Люфт эур гранта mando

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

ЭУР мандо или Калужский?
Если мандо, то там червячная передача, если что то будет закусывать даже чуть чуть в подшипниках двигателя ЭУРа, то через червяк в разы усилие станет ощутимее. Точнее как раз и будет ватный ноль. Особенно когда дорога с колеёй и за счёт слабого перемещения узлов (всякие резинки) колёса могут уходить чуть чуть, но за счёт закусившего ЭУРа на руле "тишина и покой".

Снять ЭУР не предлагаю, но судя по отзывам единственного на форуме ЛучЧергея, кто его снял, стало просто отлично. Разобрать ЭУР тяжело, не испортив (это тоже из отзыва).

Как вариант, скинуть карданчик ( поз.12 ). Снизу на шлицах - там болт М8 (под ключ на 13), вверху отвинтить два винта (держит блок управления ЭУР) и он на шарнире поворачивая, делая доступ к верхнему креплению карданичика. Там П-образный обхват за вал, выходящий с ЭУРА. Его ослабить и карданчик можно сдёрнуть со шлицов. После чего просто рулём покрутить и проверить нет ли закусывания в работе редуктора ЭУРа (можно и за карданчик), больше даже не знаю что посоветовать.

И ес-но проверить сам карданчик - мягкость его работы, может там закусывание заметное в шарнире - для этого демонтажа надо не более 20-30 минут. И второй кардачник ( поз.13 ), тоже покачать (он остаётся висеть это который с П-образным зажимом). Правильные названия: один вал карданный с шарниром, второй шарнир карданный.

Как вариант скинуть рулевые наконечники и за шлицы проверить тугость работы рейки рулевой (или снять карданчик и им покрутить рейку), нет ли там закусывания в работе. Если рулевые пальцы снять не чем (нужен съёмник), можно с самой рейки два болта по центру скрутить и скинуть тяги ( поз. 4 и 5 )от рейки - туда просто добираться дольше (АКБ мешает, и так по мелочам). Это чуть дольше, я примерно в 1 час уложился, когда всё проверял.

На место карданчик одевается так: руль прямо, рейка выставлено колёсами прямо. Карданчик одевается на шлицы так, чтобы болт был в вертикалной плоскости. Проще говоря при прямом руле, карданчик должен быть тоже прямо т.к. у карданной передачи не равные угловые скорости и второй карданчик ( поз.13 на картинке ) он на шлицах на валу ЭУРа остаётся, вторая его сторона это П=образный обхват и должны эти карданчики находится как бы в одной фазе. Слов много, но не чего страшного, на самом деле.

Vynder
А у тебя рейка 3.1 или 4.1 .
Может ватный руль это проблема рейки 4.1. У меня вроде 4.1 и нафига при таком редукторе вообще этот ЭУР на легковушке нуже.

По большому счёту только для удобства на парковке.
Поездил день без эура (сгорел предохранитель), на скорости выше 10 км/ч вообще проблем не было, только непривычно немного.

Vynder
А у тебя рейка 3.1 или 4.1 .
Может ватный руль это проблема рейки 4.1. У меня вроде 4.1 и нафига при таком редукторе вообще этот ЭУР на легковушке нуже.
Рейка 3.1 Есть с чем сравнивать .До этой была Калина без ЭУРа.(рейка 4.1) На той было пофиг ( как на 2109). А на этой с отключенным ЭУРом на порядок тяжелее ,чем на той, особенно зимой. Во вторых парковаться легче (машины ставят очень плотно) и из поворота руль возвращается моментально. Ну и в третьих раз комплектация такая пусть работает.

Рейка 3.1 Есть с чем сравнивать .До этой была Калина без ЭУРа.(рейка 4.1) На той было пофиг ( как на 2109). А на этой с отключенным ЭУРом на порядок тяжелее ,чем на той, особенно зимой. Во вторых парковаться легче (машины ставят очень плотно) и из поворота руль возвращается моментально. Ну и в третьих раз комплектация такая пусть работает.

Калины ШТАТНО оборудованные эуром имеют другие настройки кастера(побольше для улучшения самовозврата руля в ноль).
Из-за этого руль в них крутить тяжелее.
Грубо говоря при повороте руля от нулевого положения автомобиль поднимается вверх на большую высоту.
Это кроме рейки на 3.1

Ездил пару месяцев без ЭУР с рейкой 3.1 пока чинил его , заметно тяжелее чем с 4.1 на второй калине которая стандарт.

тяжелее потому что монда редукторная.я пробовал крутить вал на своей снятой.

Так вот крутится он довольно нелегко и меет инерционность значительную от кучи лишних вращающихся объёмных железяк: основные из них-это редуктор и якорь электромотора.

Усилие чтоб повернуть только мандо ногократно меньше. чем мандо и все остальное вместе взятое. Тоесть мандо тут ни при чем!

ХЗ почему так туго без эура, по сравнению с девяткой, ОДОй. Может все-же дело в рейке или в рулевых рычагах (длинна).

Зы.
Новые датчики работают отлично, проблем нет. жду холодов :)

два с лишним года мечтал избавиться от неё , ватного нуля и подруливалок-теперь рулёжка как и положено стала.Поначалу думал рейку сменить на 4,1 ,опоры и крабы с меньшим кастером,теперь прикатался и нет такого желания,особенно почитав авторитетов ,катающих 2-х оборотные рейки без ЭУРа.

Тоесть как?
Теперь, что нет ни только ватного руля(тут легко поверить в проказы ЭУРА), а еще и рулится стало явно легче, чем было с не рабочим мандо?

Если так, то можно только позавидовать. Но пока, если честно, не верится в легкий руль.

Если так, то можно только позавидовать. Но пока, если честно, не верится в легкий руль. Без ЭУРа должно быть легче,чем со сломанным(усилия на редуктор,двигатель) Но полностью согласен с последней фразой.Легкого руля стоя на месте просто не может быть.(на ходу другое дело).И чем меньше рейка тем естественно тяжелее крутить.Зачем тогда вообще усилители руля делают,если без них замечательно? Но если нравится пусть пусть ездят так ,это личное дело каждого и свое мнение.

С 1984 года выпускались зубилы,по сей день бороздящие просторы дорог без ЭУРа.

Стандарт гранта тоже без него была,не знаю как ныне.

Зачем его поставили?

В первую очередь чтоб получить доп прибыль.

С 1984 года выпускались зубилы,по сей день бороздящие просторы дорог без ЭУРа.

Стандарт гранта тоже без него была,не знаю как ныне.

Зачем его поставили?

В первую очередь чтоб получить доп прибыль.Если идти по этому пути много на чем можно получить экономию (правое зеркало;обогрев заднего стёкла;штатная сигнализация;центральный замок;аудио подготовка;и тд ! Зато дешевле.Это называется себе в убыток.

Ребят,дайте совет,так брать корейский, или искать Калугу ? Просто у меня в городе только корейский продают !

Нет я в плане не редукторный ЭУР ,типа калужского, но мне сказали сегодня что их клинит. так что получается в топку их всех.

Ребят,дайте совет,так брать корейский, или искать Калугу ? Просто у меня в городе только корейский продают !

Бери , проблемы бывают но не часто.

Всем привет! Возможно ли на Монде убрать люфт около нуля? на трассе при скорости за 90 ехать очень неприятно, размазанный ноль и небольшой закус при подруливании. грешу на ЭУР

Всем привет! Возможно ли на Монде убрать люфт около нуля? на трассе при скорости за 90 ехать очень неприятно, размазанный ноль и небольшой закус при подруливании. грешу на ЭУР
Поддерживаю.Помогите.
Закусов нет. Но нуля тоже нет.
Причем это проходящее.
Иногда руль очень легкий.
Обратной связи нет. Качнешь руль.Не понимаешь как колеса стоят, вначале реакции никакой потом машина резко начинает уходить с траектории.
Находил в инете как откалибровать Мандо на КИА(у них тоже проблемы).
(Снять клемму с акб, подождать(я разъемы с эур сдергивал). Руль ровно , завести машину, выкрутить руль влево до упора, пауза 5 сек, руль ровно, пауза 5 сек, руль до конца вправо, пауза 5 сек, руль ровно, заглушить.)
Иногда помогает с первого раза, иногда со второго, иногда нет.
Был у диагноста , ошибок нет.
Тоже погоняли туда сюда все восстановилось.
Сейчас та же беда.
Заметил, что проблема появляется в основном осенью(холодно и сыро).

Тоже Мандо и подзакусывания в околонулевой области. По наблюдениям в осенне-зимний период. Летом проблемы нет. Когда на дальняк едешь, очень напрягает. Что-нибудь можно сделать?

Вытаскиваем предохранитель 50А (иногда есть еще один для АБС).
ЭУР при этом отключается.
Ничего страшного не происходит , вреда никакого никому , это штатный режим , только руль тяжелее.

Изучаем проблему , может дело не в ЭУР.

У меня как и у многих сдох один канал ДМ. Делал по методике VAZ_11193 и igorvv. Снял рулевую колонку, располовинил ЭУР. Зубочистками отогнул защелки крышки ДМ. Плата ДМ как у igorvv. Припаял ДХ разными сторонами.

У крышки ДМ защелки которые напротив платы сохранить не удалось, при сборке стянул это место стяжкой. В корпусе ЭУР сделал паз, чтобы достать плату. Плата чуть-чуть приклеена клеем. Чтобы ее достать лучше всего вытянуть узкогубцами зацепившись за край со стороны проводов.

Датчики стачивал по 0,2 мм с каждой стороны контролируя толщину микрометром. Работа очень ювелирная. Сначала ложил наждачку на ровную поверхность и прижимая пальцем датчик водил по ней. Как оказалось способ не совсем удачный. Стачивалось под клин. Более удачный способ положить датчик на стол и стачивать мелким напильником двигая его параллельно столу. А вот попытка расфрезеровать паз в гнезде ДМ сверлом не удалась. Под пластмассой скрываются магнитопроводы. Так как один канал работал, сгоревший канал я сразу впаял соблюдая нужную полярность. Питание 5 В брал от USB зарядки смартфона. Проводил на некотором расстоянии от датчиков постоянным магнитом. Один канал должен отклониться выше, а другой ниже 2,5 в. Переворачиваем магнит. Теперь должно быть наоборот. Первый датчик впаял в те же отверстия на плате, где был неисправный. У второго пытался гнуть ноги как VAZ_11193 (чтобы попасть в старые отверстия). Впаял – не работает. Следующий датчик паял уже по другому (частично навесным монтажом). Вообще изначально с запасом я купил 4 датчика, которые все пошли в ход. То ли были изначально дефектными, либо я их запортачил изгибами ножек или стачиванием корпуса. После сборки и установки рулевой колонки напряжение на фиолетовом проводе 2,50 В, синем 2,38 В.
Далее делал K-line адаптер на 2-х транзисторах к COM порту своего старенького ноутбука. Разница по OpenDiag в -0,12 В дает момент в -2,8 Н.м. В разрыв фиолетового провода пробовал ставить диод Д2. Напряжения получались 2,24/2,38 В. Разница +0,14 В. Еще хуже. Перед первым запуском двигателя я думал, что ЭУР выкрутит руль в одну сторону до упора. Но как оказалось электродвигатель ЭУРа начинает работать при моменте более 6-7 Н.м. На заглушенном двигателе момент до начала поворота колеса примерно 33 Н.м. На запущенном выше 15 Н.м не загонишь, так как ЭУР успевает отработать поворот.
Ну и наконец решился проехаться. В принципе по ощущениям ЭУР рулит адекватно. Но проявился непонятный глюк. На скорости 5-10 км/ч при резком повороте руля ЭУР отключается, загорается лампочка причем никакая ошибка в памяти не остается. После того как заглушишь и запустишься опять все нормально.

Точить можно только с одной стороны корпуса , не помню с какой где-то записано.
С другой стороны очень тонкий слой пластика и сразу потроха датчика.
Про ошибку не оставляющую следов ХЗ.
С таким не встречался.
Возможно дело в питании ЭУР.
Я-бы начал с зачистки силовой массы ЭУРа и передергивания его преда.
Было-бы интересно разобраться с этой проблемой.

У меня все продолжает работать.
Так руки не дошли переделать макет на новую печатку.

По поводу "стремно".
Я себе (или скорее жене , это на ее машине) поставил на рулевую колонку тумблер ПОЛНОГО отключения ЭУР.Рвет силовую цепь , ту где пред 50А.
На случай глюков чтоб оперативно отключить прямо на ходу.
Первое время при езде по трассе отключал его, через пару месяцев забил на это дело.
Пару лет уже не трогал.

С напряжением в момент отключения действительно не совсем понятно. Вольтметром я его не мерял. Но по OpenDiag параметр напряжение бортовой сети плавно уменьшается уже после того как отключен ЭУР. Не совсем понятно что это за параметр. На картинке в месте курсора точка последнего отработанного усилия: момент -18 Н.м, желаемый ток 26 А. После этого амплитуда усилий при неработающем ЭУР возрастает в 2 раза.

График напряжения бортсети забавный.
По хорошему конечно подключится внутри блока и промониторить напряжение питания но это сложно и оборудование нужно.
Хотя-бы осцилл запоминающий.
Каких-либо устройств/блоков отключающих силовое питание в мозгах эур скорее всего нет.
Ну в смысле отдельный мощный ключ или большое реле.
Скорее всего питание идет прямо на мотор привода через управляющие ключи.
В состоянии ошибки с них просто снято управление и мотор обесточен.

В любом случае контакты зачистить надо.

Сегодня пробовал резко и совсех сил крутануть руль на стоянке. ЭУР отключается. Ошибки все-таки появляются С1631 и С1632.

Скорее всего из-за разных характеристик датчиков и мест установки.
В области малых величин магнитного поля разбаланс ниже порога ошибки.
А при скручивании торсиона МП растет и разбаланс растет.

У меня стоит блок нормирования сигналов с датчиков.
Таких проблем нет , для того и стоит.
Схему выкладывал.

Если по простому то можно попробовать чуток загрубить сигнал с одного канала (потом с другого) потенциометром.

Заводские датчики с программируемой характеристикой.
Наверняка на полусобраном эур на стенде измеряют и калибровочную кривую прописывают в датчик.

всем привет! у кого-нибудь стучит ЭУР Мандо? при покачивании руля есть стук в ЭУР, на заглшуенной машине сильнее, на заведенной тише и мягче стуки. проверял со снятием карданчика, без связи с рейкой, только в ЭУРе легкий совсем стучек был, когда подключил весь механизим рулевой стук сильнее стал, видимо от возросшего сопротивления механического. При езде вполне адекватно все. руль в руках ходуном не ходит и стуков практически нет. Но раньше совсем тихо было в рулевой.
Как-то лечится? инфы не нашел толком, в основном калуга, махачкала. Хотелось бы разобраться, может смазать или подтянуть что-то надо, чтобы не запускать процесс.
P.S. Рейка в порядке, карданчик новый без люфтов, не стучит.

руль стал тугой при езде. но заметил что на месте руль крутиться очень легко при скорости 20 км\ч ЭУР похоже вообще отключается. снимал разъем с датчика скорости руль на любой скорости получается очень легкий. одеваю обратно все тоже повторяется. скорость показывает исправно, но есть у него бзик когда резко останавливаешься, а стрелка на спидометре продолжает медленно опускаться до 0 где то с 10 км\ч но машина при этом уже стоит(ставил другой датчик не чего в его поведении не изменилось). приборка ВДО. Ошибок по ЭУР нету. ЭУР Мандо. что может быть? где искать причину такого поведения ЭУР?

такой ЭУР у меня стоит

Подскажите, пожалуйста! ЭУР Mondo можно продиагностировать "методом скрепки" Если возможно, то коды ошибок такие?
Заранее спасибо!

Нельзя.
А вот по К-лайну можно.

День добрый. Внезапно стал глючить ЭУР, но по одному и тому же алгоритму.
По городу работает как обычно. Однако стоит выехать за город и разогнаться до 80-90км/ч, то в самом начале усилие не нарастает и руль остается слишком легким. Затем буквально через минуту приходит все норму, но въезжаешь в город и руль остается тяжелым, как будто ЭУР отключился.
При этом ни каких ошибок не высвечивается, и на бк Штат тоже. Проходит после перезаводки, соответственно только до выезда за город.

При этом ни каких ошибок не высвечивается, и на бк Штат тоже.проверяем наличие ошибок непосредственно в блоке управления ЭМУР, уверен что найдете там ошибку по датчику скорости

oapv, Спасибо, я тоже сначала думал на датчик скорости, но спидометр то работает. Или в К2 он от датчиков АБС запитан?

Доброго всем дня.
Появилась проблема с ЭУР (около двух недель назад): перестал отключаться на скорости, то есть ЭУР работает постоянно. Диагност сказал, что ошибок контроллер не выдает, датчик скорости заменил (на всякий случай) - результат не изменился.
Калина 2011 года, пробег 128000км, комплектация люкс. Ошибок ЭУР никогда не показывал. Хочу попробывать поменять контроллер, но не могу найти - может у кого валяетя (мондо).

А должен?
Не так выразился. продолжает работать в том же режиме, не уменьшая компенсирующий момент, не зависимо от скорости движения.

Не так выразился. продолжает работать в том же режиме, не уменьшая компенсирующий момент, не зависимо от скорости движения.

Ух шайтан, так не бывает.
Обычно проблемы с тем что отключается когда не надо.
А чтоб наоборот это фантастика.
Физическое повреждение блока или проводки вряд-ли может привести к такому эффекту.
Можно подумать насчет косяка в прошивке но сильно сомнительно.
Все-же блок непосредственно влияющий на безопасность и в прошивке наверняка предусмотрена защита от случайного изменения.
Контрольная сумма не сойдется и блок работать не будет.
(хотя кто их корейцев знает , они дилетанты по большому счету)
Кроме подменного блока для проверки трудно что-то придумать.

А если снять разъем с ДС то ЭУР выключается ?

А если снять разъем с ДС то ЭУР выключается ?
Вот этого не пробывал. попробую - отпишусь.
Сам удивился - когда стал "ловить" машину на трассе.
По поводу блока - у самого такая мысль, но довольно трудно найти у нас такой.

А если снять разъем с ДС то ЭУР выключается ?
Не выключается! Т.е. нет контроля скорости. или не через ДС осуществляется контроль?

Не выключается! Т.е. нет контроля скорости. или не через ДС осуществляется контроль?

По люксам я не спец но вроде-бы для ЭУР используется скорость с ДС.
Есть еще датчик скорости (ДСК) для АБС на колесе , используется-ли его сигнал для ЭУР (в машинах с АКПП или каких других) точно не знаю.
Но видимо АБС не работала-бы при проблемах с ним.

По люксам я не спец но вроде-бы для ЭУР используется скорость с ДС.
А где он, датчик скорости? На КПП в обычном месте заглушка стоИт.

А где он, датчик скорости? На КПП в обычном месте заглушка стоИт.

Значит на кпп ДС нет.
Получается что используется ДСК (датчик скорости колеса) из системы АБС.
Больше вариантов я не знаю.

Я не видел и не слышал о существовании мозгов эур мандо берущих сигнал скорости не от ДС КПП.
Но это не значит что их нет в природе.
Очень возможно что уже и есть.

А так у вас АМТ.
У АМТ есть датчик оборотов первичного вала.
Зная обороты и включенную передачу скорость можно вычислить.

Может сигнал ЭБУ формирует? Там разъём то обычный был (на мандо), с распиновкой под обороты и под скорость в частотном режиме. Хотя по КАН шине БК его тоже видит (т.е. можно и по кану принимать скорость, но если это не сделано на авто 2014 г.в., то этого скорее всего не делали и на авто 2011).

А вот если наоборот отвалился провод датчика скорости (от ЭУР), тогда как раз он так себя будет вести. Но из-за роста оборотов без роста скорости он отключится через некоторое время.
А чтобы так, даже тяжело представить что там.

Может ЭБУ стал как то криво сигнал скорости формировать (учитывая что он берёт её от АБС)? Попробовать осциллографом замерить.

Недели две назад поменял на калине ЭМУР с корейского на махачкалу.У корейца вылезли ошибки по ДКМ.Подумал,что это "редкий случай".И вот сегодня приехала еще одна калинка.Ошибки аналогичны предидущему ЭМУРу.В голову лезут не хорошие мысли. Попытался его разобрать.Обнаружил,что есть прессованые соединения в деталях корпуса.Добрался до "коробочки",в которой по идее находится ДКМ.Пока что приостановил дальнейшую разборку,т.к.не получается извлечь корпус ДКМ из ЭМУРа.Когда разбирал первую калугу ,обломал пластиковые "усы" крепления.После уже нашел правильную последовательность в этом "кубике рубика".В корейце теже проблемы.Так, что требуется "помощь зала"!Постепенно буду выкладывать "внутренности" корейца.В Украине на ГСТО происходит "утилизация" неисправных деталей с помощью кувалды и "болгарки".Пока не нашел ни одного "утилизированного". Может у кого есть возможность "подсмотреть" конструкцию под пластиком?

Я не собираюсь обсуждать плюсы и минусы гарантии.Я занимаюсь ремонтом сложной электроники.Вот фото ЭБУ ЭМУРа.Собран в виде "бутерброда".Состоит из двух плат.Одна,по всей видимости с силовыми ключами,прикручена на радиатор(низ).Потом идет пластмассовая проставка с хитрым переплетением проводников.Когда ставится - заваривается.На фото красным цветом обведены точки сварки.Разобрать без разрушения сварных швов не получится.

Почему это не надо парится. Человеку интересно как их можно востанавливать и это дешевле чем менять на новые,гарантия имеет свойство заканчиватся,тебе же не говорят зачем палиш резину на треке без толку,тебе нравится и делай на здоровье))))

Народ!Давайте по существу!Я отдельно для этого создал ветку.Если здесь начнуться разборки - перейду в другое место.Если интересно,что внутри и "с чем его едят",то давайте выкладывать дельную информацию.У меня есть ЭМУР и я его могу разобрать\поломать.Наверняка найдутся заинтересованные потребители и ремонтники.Даже не хочу узнавать:наверняка завод изготовитель не давал "добро" на ремонт.Тока замена.ЗЫ:Без обид.

ВадимК, у тебя есть возможность плату с электроникой
сфоткать почетче , что б читались элементы. Пока не понятно,
что там за проц, что за память?

Я вот переписал названия. ЭБУ мицубиси.Микрухи:проц - мотя MH68HC12BL16(именно такой МН. ) маска L57J.Стоит память (думаю RAM) M59209FP-1.Вот собственно и все.Что под платой. Посмотреть не получится не поломав.Datasheet ни на проц ,ни на память не нашел.Хотя упоминание есть.

Основной причиной появления стука в электроусилителе руля - наличие люфта, который появляется в ходе эксплуатации автомобиля. Если стуки напоминают барабанную дробь, то скорей всего это плохо затянуты подшипники. Чаще всего бренчит самый маленький из трех подшипников ротора электропривода, который расположен на вершине конической части корпуса ЭУР. Необходимо просто подтянуть регулировочную гайку (не перестарайтесь, иначе подшипник будет работать на излом).

В некоторых исполнениях электроусилителя руля нет регулировочной гайки, а если разобрать усилитель, то между подшипником и шестерней можно заметить регулировочные шайбы. В этом случае уменьшить люфт можно при помощи установки дополнительных шайб, подбирая их опытным путем. Стоит учитывать, что чем толще будет прокладка - тем туже будет вращаться руль, а слишком маленькая толщина шайб будет вызывать стук ЭУР.

При такой доработке электроусилителя руля придется его снять и разобрать. Самым сложным будет разделить электроусилитель на две половинки. При обратной сборке не забудьте нанести смазку. В ходе сборки не сорвите резьбу, они слабая.

Если появляется металлический стук при повороте руля до упора в обе стороны, то вероятней всего вы просто натыкаетесь на конец рулевой рейки. В этом случае повода для беспокойства нет.

В некоторых случаях не обойтись без ремонта электроусилителя руля, замены износившихся деталей на новые. Кардинальный способ избавится от стука - убрать ЭУР вообще, либо замена его на безредукторный.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван электроусилителем, иногда посторонние шумы возникают из-за рулевой рейки или колонки.

Согласно регламенту технического обслуживания на автомобилях Lada Granta, Kalina и Priora осмотр и проверка рулевого управления должна выполняться каждые 15 000 км. пробега. В статье рассказывается про возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения.

Как проверить рулевое управления

При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
отсутствие люфтов в шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;
отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.

Порядок действий:

1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.

3. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которые имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг и их контровку шплинтами.

4. Проверьте состояние защитного чехла рулевого механизма (для наглядности показано со снятой впускной трубой). Поврежденный чехол замените новым.

5. Проверьте наличие и состояние левого и правого защитных колпачков рулевого механизма. Поврежденный колпачок замените новым.

Читайте также: