давай выкручивать болтики на крыше насоса — ага, два выкрутил и все, остальные никак, я их когда-то шуруповертом позатягивал) — не судьба даже в бак заглянуть.
но так как была куплена банка карбклинера и отчет по промывке форсунок vin-rain а закачан в телефон, решился!
дальше движка,
отключил и снял аккум, крышку воздушного фильтра вместе с гофрой тоже в сторону, потом клапан вентиляции и держатель тросика газа, следующими топливные трубки
Дальше снял все фишки питания форсунок и планку с ними она на защелках
Все доступ к рампе свободен выкручиваем болты крепления рампы
тянем легонько рампу в сторону салона и вуаля рампа с форсунками в руках, снялась легко и непринужденно)
вынял форсунку снял прокладки, не менял на новые, не было новых куплено, прокладки в карбклинер — отмокать, а форсунку брызгать карбом, нашел в гараже фишку четырехконтактную от какой-то старой магнитолы, идеально вошла в форсунку. а вот балон с форсункой соединил куском трубки от капельниц идеально входит в форсунку
ну а дальше жмем на баллоне на "газ" а провода от форсунки на аккум.
Сцыкали по началу все четыре форсунки, потом облако и легкая и не принужденная работа, так-же побрызгал карбом рампу и почистил посадочные места форсунок, даем высохнуть, сбор всего в обратном порядке, НО фосунки в рампу нужно вставлять с применением силы до упора, сразу вставил форсунки в рампу аккуратно, и после сбота всего и завода машины наблюдал фонтанчики бензина из трех форсунок, разобрал опять и повставлял хорошо до упора. второй раз заводил с огнетушителем в руках) но ничего нигде не подтекало и не подтекает.
Итог : чистить обязательно! не можешь сам — страшно? пусть кто-то поможет, но чистить обязательно! Машина полетела просто, я на динамику и так не жаловался — но после чистки машину начинаешь любить по новому. После чистки бензина в баке было не много, обычно она тупила и дергалась при переключении, до заправки — летел, с первой рывков нет 2-3-4 при переключении ускорение сразу без рывков и захлебываний, круто короче. Залил обычный 95 поедим-посмотрим
Итог 2: такое ощущение что сделал Мазде Джейлбрейк, если Вы понимаете о чем я))))
Всем удачи!
Спасибо vin-rain и krava626 за инфу по чистке форсунок в их бортовиках.
Дальше будем побеждать бензонасос)
ФОТОотчет: МОЕМ ФОРСУНКИ без заумных аппаратов
Приветствую всех моих друзей, соратников и коллег, а также их знакомых, родителей, пап и мам, бабушек и дедушек и вообще всех всех всех! :)))
Решил я тут после вмешательства в бензобак при замене фильтра и увидев какой ужас у меня на сеточке бензонасоса творится, прочистить слегка форсунки на свой ласточке. При этом решил пойти самым простым путем, каким я их чистил на Тойоте Старлет.
Для работы нам понадобятся:
1) пол баллона очистителя карбюратора;
2) изолента, примерно 1/3 мотка;
3) провод со штекером, который подойдет для форсунки;
4) головка на 12;
5) тряпка
6) возможно ВД-40;
7) желательно пылесос;
8) желательно помощник/ца.
Вооружаемся пылесосом и стараемся высосать всяческую пыль и иную хрень из пространства рядом с место, где форсунка входит в движок, что при снятии последних она не попопала внутрь движка. Отсоединяем 4 разъема от форсунок. Головкой на 12 откручиваем 2 болта, крепящих топливную рейку. Теперь нам нужно вытащиться форсунки для чистки, НО ОНИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, поэтому вооружаемся тряпочкой, аккуратненько тянем вверх левую часть рейки, страясь, во-первых, не посеять пластиковые шайбы, а, во-вторых, не облить всё бензином, чтобы всё не полыхнуло вокруг, движок-то горячий! Поэтому аккуратно приподнимаем левую часть рейки, чтобы форсунка начала выходить из рейки, но не до конца, чтобы бензин начал слегка сочиться, подкладываем тряпочку, чтобы она все впитывала в себя. Так будет почти со всеми форсунками, т.к. топливо в рейке много :) Главное не спешить с этим.
Далее нам нужно вытащить сами форсунки из ДВС, у меня 2 из 4 очень уж плотно там сидели, пришло даже ВД-40 побрызгать, чтобы резинка легче скользила в металлическом канале, где она установлена. Вытаскиваем форсунки по 1й, я начал со стороны шкивов. Берем ее в руки, снимаем 2 верхних резинки, нижнюю снять поблемно не повредив ее, поэтому ее я не трогал ее. Вооружаемся трубочкой от очистителя карбюратора, вставляем ее в форсунку и сильно-сильно приматываем к ней, чтобы все было герметично. Потом соединяем штекер с форсункой, 1 провод приматываем к клемме аккумулятора. Вставляем трубочку с форсункой в баллончик с карблинером. Далее подаем питание на форсунку, чтобы она открылась и давим на пипку баллона, подавая клинер. У меня на удивление распыл получился сразу нормальный, круче чем у пульверизатора. Пока форсунка открыта подаем давление, потом сначала отпускаем пипку на баллоне, чтобы сначала упало давление и потом отключаем питание на форсунке. Проделываем данную процедуру раз 5-8 с каждой форсункой. Далее нам нужно собрать все назад, однако на сухую они никак не хотят вставляться, поэтому смазываем резинки ВД-40 и вставляем на место, сначала в ДВС, а потом сверху надеваем рейку и прикручиваем ее.
Подсоединяем штекеры на форсунки и всё, заводим ДВС, наблюдая, чтобы форсунки не сопливили бензом :)))
В целом разницы не заметил, ну может быть совсем чуть чуть стало получше отзыв на педаль газа, т.е. обороты набираются резвееЮ, пока что наблюдаю.
ОТЧЕТ! чистка инжектора ЛАВР'ом на Мазда Фамилия С-Вагон
Ну-с ребята, )))
Во-первых Здрассьте!
Во-вторых, наконец это свершилось! ))))
Все. Теперь сам отчет.
DSCN6376.JPG – тут мы лехко можем вообразить реальные габариты банки ЛАВР’а (читая отчеты, она мне представлялась чуть больше банки ВД-шки… )))) как я ошибался… )))) )
DSCN6377.JPG – попытайтесь чегонить прочитать… впринципе читаемо, но плохо… на сайте ЛАВР’а написано даже больше…
DSCN6378.JPG – а вот и топливный насос! )) подключил провода.
DSCN6382.JPG – рэлюху эту надо вытащить. У меня она сверху черная, а снижу – кислотно желто-зеленая :)
DSCN6384.JPG – слева, чуть выше надписи – обратка. Справа – подача. Не перепутайте при подключении. Малыш-кретинус (т.е. я…) попутал местами сначал обратку и подачу… в итоге машина не заводилась и из под хомута на насосе ЛАВР под давлением фигачил…. Поменял местами – пошло дело! :)
DSCN6385.JPG – общий вид.
DSCN6386.JPG – тут собственно, и видно, что я шланги перепутал… смотрите на эту картинку и сделайте подключение с точностью наоборот. ))))) (ну а если на подключение не смотреть, это вид готового к применению аппарата-очистителя ))) )
DSCN6388.JPG – пошел процесс!
DSCN6389.JPG – третий этап.
DSCN6390.JPG – жижи уже значительно меньше…. Чем на фото DSCN6387.JPG
DSCN6392.JPG – слева старая свеча, поработавшая на ЛАВРе, справа – Иридий.
Вот. Спрашивайте, хвалите/пинайте… ))))
ЗЗЫ: итого затрат:
1. ЛАВР - 320
2. шланги - 200
3. хомуты - 80
4. топливный насос контрактный - 800.
ИТОГО: 1400 (учитывая, что все, кроме ЛАВР'а покупал с отцом "напополам", получилось достаточно не дорого, а если учесть, что это не последняя чистка, так затраты будут впоследствии - только ЛАВР :) )
Миниатюры
Что нужно иметь: ключ на 10 и на 12(кажется), баллончик для чистки карбюратора (я использовал за 50 рублей), батарейку крона 9 вольт (за 15рублей) и два проводка сантиметров по 30, изолента, ну и пару тряпок.
1. Итак заехал в гараж.
2. Отсоединил провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Открыл капот , открутил крышку бензобака (чтобы выровнять давление).
4. Снимаем держатель тросика "газа" держится на двух болтах . Снимаем штекера которые идут на форсунки их 4 штуки, Эти провода идут в коробе вдоль топливного коллектора, также снимем его просто потащив на себя (там клипсы) они не сломаются. так, что смело тяните вверх, короче сделаете так чтобы они не мешали (примените смекалку), там легко.
Перед нами топливный коллектор (это трубка из которой идут форсунки в двигатель)
А) справа идет шланг подачи топлива он на специальной защелке, нажимаем, он отщелкивается (прольется чуток бенза (подкладывайте тряпочку) отсоединили и постарались его поднять по выше, чтобы из него ничего не лилось.
Б) теперь отсоединяем шланг (шланг возврата топлива) который идет по верху с права налево держится он хомутом, снимаем хомут, стягиваем шланг, тоже чуток прольется, используйте тряпочку.
В) и слева есть такой небольшой шланг (вакуумный шланг) его тоже отсоединяем. Отсоединили все шланги, сделали так, чтобы ничего не мешало, двигаемся дальше.
5. Откручиваем топливный коллектор, держится на двух болтах.
6. Болты скручены, остается только снять коллектор с форсунками с двигателя (опять может литься бензин, в том случае если форсунка снимется не двигателя а с коллектора) мне кажется лучше делать не на сильно горячий двигатель) тянем в верх, вытаскивать следует аккуратно, у меня все форсунки остались в коллекторе.
7. Вытащили, положили на бумагу или ещё куда ни будь (предварительно слив бензин, просто наклонив в какую ни будь сторону).
8. Покачивая вытаскиваем форсунку из коллектора (бережно обращаемся с резиновыми уплотнителями).
9. Берем очиститель карбюратора, вставляем трубочку которая идет в комплекте, на другой конец чуток изоленты, так чтобы можно было воткнуть в форсунку.
10. К кроне приматываем два проводка на + и -.
11. Мы делали вдвоем, но можно и одному. Задача такая: вставить трубочку с изолентой в форсунку, подключить питание к форсунке и когда ток поступит в это время форсунка откроется надо нажать на колпачок очистителя карбюратора (подавать ток на форсунку следует насколько секунд, ну и естественно столько же и очистителя), сперва из форсунки будет литься струйка, через несколько повторных нажатий будет эффект распылителя.
Промыли каждую из четырех, собрали в обратной последовательности.
Вот такой результат должен быть
Я вот форсунки таким образом сам не разу не чистил до сегодняшнего дня, как видите, получилось. Вообще это самая простоя и надежная схема промывки форсунок, а так же нет последствий для катализатора.
Примечание: желательно купить пару резиновых уплотнителей на форсунки (не дорогие), может показаться, что сложно, но на самом деле очень легко, несколько болтиков, три шланга и минут 20-30 на самом деле легко. Бензина прольется в общей сложности громов 50.
P.S. Результат виден сразу, ровная работа двигателя, чуть поднялись обороты до 700-800 и небольшая прибавка в динамике, расход не измерял…
Автор: kkrs
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Читайте также: