Форд фокус 2 потек антифриз из термостата
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Привет всем подскажите потекла родная помпа на фф2 1.8 из шкива, поставил аналог простоял месяц потекла из под самой помпы решил поменять прокладку снял помпу уронил разколол поставил новую аналог потекла из под помпы сразуже после сборки купил оригинальную прокладку неделю держала засопливилась есть варианты поставить новую крышку разширительного бочка поставить оригинальную помпу или залить герметик для системы охлаждения вот так посоветуйте
to Серега 879: Герметик системы охлаждения лить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Это чревато засорением системы охлаждения и неминуемым перегревом мотора весной по первому теплу!
Для начала следует проверить действительно ли течь из под прокладки? Может сама помпа некачественная и течь по дренажному отверстию?
Если прокладка - меняйте на другую, новую прокладку. Для гарантии ставьте прокладку на герметик. Только не мажьте слишком "толстый слой шоколада".
vlad_m Герметик системы охлаждения лить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае.
аднако +100,был негативный опыт,лень было менять( опель ветра был) залил эту гадость,зимой жестоко пожалел когда радиатор печки забило,замена обошлась в половину стоимости машины
to vlad_m: Хороший герметик безопасен и не забивает систему охлаждения, рязмягчает сальники. использовал когда потекла помпа с сальника,проехал около 2 тыщ и поменял помпу. Нигде не текло, печку не забило.
Надо лить ни какое-то "оно" а нормальные проверенные препараты.
to Shipa034: Вы не путайте "герметик системы охлаждения" с кондиционером "РТИ". Это разные вещи! То что вы описываете - это препарат, который восстанавливает эластичность резино-технических изделий. То есть кондиционер прокладок-сальников.
Герметик системы охлаждения, не забивает каналы, размягчает сальники. это ремонтный состав, надежно устраняет течи по месту пропаски радиаторов, места стыков пластика, резины и алюминия.
Испытал на своей шкуре поэтому так уверен. Так что вы тоже не путайте!
Спокойнее. Это ваш автомобиль и вы вольны в него лить все, что пожелаете. От герметика до эпоксидной смолы. Только на своей шкуре это всё не нужно испытывать.
А вот отзывы о последствиях применения этого герметика почему-то в основном отрицательные.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
to *АвтодеД: КАк хотите. хотел поделиться своими знаниями и впечатлениями, что работает,а что не стоит лить
А волгоградцы они такие. Пока мотор не крякнет - будут себя пяткой в грудь колотить, что все у них ОТЛИЧНО !
to vlad_m: Если бы не знал, не писал. чето в личку не пишется. Я работаю в сфере химии косметики и масел. регулярно сдаю экзамены и хожу на тренинги и испытания присадок.
to Shipa034: мы не против ваших знаний и желания поделиться знаниями с нами! Мы с удовольствием послушаем какие-то мысли и идеи. Очень надеемся, что услышим что-то новое. То, чему сможем научиться.
Но, давайте договоримся на берегу: будем придерживаться общемировой классификации препаратов.
1. Если добавляется в систему охлаждения и содержит в себе какие либо твердые вещества, с помощью которых забивает отверстия и устраняет течи - это "герметик системы охлаждения".
2. Если добавляется в систему охлаждения или в масло и способствует восстановлению эластичности резинотехнических изделий и косвенным путем, в результате более плотного прилегания прокладок в следствии восстановления их эластичности - это "кондиционер РТИ".
Всем привет, форумчане!
Примерно полтора месяца назад поменял ремень ГРМ, помпу, термостат и приводные ремни. Все оригинал кроме термостата, он фирмы Gates. После замены заметил, что снизился уровень ОЖ, но не значительно. Подумав, что просто выходит воздушная пробка, долил ОЖ и поехал на работу на расстоянии в 600 км от дома. Приехав на место обнаружил, что уровень ОЖ опять снизился. И еще заметил, что остаются на земле пятна от антифриза после того, как температура достигнет 90 градусов. Поехал на сервис, но по пути температура вдруг резко поднялась до 110 градусов и повалил пар из под капота. Открыв капот увидел что весь антифриз выдавило из корпуса термостата. Доехав кое-как до сервиса, и после снятия корпуса слесаря приговорили к замене сам корпус термостата, т.к. его немного повело. Был куплен новый оригинальный корпус с прокладкой, а так же новый термостат. Все установили, протянули динамометрическим ключом, но выехав из сервиса опять начало выдавливать из под корпуса термостата, только теперь с верхней стороны. Все сняв и проверив на дефекты, установили все в обратном порядке. Результат тот же. Они развели руками. На другом сервисе тоже разводят руками. Заметил то, что при 3 тыс.оборотах, ничего не выдавливает. А уже при 3,5-4 тыс. оборотов начинает давить. Крышка расширительного бачка исправна(проверяли давлением), да и ездию теперь без крышки, но все равно давит. Компрессия во всех горшках в норме, антифриз чистый, масло в двигателе тоже, белого дыма нет. Подскажите что это может быть? В чем может быть причина? FF2 1.6AT 100л.с. 2006г.в.
Давит антифриз из под корпуса термостата
Крышка расширительного бачка стоит копейки (покупайте от Land Rover, она та же самая от FoMoCo), ее лучше было сразу заменить, а не мучать старую непонятным давлением.
Ездить без крышки категорически нельзя!
И что значит давит без крышки, этого не может быть в принципе, а если есть, то в системе есть непробиваемая пробка, но тогда бы уже и движку пришел конец.
7 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Всем здравствуйте.
Устал бороться на СТО с проблемой. Здаётся, народ не в состоянии выявить проблему. Суть - уходит ОЖ. Причём достаточно быстро. Намучался прилично. Сначала заменили крышку термостата (кивали на прохудившиеся прокладки). Поездил, вроде нормально. Потом случайно на СТО увидели поттёки на толстом патрубке. ОЖ действительно уходила дальше. Заменил и этот патрубок. Хватило на пару тысяч. Сейчас опять та же проблема. Завтра-послезавтра однозначно на СТО. Может подскажите на что там стоит обратить внимание? Помпа (по словам приведущего хозяина) менялась на 60 тыс. Сейчас 96 тыс.
Кроме того, на холодном двигатель ровно держит 2000, пока температура не выйдет на рабочую. Потом нехотя опускается на свои 800. Правда при начальной езде при выжиме сцепления немного подскакивают, потом опять падают на рабочее место. Может это может что показать? Спасибо всем, кто откликнется. Поиск, честно говоря, аналогичные проблемы с течью не дал. Может плохо искал.
Alex-lawer
Проверте корпус термостата, очень часто требует замены, из за разрушений в зоне крепления к головке блока, места уплотнительного кольца.
А по поводу оборотов, то скорее всего нужно чистить Клапан Холостого Хода.
Alex-lawer
Загляни в мою подпись про всякую мелочь, там есть фотки корпуса термостата, снаружи и с той стороны што прилегает к Голове, думаю поймешь о чем я говорю.
Вот картинка
Вроде есть какой-то способ осмотреть в ультрафиолетовом свете. Я даже видел в продаже специальные UV-фонари для этого.
Если кому интересно, хочу поделиться опытом ремонта верхнего патрубка, тот что рядом с аккумулятором. На сгибе появилась трещина и стал сочиться антифриз. Для снятия патрубка, точнее пружинящего хомута, что на радиаторе, пришлось снять аккумулятор, и короб. Для ремонта патрубка отрезал прохудившуюся часть, купил новый патрубок от ВАЗ2105 (что на термостат), от него отрезал идентичную часть Г-образной формы и соединил с родным надев обе части на кусок алюминиевой трубы ( подошла трубка от старого пылесоса), соединения стянул хомутами. Результат - патрубок как новый и цена вопроса 60руб новый потрубок + 20руб два хомута.
Всем удачи на дорогах и не ломаться
всем привет у меня такая проблема потек радиатор охлаждения двигателя в месте показаном на рисунке посоветуйте мож ктонить чтонить тварил . чтоб новый не брать ((( (имеетсо ввиду можно ли его разбрать и собрать аккуратненько на герметики ))
Тоже ущёл антифриз. Летом стал подтекать корпус термостата, заменил с промывкой системы. На недели приехал к дому и на холостых запарил опять. Где -то в районе радиатора, даж снизу лужа образовалась(1.5литра точно). Снял рамку вентиляторов, осмотрел патрубки -целые вроде и подтёков не видно. Подумал несработал клапан на расширительном бачке. Теперь даж не знаю, что и думать. Кто-нибудь знает СТО(в районе САО), где можно сделать диагностику системы охлаждения?
Если течь так и не нашлась (а антифриз уходит конкретно) попробуй снять защитку ремня привода вспом. агрегатов,что на двух болтиках за прав. пер. колесом и там,под шкивом кол. вала, в пластиковом кожкхе есть неб. отверстие. Если там сыро,а на вкус-сладко, то помпа тю-тю.
Ребят, привет!
. вот и я по-поводу антифриза.
Похоже он у мене тоже куда-то утекает (или - морозы наступили), но вопрос не в этом.
Вчера с утра перед поездкой решил глянуть под капот (типа - с осени не заглядывал) и обнаружил, что уровень в расширительном бачке ниже МИН миллиметров на 5.
Подумал что это "не есть гуд" и поперся к официалам. Те продали мне литру этого вещества за 300 рублев в черной не прозрачной бутылке, сказали - "для фордов!". На ней написано - разводить 1:1 к с водой. Пришел домой - давай бодяжить.
В процессе упражнений "юный химик" обнаружилось, что результирующий раствор по цвету. хм. розоватый, что-ли. Тогда как в расширительном бачке плещется нечто по цвету напоминающее морковь.
Лить пока не стал.
Надпись бутылке честно совпадает с ТТХ этой жидкости из руководства.
Вот не знаю как и быть.
Оранжевым/желтым получившийся раствор можно назвать только с большим натягом. В принципе - если открутить крышку расширительного бачка, то может цвет и похож. (но в бачке жидкость слегка мутновата), а вот через стенку бачка она выглядит желто/оранжевой.
Может не париться - так и должно быть?
незнаю как у вас а у нас взял я на долив готовый он как марковь тока немного насыщеней по сравнению с тем что в расширительном баке )
таки панимаю я что никто ни разбирал радиатор ) ?
SEISHN
Однако и цены у ваших дилеров, в Москве у дилеров oт 160- 220гдето, а по существу можешь лить смело.
BorisMan
. фигассе.
Я тоже не доброе заподозрил, когда мне чек не дали. Дескать - ". выходной. если чек нужен - завтра приезжайте"
Вот уроды!
========
За ответ - спасибо. С утреца - долью.
кароче снял я радиатор даванул воздухом запузырил он в стыках пластикого каркаса с алюминиевой основой вскры я радиатор половину с которой запузырило сидит она на герметике там акуратно разогнуть надо зажимы ) обесжирил все очистил и посадил на наш совдеповский герметик (возможно сглупил ((() даванул спустя 24 часа воздухом вроде все ок установил на место первый день все ок а на второй пасифонило апять что посоветуете друзя мож какой другой герметик взять или сразу радиатор менять ((( запарило уже в него лавандос вкладывать \(
купил AVA FD2265 Радиатор охлаждения 2 726,24 руб. один в один тока нет защчелак для крепления радиатора охлождения коробки аутомат ) главно что цена приемлимая )))
Хочу поделиться своим опытом, может поможет. Уходил антифриз в районе прилегания корпуса термостата к блоку. Вдобавок летом пару раз кипел в пробке. Решил поменять сам термостат и прокладку между корпусом и блоком. Прокладку подходящую не нашел, а родную даже и не искал. Решением проблемы стал термостойкий герметик (200оС). Открутил корпус, заменил термостат. Тут надо заметить, что крышка плотно прилегает к корпусу только, когда термостат правильно повернут (шип совпадает с пазом), тут я и допустил ошибку, пришлось переделывать. Детали промыл водой и высушил, поставил термостат, прямо поверх прокладки нанес герметик, закрутил винты. Привалочную поверхность на блоке также вымыл и высушил, на прокладку корпуса нанес герметик и прикрутил корпус. Надел шланги и оставил наночь. на следующий день залил антифриз и прокачал, помогло. Таким образом, проблема была решена. Делал все сам в гараже. Времени 2 часа + ночь + 2 часа. Цена вопроса 200р за герметик, 500 за термостат + антифриз + пиво
SEISHN
Не думаю что это проблема. Старайтесь запоминать или записывать марку и название эксплутационных жидкостей и доливать точно такиеже. То что цвет жидкости в бачке и скажем в банке отличается (розовый->красный или оранжевый->розовый) факт. Сам заливаю концентрат Манол, так у них некоторое время назад изменился цвет самого концентрата (красный->малиновый), знакомый торгующий ими сказал, что это нормально и жидкости совместимы, возможно у вас такой случай
11 лет
Работаю в фирме по продаже и ремонту фордов и заметил что увеличились обращения по фопросу течи помпы и термостата на Фокусах. Сообщите кто сталкивался на своей машине с этой проблемой и как решили. То есть замена или ремонт.
Ну и мение по причине поломки
Подскажите- куда девается тосол?
сильно уходил тосол-
поменял корпус термостата, термостат,
все равно уходил, на станции потеков нигде не обнаружили,
сказали может помпа, когда меняли помпу, и заодно ремень грм,
сказали что тосол пахнет горелым, попал на шлифовку гбц,
и замену прокладки. сделали.
прошла неделя- и снова долил поллитра, что это за напасть такая?
может кто сталкивался?
2 Gekkot
Это очень страшная напасть.
У человека была такая трабла на бмв. никак не могли устранить, сколько денег он в нее не вбухивал. Продал в конечном итоге.
Машина не битая у тебя?
Вариант только один - искать. Заганять на яму и смотреть во все глаза.
А шлифанули нормально?
Такая же проблема была, подтекал антифриз из под термостата, сняв его и просмотрев обнаружил что прокладочка резиновая износилась между термостатом и блоком. Пожелел 90руб на прокладочку, вырезал из паранита, установил. Где-то пол года прокотался, но все равно сопливится опять начала, несильно. Сейчас купил новую, установил, все ОК! Вывод - скупой платит дважды. Я так думаю и новой прокладочки на долго не хватит, что-то она не внушила доверия, хиленькая, подержав ее в руках.
Менял термостат и помпу, по-очереди.
Т.е. сначала термостат (около 110 тыс км), т.к. печка плохо работала (дело было осенью).
Затем на сервисе у братьев (CD & Commics) заменил помпу (около 115 тыс км) - обнаружили течь на ТО.
До этого (пробег был около 80 тыс км) меняли коллектор на радиаторе (по гарантии). Течи не видел, но подсказал мастер из "Ф энд С", давно это было. он и предложил поехать к официалам поменять по гарантии, что я и сделал благополучно.
Причиной всему этому вижу следующее. Как то летом, ехал по трассе около 140-160 км/ч, смотрю, а стрелка температуры приближается к красной зоне. ну, включил печку на максимум (это летом ), сбросил обороты - вернул стрелку на место. Начал выяснять, в чем дело - оказалось, радиатор наглухо забит тополиным пухом. за 1500 рублей сняли радиатор, почистили как надо и вернули все на место. После этого машина не грелась.
Думаю, начало аукиваться чуть позже. Вот такое мое мнение, если кому интересно
24 апр еля 2008
Антифриз течет,пришел утром-пустой бак,в течении дня все в норме,под бочком лужи, что может быть и на какую сумму могу попасть.
А заглянуть под капот и под моторный отсек сложно? Или перечислить весь список заменяемых при этом деталей? Для начала посмотри под помпой снизу и все шланги в местах соединений.
to sanya295: Смотрите для начала где мокрые пятна в отсеке двигателя,после проверте все соединительные стыки(патрубков,хомутов и т.д.) Для облегчения кидаю фото схемы всей водяной системы.
Схема системы охлаждения: 1 — радиатор отопителя; 2 — двигатель; 3 — термостат; 4 — радиатор с ветилятором; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — расширительный бачок.
Также описание вашей водяной системы! Вам будет очень интересно узнать о защитах от перегрева вашего Авто. после отпишитесь о результатах.
Система охлаждения предназначена для поддержания необходимой рабочей температуры двигателя. В систему охлаждения входят: радиатор, вентилятор радиатора, термостат, расширительный бачок. Трубопроводы системы охлаждения и шланги являются ее компонентами, по которым циркулирует жидкость. По какому пути циркулирует охлаждающая жидкость, зависит от температуры двигателя.
После пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, который ограничивается водяной рубашкой охлаждения двигателя и радиатором отопителя. Термостат остается закрытым, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.
Количество охлаждающей жидкости, циркулирующей по малому кругу, меньше, поэтому двигатель быстрее достигает своей рабочей температуры. Как только охлаждающая жидкость достигнет своей рабочей температуры, термостат открывается и горячая охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор сверху вниз. В радиаторе в результате его обдува встречным потоком воздуха тепло от двигателя отводится в атмосферу. Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости, предохраняя двигатель от перегрева и охлаждения.
При нормальной рабочей температуре двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу от правого бачка радиатора к водяному насосу и дальше поступает в блок цилиндров и головку блока. Большая часть охлаждающей жидкости возвращается назад через открытый термостат к левому бачку радиатора, в то время как оставшееся количество проходит через радиатор отопителя. Если во время поездки температура охлаждающей жидкости падает ниже необходимого уровня, термостат закрывается, пока жидкость снова не нагреется.
Система охлаждения при работающем моторе находится под определенным давлением. Поэтому точка кипения поднимается от 100 до 120° С. Если при горячем двигателе давление в системе охлаждения становится выше 85—120 кПа (в зависимости от типа двигателя), открывается редукционный клапан на крышке расширительного бачка и давление сбрасывается в атмосферу. Если при охлаждении жидкости возникает вакуум, то он выравнивается вторым, так называемым вакуумным, клапаном, который позволяет наружному воздуху попасть в расширительный бачок. При поездках по городу или прерывистых поездках часто бывает, что охлаждающего встречного потока воздуха не хватает, для того чтобы двигатель не перегрелся. Для этого все автомобили Focus обеспечены вентилятором с электроприводом (Zetec-E — два вентилятора), который устанавливается сзади радиатора. Радиатор включается при температуре охлаждающей жидкости 120° С и выключается, когда температура снова достигает нормальной величины.
Если все же вы не заметили контрольной ламы и показаний температуры на шкале, программа защиты переходит на второй уровень, блок РСМ отключает работу двух цилиндров и снижает обороты двигателя до 3000 мин-1. Одновременно загорается сигнальная лама системы управления двигателем (MIL). Она своевременно предупреждает повреждение двигателя. Для повышения эффективного охлаждения двигателя выключенные из работы цилиндры тем временем начинают затягивать чистый воздух. Цилиндры попеременно выключаются, чтобы обеспечить равномерное охлаждение всего блока цилиндров.
Читайте также: