Люфт переднего колеса шевроле круз
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
После замены гранаты, случайно обнаружил сильный люфт переднего левого колеса. До этого месяц назад заметил, что перед машины странно едит, как будто колеса овальные, и вчера вот увидел сильный люфт, думаю в этом причина овалоподобности.
Итак, сам ни разу с таким не сталкивался, поэтому не очень понимаю, что надо менять/ремонтировать, чтобы устранить люфт?
Машина Тойота Карина ТДизель 210 кузов 97 года
И еще забыл указать - люфт во всех направлениях, то есть верх-низ и лево-право.
В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно - есть люфт - потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево - есть люфт - рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса - есть люфт - меняй нижнюю шаровую.
Вот такая не хитрая проверка.
В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно - есть люфт - потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево - есть люфт - рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса - есть люфт - меняй нижнюю шаровую.
Вот такая не хитрая проверка.
За ответ спасибо, продиагностирую еще раз =) А то так получается что все менять.
Эээээййййй :) куда пневмовртом. ты чего. там от руки закручивается.. подтягиваешь по крепче, без фанатизма и отпускаешь пока колесо (к стати колесо снимать вовсе не обязательно есть диск позволяет накидным ключем или головкой подлезть) от руки не станет проворачиваться на 1,5 - 2 оборота если его крутануть рукой. и все.
Сейчас сходил поднял на домкрате переднее колесо, пошевелил подергал, выявился только люфт по вертикали, горизонатльного нет люфта (показалось видимо).
Подергал от себя-на себя одновременно двумя руками, все в норме, центральная гайка затянута нормально значит.
Вертикальный люфт, это значит что-то с шаровой опорой? Я в этом не очень разбираюсь, не приходилось раньше, даже не знаю как она выглядит, пойду поищу картинки на яндексе (нашел, оказывается вот так).
И еще один вопросик.
Я вывесил еще правое колесо, так вот, люфта на нем нет, но оно очень туго крутится, в чем может быть дело? При езде не гудит. Суппорт клинит? Или это какой то подшипник умер?
Раз при вертикальном дергании есть люфт - шаровая на замену.
То что туго крутится: Перетянута центральная гайка, клинит суппорт - все больше нечему. проверяется легко: сними колесо у суппорта есть отверстия в которые видно колодки с торца, отверткой с широким жалом ковырни - разведешь колодки и прокручивай колесо если легко закрутится - суппорт надо обслужить (смазать направляющие), это собственно нужно делать регулярно.
Итак, пришла заказанная шаровая, вопрос такой: ее смазывать надо как-то? Или уже все на заводе сделано и просто можно установить? Шаровая Nipparts вроде.
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Всем привет! Тем, кто следит за моим БЖ является понятной ситуация с правой передней ступицей в автомобиле. Кратко скажу, что возник давно, но в последнее время усилился гул справа спереди, купил подшипник, появился на СТО, разобрали, оказалось на ступице люфтит подшипник, точнее одна его половинка внутренней обоймы. Когда-то клинанул подшипник и его провернуло на ступице у предыдущего хозяина.
Поставили новый подшипник на старую ступицу, до покупки запчасти. Новая ступица приехала через недельку, я же тем временем старался ограничивать поездки и никакой трассы. Ступица оригинал с доставкой из Москвы вышла дешевле, чем Febest у меня в местном магазине на Среднем Урале в городке под названием Верхотурье.
Сегодня с другом разобрали правый передний поворотный кулак, поехали в сервис с ним и новой ступицей.
Как и ожидалось, с разборкой подшипника сложностей больших не возникло.
Осталась крепко сидеть на старой ступице наружная половинка внутренней обоймы, а повредить её было ну никак нельзя, так как это новый подшипник, так как замены ему даже китайской в моём городе сейчас нет. Мастер предложил самый безвредный на его взгляд вариант — пропилить болгаркой ступицу в месте примыкания к кольцу, затем выдавить эту обойму ударным молотком. Была не была!
Затем мастер собрал подшипник в кулаке и использовал для этого пресс, позже впрессовал на ступицу. Так же отмечу, что пришлось добавить смазки в подшипник.
Злополучного люфта по итогам сборки не было.
Цена работ составила 600 р. Приехали домой, 20 минут и мы с другом собрали всё обратно, затянули все болты и гайки, прикрутили колесо и проехались. В итоге гул ступицы пропал, слышными оказались только мотор и резина! Ура!
Люфт ступичного подшипника — должен ли он быть или нет
Так должен ли быть люфт в ступичном подшипнике?
В зависимости от моделей авто он должен присутствовать. Какой? – на Жигулях в пределах 0,02-0,08 мм (по стрелочному микрометру), на других – свой. Без прибора, его можно ощущать чисто на мышечном уровне. Если при диагностике передней подвески колесо сильно люфтить, это видно визуально, счет идет уже в сантиметрах, нужно либо его регулировать, либо менять подшипник.
Как правильно регулировать и в каких случаях это нужно делать?
Опять таки, все зависит от модели. Если используются конические роликовые подшипники – нужно регулировать степень затяжки ступичной гайки. В других случаях ее затягивают полностью.
К чему приводит увеличенный люфт ступичного подшипника, или его отсутствие, причины его возникновения и пошаговая инструкция регулировки ступичного подшипника на примере классических Жигулей ВАЗ 2101—2107 читайте на сайте: Автоютуб.
Будут вопросы – задавайте их в комментариях на сайте, ссылка которого указана выше.
Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере
На днях обнаружил вертикальный люфт переднего левого колеса. Шаровая не люфтит, при нажатии на тормоз люфт исчезает. Так что дело в ступичном подшипнике. А вот гула нет.
Подшипник у нас конусный и его можно подтягивать)
Распишу все как делал, может, кому нибудь пригодится.
Снимаем хаб, видим такую картину
Диск с дырками внутри нужен чтобы контрить ступичную гайку. Выкручиваем винты, они приходят через отверстия в диске и ввинчены в гайку.
Снимаем стопорное кольцо ШРУСа, шайбу, диск.
Видна ступичная гайка. Крутим по часовой берясь за квадратные дырки, крутить можно двумя отвертками или вставить плоские плоскогубцы.
Минимальный шаг — 1 час, так просверлены дырки в диске. Подтянул на один час, люфт ушел. Колесо крутится нормально, ступица не греется, за 90км подшипник не загудел. Если перетянуть — загудит почти сразу и тогда только менять.
Price tag: 0 ₽ Mileage: 92000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 16
Если люфт появился это не сигнал к тому чтобы менять подшипник. У нас в ступице стоят два роликовых конусных подшипника.
По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение
Это да. Но в условиях кризиса решение неплохое)
я на самом деле себе тоже пока подтянул в прошлом году. Уже прикупил новые ступичные комплекты japanparts, ценник на них небольшой в районе двух тысяч кажется. По теплу буду менять.
По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение
Позволю себе не согласиться, как и на ниве, заводом изготовителем рекомендуется проверка и подтяжка упорных конусных ступичных подшипников, по пробегу, это обычная операция.
ЗЫ
На самом деле небольшой люфт должен и есть всегда, это так называемый тепловой зазор. И если его нет, подшипник его рано или поздно накатает.
Подтяжка и окончательная регулировка идет примерно после 600км пробега на новом подшипнике. Далее, люфт может быть следствием чрезмерного износа, что должно решаться заменой.
Про зазоры не спорю, естественно небольшой люфт должен присутствовать всегда.
По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение
Я подтягивал тысяч 20))))
А потом съездил искупаться. И чепез пару недель вклинил подшипник
Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.
Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.
Да, вот забыл написать) Подтягивал по чуть чуть, после каждого подхода качал и пинал колесо.
Немного поправлю, люфт не вертикальный, люфт на качения, осевой, подшипник затягивать надо при ослабленных тормозных колодках, затягивать надо до упора, а потом крутить колесо и ослаблять гайку до того момента когда колесо будет свободно крутиться рукой и делать оборот и для этого есть специальный ключ.
Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.
Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.
Я обычно кручу по движению, затем резко останавливаю и кручу в другую сторону. И так пару раз. Потом проверяю. У каждого свои фишки)
ДВС.Такой вопрос:когда купил спортяжку, правое колесо люфтило(осевой люфт), поменял подшипники, но люфт остался… собрал, как и разобрал, т.е. сначала шайба затем гайка.Какой порядок сборки? Пару недель назад поставил ручные хабы и собрал так же.Позавчера при поездке в деревню в движении услышал такой звук, как-будто проволоку намотало и оборвало, руль потянуло влево, итог- левому подшипнику хана, колесо болтается.Как все таки надо ставить?
Сначала гайка а потом шайба!
Понял, спасибо! Получается, не дотянул, подшипник и раздолбало…
Там довольно творческая работа с этими подшипниками. Смысл в том, что накручивается гайка, подтягивается и крутишь колесо пару оборотов. Подшипники пока лягут как им надо можно и раз 10 подтягиваний. Потом когда подшипники на месте, крутишь колесо туда сюда и регулируешь натяг. Как все устроило — ставишь шайбу. В ней отверстия по периметру. И контришь через эти отверстия гайку. Что бы она не раскрутилась и не закрутилась больше чем надо. Если без этих шайб собирать (читай шайбы а потом гайки) то получается правая сторона будет произвольно во время движения вперед затягиваться а левая наоборот раскручивать ся. Шайбы нужны для удерживания гайки в определенном положении
Ну это я понял, что шайба — стопор.У меня на автоматах стояли гайки с шплинтами и, как я писал- шайба зажималась гайкой, думал так и должно быть…
Появление стуков и щелчков при повороте руля – проблема довольно распространенная, и случится она может как с видавшим виды авто, так и с новеньким, недавно полученным в салоне.
Однако и выявить источник звука можно самому, не прибегая к услугам СТО, что позволит немного сэкономить, а если имеются еще и определенные навыки в ремонте, то и вовсе устранение неисправности может обойтись только затратами на запчасти, да и то не всегда.
Но обо всем по порядку.
Признаки неисправности рулевого механизма
Первое время после приобретения автомобиля начинающие водители обращают больше своего внимания на дорожную ситуацию, при этом не особо прислушиваясь к поведению авто. Навык следить и за дорогой и чувствовать машину приходит только со временем.
Такое умение очень важно, поскольку позволяет возможную неисправность выявить еще на начальном этапе, что может не только значительно снизить стоимость ремонта, но еще и повлиять на безопасность. Да и не всегда есть возможность обратиться в сервис для проведения диагностики.
Любой автомобиль состоит из многих узлов и механизмов, и проблемы могут возникнуть с каждым из них. Причем ряд составляющих автомобиля отвечает за безопасность при передвижении, поэтому за их состоянием нужно следить в первую очередь. К таковым составляющим относится и рулевой механизм.
Подробная схема-устройство рулевого механизма ВАЗ 2114
Большинство неисправностей в автомобилях сопровождается появлением сторонних звуков – шумов, визгов, стуков. И опытный водитель способен при появлении их определить, с каким узлом возникли проблемы. Но к примеру, выявить причину стука при нажатии на педаль тормоза, или газа, способен не каждый водитель со стажем.
Основным признаком проблем с рулевым механизмом тоже является появление сторонних звуков. Чаше всего стук проявляется при повороте руля или в одну, или в обе стороны.
Хотя стоит отметить, что это не всегда так, неисправность может быть и с другим узлом авто, расположенным рядом с рулевым механизмом.
Поэтому большой сегмент автомобилей на наших дорогах занимают модели отечественного производства.
Стуки при повороте руля в движении
Итак, при движении появился странный стук при повороте, и слышен он каждый раз, как совершается маневр.
Первым делом нужно попытаться определить характер звука. Звонкий и четкий, щелчки могут указывать на то, что где-то в авто происходит удар металла о металл. Приглушенный же стук обычно появляется если какой-то металлический элемент ударяется о пластик или резину.
Также следует сразу определить, с какой стороны он доносится справа или слева (сзади, спереди), что позволит существенно уменьшить район поиска.
Распространенные причины стука, связанные с рулевым механизмом
Проверьте давление в шинах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука.
Убедитесь в надежном креплении пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.
В целом такая неисправность является легко устранимой — закрепите оторвавшийся подкрылок новыми саморезами.
Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки его состояния загоните авто на эстакаду.
Проверьте в первую очередь рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.
Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги.
Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене.
На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине.
Замена наконечника рулевой тяги — задача нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих деталей.
Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.
После замены все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения.
Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится их крепление к рулевой рейке.
Устройство рулевой рейки
Расслоение резины сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения.
Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков.
Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма.
Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок.
Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления.
Стук в передней подвеске и элементах привода в движении и на месте
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля, при этом, данная неисправность может возникнуть как в движении, так и на месте, при вращении рулевого колеса как вправо или влево.
Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса.
Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – внимательно осмотрите защитный пыльник.
Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС.
Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки.
Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю.
У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука в движении.
Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку.
Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора.
Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула это будет сразу слышно, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто.
Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника.
Продиагностировать его состояние вполне легко.
Поддомкратьте колесо с той стороны, откуда доносится стук с гулом, и пораскачивайте его в вертикальной и горизонтальной плоскостях, проверяя наличие осевого люфта.
Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.
Обратите внимание на состояние сайлентблоков передней и задней подвесок, из износ происходит постепенно и проявляется сначала глухим стуком, который со временем усиливается.
Нетипичные причины
Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял.
При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило.
Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит.
В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов.
Профилактика появления стуков
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность.
В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов.
Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому.
Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов.
Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения.
Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески.
А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза.
Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.
На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.
Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.
Важная роль стоек МакФерсона
Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.
Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.
Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.
Основными ее составными частями являются:
- Амортизатор.
- Корпус.
- Пружина.
- Опора.
Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).
Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.
Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).
Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.
Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.
Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).
Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?
Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.
Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).
А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.
Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.
Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.
Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Способы проверки
Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.
Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.
Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.
Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.
Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.
Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.
Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.
Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.
Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.
Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.
Замена подшипника
На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.
Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.
Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.
В целом, понадобиться:
- Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
- Домкрат;
- Съемник рулевых наконечников;
- Стяжки для пружин;
- Ветоши.
Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.
Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.
Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.
Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.
Разборка и замена производится так:
Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.
Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.
Проверка опорных подшипников ВАЗ.
Читайте также: