Ларгус проблемы с тормозами
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
ВНИМАНИЕ: Вакуумный усилитель тормозов можно проверить следующим образом. При выключенном двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза для удаления вакуума из усилителя. Нажав до упора педаль тормоза и, удерживая ее, заведите двигатель. Если усилитель работает нормально, педаль тормоза ощутимо проседает и для ее нажатия требуется меньшее давление. Если педаль не проседает при заведенном двигателе, то усилитель скорее всего не работает.
| 1 | 2 | 3 |
| Подклинивание тормоза | Засорен главный тормозной цилиндр | Проверьте и промойте главный тормозной цилиндр и бачок компенсатора чистой тормозной жидкостью |
| Коррозия поршней или рабочих поверхностей тормозных цилиндров (суппорта) | Проверьте, отремонтируйте или замените поршни/цилиндры | |
| Заклинен механизм ручного тормоза | Найдите и устраните неисправность | |
| Разрушены или растянуты возвратные пружины тормозной колодки | Замените неисправные пружины | |
| Застрявшие в направляющих тросы ручного тормоза | Замените тросы |
ВНИМАНИЕ: Для проверки поднимите автомобиль и установите подставки под шасси.
По очереди вращая колёса, определите колесо, тормозной механизм которого заедает. Нажмите и отпустите педаль тормоза. Колеса должны свободно вращаться. Причиной подклинивания одновременно двух колес является повреждение трубок магистрали от главного тормозного цилиндра. Откройте штуцер прокачки на неисправном тормозном механизме для того, чтобы проверить, является ли причиной
Созданное внутреннее давление или механическая неисправность. Заржавевший трос ручного тормоза также является причиной заедания обоих задних колёс. Для подтверждения этой причины отсоедините трос ручного тормоза от планки уравнителя и проверьте, вращаются ли теперь колеса.
ВНИМАНИЕ: "Мягкость" тормозной педали обычно означает наличие воздуха в системе. Возможна негерметичность мест соединений трубок/шлангов. Сначала устраните причину попадания воздуха, затем прокачайте тормозную систему. Протечка жидкости указывает места повреждений.
ВНИМАНИЕ: Если растянуты пружины, заодно проверьте состояние фрикционных накладок. Проверьте возвратные пружины, сравнив их длину в свободном состоянии с длиной новых пружин. Вибрирование при торможении педали тормоза указывает на деформированные тормозные барабаны или диски
ВНИМАНИЕ: Неравномерно изношенные тормозные барабаны или диски можно обработать на токарном или шлифовальном станке.
| Неэффективное торможение | Неправильная регулировка тормозных колодок | Проверьте и отрегулируйте задний тормозной механизм |
| Тормозные колодки или фрикционные накладки пропитаны тормозной жидкостью или смазкой | Замените колодки или Фрикционные накладки | |
| Установлены фрикционные накладки, выполненные из другого материала | Проверьте и установите фрикционные накладки рекомендованного производителем | |
| ВНИМАНИЕ: Часто неэффективность тормозов бывает следствием проезда водного препятствия вброд. Остановитесь и дайте стечь воде, подсушите тормоза, чтобы восстановить эффективность их работы несколькими интенсивными торможениями. Будьте при этом особенно внимательны, т.к. машина при таком торможении ведет себя хуже чем на льду. | ||
ВНИМАНИЕ: Визг тормозов иногда вызывается "подгоревшим" фрикционным материалом на тормозных колодках. Причиной шумности тормозов также могут быть неподходящий фрикционный материал, отсутствие регулировочных шайб или пружин, удерживающих колодки.
Если тормозные накладки иди колодки изношены до основания, рекомендуется заменять колодки полным комплектом (четыре штуки) и обязательно о6е тормозные накладки одного колеса. Если тормозной барабан ИЛИ диск поцарапаны, их можно расточить или заменить, иначе упадет эффективность торможения (при небольших по площади царапинах можно ничего не делать).
Тормоза у Ларгуса, особенно у нового — весьма недурственные. Понятная педаль, малое усилие, хорошая эффективность.
Но жрет он колодки как не в себя. А еще и диски.
Пробег всего ничего, 46 тысяч, а уже такая печаль. Родные колодки сожрал тыщах на 30. Со вторым комплектом(оригинал рено-ТРВ) вообще беда приключилась.
Все началось еще по осени. На горячих передних тормозах колеса не до конца растормаживались. Накат уменьшался, звук при трогании появился, скрип при езде. На холодную все прекрасно. Но со временем это все прогрессировало. Хотя на ТО сказали что все в порядке — суппорта смазаны, ничего не закусывает.
А тут на днях вообще накат пропал — машина накатом тормозит как на передаче. Вообщем плохо дело. Поеду думаю на СТО, но не туда где ТО проходил, а на саму Новгород-ЛАДУ! Тем более что они мне скидку прислали в 20% на все. Записался, очереди там нет, что для загруженного сервиса странно — по гарантии ждал обычно неделю.
В субботу поехал и отдал машину.
Через час звонят. У вас мол диски тормозные сточились и перегреты и колодки убиты. А виноваты во всем колесные литые диски, сквозь которые летела зимняя соль(! — клинить начало в начале осени) из-за которой колодки закисли в своих местах и клинили! А суппорта не при делах. Я хз как такое возможно, но этоже профессионалы. Ладно говорю, давайте чо почем у оф. дилера Лады, самой дешевой и народной марки в России.
И! Мастер без всяких зазрений выдает — 6800 рублей — комплект дисков и 2600 рублей — комплект колодок. ОРИГИНАЛ. ЛАДА!
Я ему — вы там в себе?
А он — нормально Вася, у тебяж еще скидка 20%.
В общем сказал я ему что буду много думать и положил трубку.
Полез я в автодок. Там оригинал колодки, они же TRW 1400 комплект. И диски от 1300 за штуку, стало быть 2600. Но автодок это долго. Поэтому поехал я в Реномаг. И купил там и диски и колодки. Колодки 1450 оригинал рено, диски Remsa 1350 штука.
Отвез все это в Новгород-Ладу. Где сказали побегать еще пару часов. Что я и сделал.
Когда приехал забирать, старые железки лежали в багажнике, но вместо стертых колодок — катушки зажигания от калины. Пришлось возвращаться. Там сделали вид что все просто ошибка и выдали мои колодки.
Денег взяли за работы — 2484 рубля. Со скидкой. Без скидки было бы 3105 рублей.
Итого за детали и работы 6634.
Если бы все купил в НЛ было бы 12505(!) без скидки или 10000 со скидкой.
Сам я не специалист, поэтому выкладываю изношенные детали на всеобщее порицание ))).
P.S. Буду теперь тормозить только двигателем, тормоза только для экстренных случаев ))).
Ход и усилие на педали — как на новой машине стало.
Привет всем подписчикам. Расскажу я вам сейчас какой у меня случился гемор.
28 апреля я выехал к брату на ДР в Тверскую область. Через 5 км. от дома у меня заклинивает заднее правое колесо. Пару раз сдал назад и с горем пополам расклинил. Обратно домой не поехал, а договорился с другом, чтоб заехать к нему и посмотреть что случилось. Пока ехал, тормозов наполовину не было, хватало кое как и чувствовал, что тормозуха уходит.
Когда разобрали, то о ужас! Вся тормозная система задняя правая была перемолота вхлам. Тормозной цилиндр вырван с мясом со своего посадочного места, хорошо что от трубки тормозной не оторвало. От колодки оторван кусок накладки, от натяжного механизма и от пружинок ничего не осталось. Что стало причиной так и не поняли, скорее всего оторвалась накладки и пошла там всё рвать.
Если честно, то я в ауте. У меня уже второй раз отрывается накладка сзади. Прям какая то напасть.
Ну ладно. Дальше отворачиваем тормозной цилиндр и в тормозную трубку вставляем подходящий гвоздь, обратно закручиваем цилиндр, привязываем его проволокой к тормозному щиту, выкидываем все остальные внутренности и ставим колесо на место. Я продолжаю дальше свой путь.
По приезду домой, покупаю новые колодки и тормозной цилиндр. Натяжной механизм (оказалось что он идёт только парой) который стоит 3400 и ремкомплект пружинок — только на заказ. Ждём. Приехали запчастки.
Чёрт дёрнул меня начать менять слевой стороны. Думаю, раз новые колодки, то и всё остальное пусть будет новое. Поставил новые пружинки, натяжной механизм и колодки.
Перешёл к правой стороне.
Херасебе! А тормозной цилиндр не тот. Не в том месте болт для крепления его к щиту. Еду опять в магаз. Заказываю новый. Через три дня привозят. И ОПЯТЬ крепёжный болт не стой стороны! В третий раз объясняю с какой стороны он должен находиться. Заказываем и опять ждём.
Наконец то приехал. Начинаю ставить этот самый цилиндр, а он не устанавливается в своё место, просто болтается, Оказалось, деформировался сам тормозной щит. Я то дурак понадеялся что смогу его выпрямить.
Каждое ТО (через 15 тыс.км.) проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, состояния тормозных дисков и колодок передних колес. Замену тормозной жидкости производите каждые 90 тыс.км. пробега. В случае появления проблем с тормозами, воспользуйтесь таблицей представленной ниже.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Увеличенный рабочий ход педали тормоза | |
|---|---|
| Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров | Заменить неисправные тормозные цилиндры. Колодки, диски и барабаны промыть и просушить. |
| Воздух в тормозной системе | Удалить воздух и прокачать тормоза. |
| Повреждены резиновые уплотнительные кольца в ГТЦ | Заменить ГТЦ. |
| Повышенное биение тормозного диска | Проточить тормозные диски, либо заменить их на новые. |
| Автомобиль плохо тормозит | |
| Замасливание тормозных колодок | Промыть и просушить колодки. |
| Заклинило поршни в рабочих цилиндрах | Устранить причину заклинивания, неисправные детали заменить. |
| Полный износ тормозных колодок | Заменить колодки. |
| Тормоза перегрелись | Остановиться и дать остыть тормозам. |
| Плохое качество колодок | Используйте качественные оригинальные тормозные колодки |
| Нарушена герметичность одного из контуров (педаль тормоза проваливается) | Заменить поврежденные детали и прокачайте систему. |
| Нарушение положения педали тормоза | Определите причину и замените неисправные детали. |
| Нарушение регулировки выступания штока ВУТ | Отрегулируйте выступ в сервисе. |
| Нарушение в работе ABS | Обратитесь в сервис для проверки ABS. |
| Неполное растормаживание всех колес | |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Заменить ГТЦ. |
| Увеличено выступление штока ВУТ | Отрегулируйте выступ в сервисе. |
| Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ | Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители. |
| Заклинивание поршней главного цилиндра | Проверить и при необходимости заменить ГТЦ. |
| Тормозит одно из колес, когда педаль тормоза не нажата | |
| Ослабление стяжных пружин колодок ручника | Заменить пружину. |
| Заедание поршня в рабочем цилиндре | Заменить рабочий цилиндр и прокачать тормоза. |
| Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ | Промыть и прокачать тормозную систему, заменить резиновые уплотнители. |
| Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска | Заменить болты крепления при необходимости замените неисправные детали. |
| Неправильная регулировка стояночного тормоза | Отрегулируйте ручник. |
| Нарушения в работе ABS | Обратитесь в сервис для проверки ABS. |
| При торможении автомобиль уводит в сторону или заносит | |
| Заклинивание поршня рабочего цилиндра | Проверить и устранить заедание поршня в цилиндре. |
| Непроходимость тормозной трубки | Заменить или прочистить трубку. |
| Загрязнение тормозных дисков, барабанов или колодок | Очистить детали. |
| Нарушен сход-развал | Отрегулируйте углы установки колес на сервисе. |
| Разное давление в шинах | Установить рекомендованное давление в шинах. |
| Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается плохим торможением) | Заменить неисправные детали и прокачайте тормоза. Если это не решит проблему, обратитесь в сервис для проверки ABS. |
| Педаль тормоза стала тяжелой | |
| Неисправен ВУТ | Заменить ВУТ. |
| Поврежден шланг соединяющий ВУТ и впускную трубу двигателя | Заменить шланг. |
| Разбухание резиновых уплотнителей ГТЦ | Заменить цилиндры, промыть и прокачать тормоза. |
| Скрип, писк и вибрация тормозов | |
| Замасливание колодок | Зачистить колодки металлической щеткой с применением теплой воды и моющего средства. Устранить причину попадания смазки. |
| Износ колодок, либо инородные включения в них | Заменить тормозные колодки. |
| Вибрация или неравномерный износ тормозного диска | Проточить или заменить тормозной диск. |
Напомним, не забывайте своевременно обслуживать Лада Ларгус, это уменьшит появление проблем в эксплуатации автомобиля.
В целях гарантирования потребительских свойств автомобилей Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Largus в дилерских центрах будут проведены работы по замене обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Об этом говорится в предписании. Лада.Онлайн ознакомилась с этим документом. На сайте Росстандарта отзывная кампания еще не опубликована.
В списке на отзыв 10 655 автомобилей с датой отгрузки с 06.09.2019 по 04.02.2020 года. В документе указывается, что АВТОВАЗ организует оповещение владельцев этих автомобилей о необходимости посещения дилерского центра письмом с уведомлением о вручении. В дилерском центре будут выполнены работы по замене клапана обратного вакуумного усилителя. Для этого инженерами компании была составлена специальная методика.
Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак
отметил глава Минпромторга России.
Методика замены обратного клапана ВУТ:
- Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).
- Снять экран модуля впуска.
- Извлечь шланг 3, рисунок 1, вакуумного усилителя тормоза из скобы крепления на шланге 4 впускной трубы.
- Ослабить хомут 2 крепления шланга 4 впускной трубы к дроссельному патрубку 1 (отвертка крестообразная).
- Разжать и сдвинуть из зоны обжатия хомут 6 крепления верхнего шланга 5 вытяжной вентиляции картера к патрубку крышки головки цилиндров (плоскогубцы).
- Отсоединить шланги 4 и 5 от дроссельного патрубка и патрубка вытяжной вентиляции картера и отвести их в сторону из зоны выполнения работ.
- Аккуратно извлечь обратный клапан 2, рисунок 2, со шлангом в сборе из корпуса вакуумного усилителя 1 тормоза.
- Отсоединить обратный клапан 2 от шланга 3 вакуумного усилителя тормоза.
- Снять с нового обратного клапана ВУТ транспортировочный колпачок.
- Нанести мыльный раствор на штуцер обратного клапана к шлангу усилителя тормоза (кисть, емкость технологическая, раствор мыльный).
- Присоединить шланг 3 усилителя тормоза к штуцеру обратного клапана 2 до упора.
- Проконтролировать правильность установки уплотнительной втулки 4 обратного клапана в корпусе усилителя тормоза.
- Нанести мыльный раствор на штуцер обратного клапана к усилителю тормоза (кисть, емкость технологическая, раствор мыльный).
- Установить новый обратный клапан 2 со шлангом в сборе в корпус вакуумного усилителя 1 тормоза до упора. Сориентировать шланг, проворачивая клапан во втулке ВУТ, в положение вертикально вниз.
- Проверить надежность фиксации обратного клапана в корпусе усилителя тормоза.
- Присоединить шланг впускной трубы к дроссельному патрубку и затянуть хомут крепления (отвертка крестообразная).
- Присоединить шланг вытяжной вентиляции картера к патрубку крышки головки цилиндров и закрепить шланг на штуцере пружинным хомутом (плоскогубцы).
- Закрепить шланг 3, рисунок 1, усилителя тормоза в скобе крепления на шланге 4 впускной трубы.
- Внимание: Шланг усилителя тормоза должен быть обязательно закреплен в скобе крепления на впускной трубе. Перекручивание шланга не допускается.
- Установить экран модуля впуска.
- Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).
Проверить работоспособность вакуумного усилителя, для чего необходимо при неработающем двигателе нажать на педаль тормоза 5 – 6 раз и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При исправном усилителе педаль после запуска двигателя должна "уйти вперед", если педаль не "уходит вперед", проверить состояние и крепление шланга усилителя тормоза и крепление обратного клапана.
Обн.12.03.2020: Отзывная кампания появилась на сайте Росстандарта. Список увеличился до 12 192 машин.
Читайте также: