Лады для гитары своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В прошлой части затронули гитару с мультимензурой, в данном посте вернемся к классической конструкции, и заодно я покажу как я научился делать корпус гитары с топом.
Итак, немного предыстории. Окрыленный успехом гитары из прошлого поста, я решил дальше усложнять конструкцию, добавив красивый топ. В качестве базового прототипа я выбрал Musicman Axis, поскольку он имеет небольшие габариты и плавные обтекаемые формы, отдаленно напоминающие Telecaster. Также я решил укоротить мензуру до 635 мм (25 дюймов) - такая используется на гитарах фирмы PRS - и посмотреть, будет ди удобней играть (не могу похвастаться большими руками).
В качестве бриджа выбрал двухопорное тремоло babicz z-series, заинтересовавшее меня хитрым эксцентриковым механизмом регулировки высоты струн. Звукосниматели использовал Fokin Majestic, колки - локовые Gotoh SG381.
– Ну-с, попилим еще! – бодро сказал рыжеволосый Шура. – Конечно, надо пилить, – заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты. (Золотой теленок)
Первая жертва - доска махагона, известного в народе как красное дерево, после строгания рубанком проявляется золотистый блеск волокон:
Повторяем процедуру со второй такой же половинкой, и склеиваем их вместе. Рядом лежит шаблон корпуса, сделанный из фанеры по моему заказу на ЧПУ.
После склейки снова строгаем, чтобы вернуть плоскость, ведь на нее будет клеиться топ, предварительно делаем разметку, дабы в будущем отсечь возможные изъяны дерева (в левой части фото видна каверна, которая будет отпилена):
Теперь переходим к приклейке топа. Мне подвернулась дощечка американского ореха, я решил пустить ее в дело. Орех - довольно твердое дерево, по сравнению с махагоном, распилить его ножовкой по ширине, а она, на секундочку, 170 мм, было то еще приключение, но оно того стоило. Я пилил орех "книжкой", т.е. после распила две половинки раскрываются как книга, и симметричны друг относительно друга Фото с распиловкой и склейкой не сохранилось, вот результат после приклейки к основе корпуса и строгания рубанком:
Кроме распила, сложность была в том чтобы точно подогнать грани тонкого топа друг к другу так, чтобы после склейки не было видно никаких зазоров.
Откладываем получившуюся заготовку корпуса отдохнуть, переходим к грифу. Перед началом работ я сделал заготовку, состоящую из пяти частей - сапеле, орех и падук (в центре). Кроме эстетического внешнего вида, дерево имеет приятный запах - сапеле пахнет можжевельником, а падук - розой. накладка будет также из падука.
Сделал наклонную голову и провел осевую линию:
Далее отфрезеровал канал для двухстроннего анкера, грубо выпилил форму грифа, пропилил пазы для ладов на накладке:
Да, форма головы отличается от Musicman, мне захотелось попробовать расположение колков по типу 3+3. Пропустим скучные шаги по приклейке накладки и приданию ей радиуса, я уже описывал это ранее.
Отфрезеровав гриф, можно вернуться к корпусу. Фрезеруем корпус по шаблону и делаем карман для грифа, примеряем остальную фурнитуру, сверяемся с разметкой, определяем местоположение тремоло:
Настало время запрессовки ладов, мне хотелось сделать это как можно надежнее и точнее, чтобы избежать лишней шлифовки. Для этого был приобретен примитивный винтовой механизм с набором радиусных проставок, подходящих к наиболее распространенным типоразмерам радиусов гитарных накладок, в данном случае радиус 12 дюймов. Из подручных палок был сооружен импровизированный пресс, довольно хорошо показавший себя в работе:
Лады - Jescar, из нержавеющей стали, раз и навсегда, так сказать. Далее придаем окончательную форму корпусу, фрезеруем пазы под звукосниматели и для киля тремоло, выводим модную форму скоса для руки:
Сзади делаем нишу под электронику и для пружин тремоло:
Приближаемся к приклейке грифа. По опыту прошлого поста, мне понравилось удобство вклеенного грифа. Выводим форму гифа с помощью рашпилей и наждака:
Гриф после склейки и удаления пятки стамеской:
После пыльной и нудной шлифовки всей гитары целиком, корректирования мелочей и поиска косяков переходим к самому приятному - нанесению финишного покрытия. Для финиша использовал полиуретан, ввиду его относительной неядовитости, легкости применения, малому времени полимеризации и большой прочности. Дерево начинает играть красками:
Наконец, после пары недель ожидания и недели полировки и доводки гитары, конечный результат:
Выводы. Получившейся гитарой я полностью доволен. Мое пристальное внимание к запрессовке ладов принесло плоды: гитара строит и "рычит" во всех позициях, с укороченной мензурой мне удобно играть. Тремоло я отстроил так чтобы можно было и понижать строй и повышать - практически как Floyd Rose. Для глубоких дайвов предусмотрен топ лок, а для расширения возможностей гитары в ручку тона встроена отсечка. Благодаря скромным габаритам корпуса и короткой голове, гитару удобно возить в транспорте.
Считаю, что на этом технология изготовления гитары с топом мной освоена.
Мой друг-пикабушник Chaptertwo, являющийся музыкантом, любезно согласился записать небольшой видеообзор гитары, за что ему огромное СПАСИБО:
Пара "сочных" фоток:
Как всегда, буду рад ответить на все вопросы в комментариях. Всем добра!
Красава, все гуд!
Но вид. Особенно отдающий желтизной орех. Вызывает ассоциацию с некрасивых советским шкафом, с которого где то обязательно отщелкнулся кусок толстенного жёлтого лака.
Эх! Блин. Жаль у меня так не получится. (( Молодец! Однозначно плюс!
Отличная работа. Интересует множество вопросов. Как ты узнал что древесина высохла и её не поведёт? Чем обоснован выбор именно этих пород. Как сбалансировать гитару по весу? Как узнать какие звукосниматели подойдут? Ты сначала сделал радиус и потом запилил под лады или наоборот? Лады откусывал кусачками с али? Лады были с радиусом или сам гнул?
Нереально круто! Прям ностальгии пост про гитары - когда-то отучился в музыкалке пять лет. Гитара альгамбра, струны нейлон, дадарио посеребренные. А потом пять переломов рук и пальцев, еле закончил))) Желаю творческих успехов, автор!)
Конечно, с аксисом эта гитара ничего общего, кроме формы корпуса, не имеет (у меня он если что, был).
Зачем топлок с обычным тремоло?
Чтоб замучаться настраивать? Все равно строй железно будет держать только двусторонний бридж.
А сможешь мою отреставрировать?) Очень надо)
видел видео, где делают кухонные доски из кусочков разного дерева
интересно, а корпус гитары моно сделать по такому же принципу?
Еще и из краснухи 🤘
Респект, инструмент хороший вышел)
А не планируется ли случаем пост про используемые инструменты, типо самый минимум и дальше уже то, чем пользуешься для упрощения)
Как пазы под лады размечал и пилил? С каким допуском?
Зачем накладку намазал?
Электрогитара по мотивам Abasi Concepts своими руками
Сегодня расскажу о том как я сделал 7-ми струнную электрогитару по мотивам фирменных гитар известного музыканта Тосина Абаси из группы Animals as leaders. При изготовлении пришлось преодолеть немало технических сложностей и поломать голову, об это расскажу далее.
Итак, приступим. Гитару я делал для своего друга, являющегося фанатом группы и её гитариста. Друг попросил совместить в гитаре несколько фич, а именно:
- максимальное разумное количество комбинаций включения датчиков;
- маркеры ладов в виде колец;
- накладка не должна выступать за порожек.
Остальные конструктивные нюансы и выбор дерева и фурнитуры был оставлены на моё усмотрение.
Первая головоломка поджидала меня на этапе проектирования и была связана с необходимостью совместить тремоло и мультимензуру. С этим вопросом я вышел в интернет (с). Потратив довольно продолжительное время на изучения доступных тремоло систем, я пришел к трем вариантам: 1-й вариант - взять тремоло от безголовых гитар с наклонными индивидуальными бриджами, и использовать имеющиеся там узлы настройки как микроподстройку, хотя их передаточное соотношение совсем не подходит для этого, да и цена таких систем подходящего качества весьма высокая. 2-й вариант - использовать специализированное тремоло фирмы Kahler, предназначенное специально для гитар с мультимензурой. Однако цена его оказалось космическая, более 600 бакинских, плюс пошлина, поэтому этот вариант так же был отвергнут. 3-й вариант заключался в использовании стандартного тремоло с использованием его как точки отсчета при расчете мензуры. При этом получается, первый лад довольно сильно наклоняется, так что при выборе мензуры первой и последней струны сильно не разгуляешься. В итоге остановился на величине мензур 25.5 - 26.5 для первой и 7-й струн соответственно.
Следующая трудность оказалась совершенно неожиданной: выяснилось что для 7-ми струнных гитар практически не выпускают классических тремоло, только floyd rose! Но, покопавшись, я все-таки обнаружил приемлемый вариант от Gotoh.
Решив эти проблемы, переходим к изготовлению. Для основы корпуса я выбрал полюбившийся мне за стабильность, небольшой вес и легкость обработки африканский махагон:
Для топа я выбрал американский орех с красивой текстурой, отложенный мной заранее для подобных проектов. К тому же, он довольно хорошо совпадал с назначенным прототипом. Я распилил заготовку "книжкой" и вот что получил:
Склеив все это дело и выровняв плоскости рубанком получил вот такой "бутерброд":
Далее этот "бутерброд" отправляется на мой самодельный ЧПУ, где по построенной мной заранее 3D модели будут выпилены все хитрые формы будущей гитары. Ход выпиливания корпуса гитары можно заценить на снятых в процессе таймлапсах:
После ЧПУ имеем вот такой корпус гитары:
Обработка заняла ориентировочно по 40 минут для каждой стороны. ЧПУ сильно сэкономил время, ранее все это делалось ручным фрезером по шаблонам, много времени уходило на позиционирование и приклейку их на двустронний скотч, а так же на крепеж заготовки. Но что больше всего мне понравилось это выполнение хитрого скоса для предплечья без ненужных шливофок, подгонок, а сразу ножной формы по заданному математическом закону. Осталось только отпилить мостики, предназначенные для того чтобы выпиленная деталь не вывалилась из тела заготовки. Довольно нервно было впервые пилить заготовку "с переворотом", я боялся что верхняя и нижняя половины не совпадут, но всё прошло успешно.
На этом корпус откладываю и приступаю к грифу. Гриф я решил делать из 5 частей с уже отработанной комбинацией дерева: махагон, черная лимба и африканский падук. Гриф усиливается карбоновыми рейками, а также снабжается двусторонним анкером с револьверной гайкой, выведенной в пятку грифа. Накладка грифа делается по желанию друга из лунного эбена. Гриф для электрогитары, starter pack:
Перед приклейкой накладки необходимо задать угол наклона пера грифа. Здесь пришлось основательно поломать голову, попробую объяснить почему. На гитарах без мультимензуры для задания угла пера можно просто отпилить его перпендикулярно заготовке, перевернуть отпиленный кусок и приклеить его, получив нужный угол. Так можно поступить и нашем случае, но при этом за порожек будет выступать оставшаяся треугольная часть накладки,прикрывающая анкер. Так делают, например, Ibanez, по-видимому чтобы не перестраивать производство. Я же решил сделать "кросивое", дополнительно закрутив перо вокруг продольной оси грифа, в итоге пришлось делать несколько распилов, чтобы получить пространственный угол установки пера и напрячь мозги тригонометрическими преобразованиями чтобы этот самый угол вычислить. Также для красоты приклеил на перо накладку из ореха, чтобы совпадала с топом. Вот что получилось:
Получившаяся заготовка грифа вместе с заготовкой накладки отправляются на ЧПУ, где будут выполнены пазы для анкера и карбоновых реек, выпилена форма грифа, накладке будет придан мультирадиус 10-16 дюймов и выпилены пазы под лады и инкрустацию. Заценить можно на таймлапсах:
Установка ладов – одна из важнейших операций. Именно от качества установки ладов будет зависеть строй инструмента, удобство и ощущения от игры. Сначала поговорим о том, как устанавливают лады на серийном производстве.
Вопрос: как поставить лады таким образом, чтобы они жестко сидели в пазу?
Часто случается так, что после выведения профиля накладки пропилы под лады надо углубить. Обязательно проверьте глубину пропилов перед установкой ладов! Убедившись в том, что пропилы имеют необходимую глубину, переходим к следующей операции. Теперь надо сделать фаску на пропилах для ладов. Это необходимо, чтобы минимизировать сколы при последующих заменах ладов. Фаска делается треугольным надфилем.
На этом подготовка накладки к установке ладов завершена. Далее необходимо подготовить и нарезать ладовый профиль. Радиус у ладового профиля должен быть меньше, чем радиус накладки. Если профиль прямой или его радиус больше или равен радиусу накладки, то профиль необходимо согнуть. Зачем, будет понятно далее. Можно аккуратно плоскогубцами, можно с применением спецсредств типа стюмаковского Fret Bender.
Лады должны быть нарезаны с запасом в 2-3 мм с каждой стороны – так их проще будет обрезать после установки. У каждого лада необходимо подрезать ножку, чтобы она не выступала за края накладки. Опять же, можно использовать специнструмент (кстати, фирма Синтомс выпускает и бендеры для ладов и кусачки для ножек ладов), а можно использовать обычные кусачки, правда, их иногда приходится перетачивать, чтобы режущая поверхность была с краю.
В случае с кусачками ножку придется отрезать постепенно, продвигаясь вдоль профиля по 0.7-1 мм. После этого остатки ножки необходимо зашлифовать алмазным надфилем.
Итак, лады нарезаны и подготовлены. Установка ладов выполняется молотком или специальным прессом. Пресс позволяет точно и равномерно установить лады, однако требуются насадки для каждого радиуса. Молоток более универсален, но и обработки после его использования больше. Молоток должен быть с пластиковой или латунной насадкой, чтобы не повредить ладовый профиль. На рисунке изображен пресс для ладов. Обратите внимание, что лад имеет меньший радиус, чем накладка. При установке лад выпрямляется, и зубцы ладов разъезжаются, фиксируя лад в накладке. Предварительно ножку лада необходимо намазать клеем. После установки надо вытереть излишки клея мокрой тряпкой.
При использовании молотка необходимо забивать лады от краев к центру. Сначала легкими ударами лад фиксируется по краям, затем, продвигаясь к центру и усиливая удары, окончательно забиваем лад. Последними двумя ударами, если требуется, досаживаем края ладов. Выступивший клей вытираем мокрой тряпкой.
После того как лады установлены, необходимо выждать 8 часов. За это время клей застынет, и лад полностью зафиксируется в пазу. Кусачками отрезаем края ладов. Теперь нужно зашпатлевать пропилы по краям накладки. В качестве шпатлевки я использую Titebond Original Glue, смешанный с деревянной пылью. После застывания сошлифовываем шпатлевку с краев накладки. Напильником делаем фаску на торцах ладов, подгоняя их под фаску на накладке. Теперь края ладов почти не касаются руки.
Следующий шаг – выравнивание ладов. Для этого нам понадобятся: специальный напильник, несколько абразивов разной степени грубости, пара уголков первого класса точности, бумажный скотч, маркер.
Теперь необходимо их отшлифовать, так как напильник оставил глубокие следы обработки. При шлифовке грубым абразивом также необходимо проверять лады на ровность. После того, как лады отшлифованы, необходимо восстановить их профиль, так как вершины ладов стали плоскими. Это можно сделать специальными напильниками для закатки, а можно алмазным треугольным надфилем. Перед профилированием лада необходимо маркером покрасить вершину.
Закруглять лад надо до тех пор, пока не останется полоска маркера шириной в 0.7-1 мм. Ширина полоски должна быть одинакова на всех ладах, иначе возможны отклонения от строя. Многие мастера делают лад круглым, однако я предпочитаю оставлять площадку. Так лад меньше стирается за счет большей площади соприкосновения струны и лада. Так же поступает компания Gibson. Кстати, они также вклеивают лады.
После профилирования необходимо отшлифовать лады от царапин надфиля, при этом проверяя ровность ладов, и закруглить края ладов сначала надфилем, а потом наждачкой.
Далее лады шлифуются 500-м и 1000-м номером абразива.
Снова проверяем ровность ладов уголком и полируем их. Полировка делается пастами для лака №1 и №2. Приобрести их можно в магазине для автомаляров.
Работа над гитарой постепенно подходит к концу. В следующей части мы закончим корпус и займемся покрытием, пикгардом, распайкой и настройкой.
В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!
С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.
1. Подготовка к ремонту
Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.
Колки
Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…
Здесь хочу остановиться на двух моментах.
Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.
Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.
Бридж
Озер (Other)
Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.
И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.
2. Отстройка
Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):
- Настройка прогиба грифа анкером
- Настройка высоты струн по верхнему порожку
- Настройка высоты струн по нижнему порожку
- Настройка высоты магнитного датчика
- Настройка мензуры
Настройка высоты тона струн (по тюнеру)
Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.
Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.
Настройка прогиба грифа анкером
После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.
Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.
Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.
Настройка высоты магнитного датчика
Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.
Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.
Настройка мензуры
Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.
На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:
- Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
- Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
- После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
- Переходим к следующей струне.
3. Ремонт
Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.
3.1 Высота струн
Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.
Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.
п.1. Анкер мы уже настроили.
Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.
Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…
Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.
Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.
п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.
Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.
И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!
Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!
3.2 Выравнивание ладов
Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.
Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.
Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.
Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.
Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!
Следующий ответственный момент.
Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.
Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.
Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.
Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.
Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.
Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.
О выравнивании отдельных ладов.
Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.
Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.
3.3 Непараллельность грифа и струн
Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.
Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.
Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.
Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.
Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.
Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.
Прежде чем установить лады на гитаре, их можно и даже нужно некоторым образом подготовить. Обрезать по длине, изогнуть, придать необходимую форму ножке лада. Познакомимся с инструментом для всех этих работ.
Подготовка ладов к установке
Если вы купили новую ладовую проволоку, то вам необходимо её правильно нарезать. Можно использовать кусачки. Такие кусачки можно сделать самому. Надо купить обычные кусачки и обработать их на точильном камне таким образом, чтобы они не имели фаски наружу на кусающей кромке, т.е. кусали заподлицо. Торцевые кусачки. С ними не надо мельчить, такие же, но маленькие нужны для вынимания ладов, для откусывания подходят именно массивные.
Я пользуюсь не хитрым, но очень экономным способом. Прикладываю отрезок проволоки к грифу, спиртовым фломастером делаю риску и отпиливаю по ней ножовкой по металлу.
Существует техника забивания или впрессовывания ладов и последующее откусывание, т. е. длинная проволока держится в одной руке, приставляется к пропилу, забивается и откусывается.
Изгибание лада для правильной установки
Есть замечательные колесики для правильного изгибания ладовой проволоки. Но без них можно легко обойтись, достаточно положить лад вверх ногами на выемку в дереве и молоточком по ножке аккуратно придать ему овальную форму. Современные лады твердые и гнутся очень равномерно.
Плоскогубцами на фото можно крепко сжимать и гнуть ладовую проволоку. Сделать такой инструмент и самому из обычных пассатижей не представляет никакой сложности.
Для классической гитары, у которой накладка часто не имеет поперечного радиуса, лады также надо немного изгибать. Требуется это для того, чтобы края не задрались при установке. При ударах лад будет постепенно распрямляться.
Обработка ножки лада: откусывание уголка
Теперь такая операция, перед самой установкой ладов, как откусывание ножки по краям.
Таким образом обработать торец обязательно для грифов с кантом по краю. Для классической гитары также можно это сделать и заполнить торцы пропилов черной шпатлёвкой или вставить усик.
Накладка классики должна быть изготовлена из черного дерева, на которой разного рода вставки и шпалевание не видны. Палисандровая накладка может быть зашпатлёвана коричневой шпатлевкой. Изготовить шпатлевку можно из пудры соответствующей древесины. Самое главное качество такого вида установки лада, это то, что у вас со временем не чему будет вылазить по бокам, хотя выходит за габариты накладки сама шапочка лада, об этом далее.
Существует специальный инструмент для откусывания ножки. Его, конечно, можно приобрести, но есть и наш путь.
Приобретаете или дома находите пассатижи, у которых есть такая специальная выемка сбоку для перекусывания проводов. Для нашей ладовой проволоки это также отлично подойдет. Важно, чтобы этот паз в пассатижах был сделан аккуратно, и сами половинки ходили тесно. По задумке для гвоздей рабочая кромка для перекусывания находится только внутри этого паза, но нам надо будет хорошо обработать и верхнюю часть, так как нам придется кусать в двух плоскостях. Все кромки должны быть с четкими заточенными углами.
Когда инструмент подготовлен, то надо всего лишь засунуть ножку лада краем в этот паз и откусить 2-3мм. Понятно, что лад должен быть подогнан по ширине грифа. Если вы отпиливали лады, то у вас это получилось само собой.
У этого способа есть недостаток. Если лад сделан из мягкого металла, то хватанув сразу много ножки можно согнуть и шляпку. Это системная проблема данного способа, ведь шляпка не во что не упирается и остаеся ровной только благодаря своей жесткости. Проволока из нейзильбера и нержавеющей стали фактически не имеет такого недостатка. Так как твердости металл вполне хватает, чтобы откусить кусочек необходимой длины. Но в природе есть мягкие лады. Выход из положения на самом дела очень простой даже для мягкого металла: надо кусать маленькими кусочками. Опытным путем эту длину легко подобрать.
Ещё один простой способ откусить ножку с помощью кусачек. Надкусываете ножку от шляпки и при изломе ножка сама ломается по ближайшему зубчику.
Есть техника просто стачивать край на точильном камне. Единственное что важно – это не сделать слишком большого кусочка висящего в воздухе. Не переборщите.
Ещё можно не откусывать полностью всю ножку, а только снять её угол под 45 градусов. В таком варианте важно точно подгонять длину лада к ширине накладки.
Волна или сминание зубчиков
Вот фото инструмента для придания ножке лада особой формы. С одной стороны инструмент сминает зубчики, если же схватить другой стороной, то ножка лада будет немного изогнута, что даст возможность уверенно установить лад в более широкий пропил. Зубчики можно просто обработать надфилем, это актуально для сверхплотного дерева.
Обработка торца шляпки
Плоским надфилем хорошо закруглить торец лада. Округлость торца надо будет ещё уточнить на этапе окончательной обработки ладов, но сейчас очень легко сделать задел на будущее. Закруглять торцы стоит для того, чтобы уже совсем ничего острое не вылазило по бокам.
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Различаются лады по размеру и форме рабочей части - головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
Читайте также: