Kia sorento чистка дроссельной заслонки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Засирается ДУ через трубки вентиляции картера, это после фильтра. Встречал, что ставят в разрез этой трубки дешевенький топливный фильтр и меняют его почаще, чтобы дроссельный узел лишний раз не разбирать

Ну тогда раз пошла такая возня можно по старому дедовскому способу отцепить этот шланг вентиляции и вниз вывести куда нибудь где не будет мешать а в патрубке заглушить отверстие и тогда вообще забыть что такое дроссель. )))

цивик 88, марк2 89, ВАЗ 2106 94г, рнесса 99, камри 01, аллион 05, спортик 11г. чистый кореец 2вд.+ Ниссан Тиида 09.

владислав77

Член КИА клуба

Не знаю как на спортике,у меня на предыдущей машине такая хрень была,чет разговорились в водителями управляющего,говорю мол чет тяга похуже стала,бенза наверно паленого залил,водилы профи мне в ответ-пойдем воздушный смотреть,открываю капот,достаем фильтр,кричат заводи! Ща мол проверим по оборотам и по слуху работу движка,завел на свою голову-вся требуха что в каркасе фильтра была попала на электро-магнитный клапан холостого хода,его заклинило и поехал в сервис на чистку,обороты меньше 2 тысяч не падали. а дроссельную заслонку на той чистил сам,просто снимал возд.патрубок и брызгал в оба сопла вэдэшкой,вот и вся чистка:-( на большом пробеге появляется нагар который не дает им полностью закрыться,но я думаю до ста тысяч пробега вообще нечего туда лазить соглашусь что надо чаще менять фильтра и не слушать профи которые говорят заводи без фильтра

izotop

КИАвод

.. Ну тогда раз пошла такая возня можно по старому дедовскому способу отцепить этот шланг вентиляции и вниз вывести куда нибудь где не будет мешать а в патрубке заглушить отверстие и тогда вообще забыть что такое дроссель. )))

Никогда такого не предлагал, никогда так не делал.

А тебе, хохотун, тема знакома, видать

_Серега_

Член КИА клуба

hihtun

Член КИА клуба

цивик 88, марк2 89, ВАЗ 2106 94г, рнесса 99, камри 01, аллион 05, спортик 11г. чистый кореец 2вд.+ Ниссан Тиида 09.

Мурзик

Член КИА клуба

С другой стороны:

Потом:
С другой стороны:

жизнь удалась - это когда коньяк, который ты пьёшь, старше, чем женщина, с которой ты спишь.

Sportage SL 2WD Luxe АТ Владею с 18/12/2010

_ Димочка _

Член КИА клуба

Да ничего эта чистка не даёт. Это для тех, кого ОД на это разводят. Сам почистил на сорока тысячах - никакой разницы нет.

Винни

Член КИА клуба

Ну это ты зря, к 90.000км стал замечать плавание стрелки тахометра и дерганье на первой,снял-ужаснулся-почистил-все как бабка отговорила.

TERAZINI

Член КИА клуба

конечно . все проблемы при засранном дросселе заметны именно на низких оборотах .
заслонка подзалипает и соответственно исчезает плавность, холостые гулять начинают .

Михаил.84

Член КИА клуба

Всем день добрый! У себя на спорте за 75тыс км чистил один раз, разницы не почувствовал, но у бати, на другом, авто был прикол с заслонкой - у машины выскакивает чек и она тупо не едет обороты выше 1500-2000 не набрать, пробег был порядка 40тыс.км! Когда это все произошло авто было еще на гарантии ОД поменял заслонку на новую без проблем, как говорится поменяли и забыли, все ОК. Через еще 50тыс км когда гарантия кончилась (у ОД машина уже не обслуживалась) опять та же проблема покупать новую не хотелось цена вопроса не гуманная, что сделали: купили очиститель дроссельной заслонки, сняли узел, весь его отмыли, по пшикали в впускной коллектор и собрали все обратно, завелось конечно с трудом но чек пропал авто стало работать исправно. На сегодняшний день заслонку батя чистит при каждом ТО проблем больше не возникало ни разу (тьфу три раза) авто прошло уже 170тыс км.

Всем добрый вечер.

Вот, возникло желание почистить дроссель (начитался что провал при разгоне и повышенный расход может быть из-за него). Кроме того после замены свечей мне не поменяли прокладку дросселя, и есть ощущение что из-под нее идет подсос воздуха (даже чек загорелся с ошибкой датчика массового расхода воздуха).
Шерстил поиск, но к сожалению не нашел темы с описанием процедуры чистки дросселя.

Интересуют подводные камни.
1. Так ли тривиален процесс снятия ДЗ, как кажется на первый взгляд? Может есть какие-хитрости при снятии патрубков, отключении датчиков и т.д.. Надо ли отключать аккумулятор перед этой операцией? С чем надо проявить особую аккуратность, чтобы не сломать и не повредить?
2. Чем чистить? любое средство для очистки карбюратора + тряпочка? или бензин? или зубная щетка? или.
3. Не представляю детально внутренности ДЗ (т.е. что там внутри коробочки за заслонкой).. нет ли там чего-то хрупкого, или куда не стоит особо лить очищающий раствор?
4. Что касается прокладки дросселя (купил новую) - ее ставят просто так, или сажают на какую-нить пасту/герметик?

Спасибо заранее за ответы.
Если я все-таки чего-то не доглядел в поиске - буду признателен за ссылки на темы в которых есть ответы на мои вопросы.

Amberman писал(а): 1. Так ли тривиален процесс снятия ДЗ, как кажется на первый взгляд? Может есть какие-хитрости при снятии патрубков, отключении датчиков и т.д.. Надо ли отключать аккумулятор перед этой операцией? С чем надо проявить особую аккуратность, чтобы не сломать и не повредить?

Доброго времени суток!
В начале необходимо снять пластиковый кожух с двигателя (если есть!), требуется головка на 10. Далее отсоединяем тросик( -и) газа и круиз-контроля (если есть!), для этого требуется ключ (головка) на 10 что-бы кронштейны тросиков отсоединить. Снимаем сами тросики с дросселя руками путем привидения вручную привода дросселя в положение "Открыто". Теперь снимает пластиковый впуск от ДМРВ к дросселю - два хомута, отвертка или головка 7-10 (смотря какие хомуты стоят). Снимаем и убираем с пластикового впуска резиновый шланг отвода воздуха (снимается рукой). Кладем в сторону отсоединенный пластиковый впуск. Теперь выкручиваем четыре болта на самом дросселе (лучше головкой 12-13). Далее необходимо руками снять электрические разъемы ДПДЗ и электродвигателя ХХ. Снимаем и кладем отдельно дроссельный узел.

Amberman писал(а): 2. Чем чистить? любое средство для очистки карбюратора + тряпочка? или бензин? или зубная щетка? или.

Средств для чистки очень много, начиная от обычных очистителей карбюратора до спец. средств для очистки дроссельного узла. Эффект на мой взгляд от них одинаковый, разница лишь в цене. Принцип действия: нанести аэрозоль на дроссель снаружи и из нутрии и дать аэрозоли подействовать. Далее через некоторое время повторить нанесение аэрозоля и помочь ему к примеру именно зубной щеткой (потереть без фанатизма и так, чтобы не сбить саму заслонку и не исцарапать внутреннюю часть заслонки. В связи с чем некоторые категорически против ковыряния заслонки всякими щетками.). Далее любой впитывающей тряпочкой, которая ворс за собой на поверхности дросселя не оставит воспользоваться. Далее, ДПДЗ 35102-39000 - не трогаем и не крутим его два винтика. - не то на сканер поедим (особенно актуально когда АКПП Хотя можно будет и обойтись обычным мультитестером. На форуме тоже обсуждалось.). Электродвигатель ХХ (некоторые его называют регулятор оборотов ХХ, привод механизма ХХ ) (тот который побольше - 35103-39800) - его смело откручиваем и вытаскиваем (по устройству обычный шаговый электродвигатель), его самого не разбираем (там мыть нечего) и также его спреем моем снаружи. Далее через трубочку-насадку на флаконе моем байпасный канал (это то куда игла вышеуказанного двигателя вставляется на корпусе дросселя) вот туда и прыскаем спреем пока вся дрянь из канала не выйдет. Ставим двигатель ХХ на место. Регулировка самого дросселя требует наличия тестере (сканера) с программным обеспечением по этому данное я пропущу! Сборка происходит в последовательности обратной снятию.

Amberman писал(а): 3. Не представляю детально внутренности ДЗ (т.е. что там внутри коробочки за заслонкой).. нет ли там чего-то хрупкого, или куда не стоит особо лить очищающий раствор?

Ну скажем ничего во впускной коллектор совать не нужно! И когда дроссель снят с машины посадочное место дросселя лучше чем нибудь закрыть (Что-бы туда ничего не попало случайно, во впускной коллектор. А то еще придется писать как коллектор снимать или еще ГБЦ. ) Там есть такие заслонки, которые регулируют длину впускного тракта (в впускном коллекторе) на больших и малых оборотах (как на "тапку" давить). Так вот, их бы тоже следовало-бы почистить коль такая песня вместе с самим впускным коллектором, и прокладки на впуске поменять и если впускной коллектор разбирать, то и прокладки его внутренние тоже можно поменять. Но об этом отдельно, так как необходимо в данном случае целиком снимать впускной коллектор! Интересует, пиши! Ну а хрупкого в общем-то ничего там нет, все денег стоит.

Amberman писал(а): 4. Что касается прокладки дросселя (купил новую) - ее ставят просто так, или сажают на какую-нить пасту/герметик?

Просто ставят без герметика если конечно сопряжение плоскостей дроссельного узла и впускного коллектора позволяет (кривизна плоскостей). Не позволяет - герметик для "топливной системы" применим. Прокладку прежде чем ставить приложи к посадочному месту и поймешь где у нее верх, где низ. Не перепутай, это важно!
По поводу проверки китайским мультитестером ДМРВ в гаражных условиях писали на форуме. Сопротивление мерить у него надо.

Amberman писал(а): Кроме того после замены свечей мне не поменяли прокладку дросселя, и есть ощущение что из-под нее идет подсос воздуха

Дорогой Ведущий !
Во первых хочу выразить свою глубочайшую признательность и уважение за такой обстоятельный детальный ответ на мои вопросы.
По чистке дросселя вроде все исчерпывающе, и пока больше вопросов нет.
За предупреждение по поводу долива ОЖ - отдельное спасибо. Я был не в курсе что там есть контур охлаждения.

Ведущий писал(а): И для общей картины повышенный расход топлива является следствием также: неисправность ДМРВ, регулятора давления топлива, снижение компрессии и износ поршневых колец, неправильный угол опережения зажигания, форсунки, ЭБУ, электро муфта компрессора, качество топлива, утечка топлива (топливопровод), датчик температуры воздуха на впуске, трос газа, ДПДЗ, неисправность ГБЦ, подклинивание тормозов, лямбда-зонд, датчик температуры ОХЖ, утечка ОХЖ. Неадекватный отклик на педаль газа - регулятор давления топлива, сервопривод ХХ, датчик ОХЖ, форсунки, ЭБУ, качество топлива, свечи зажигания, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.

Да, тут как оказывается куда не плюнь - любое неосторожное движение может повысить расход топлива
Теперь по порядку.
ДПДЗ - меняли (горела соотв. ошибка в виде CheckEngine), регулировали. Перестала дергать при включении передачи, холостые чуток упали).
Потом чистил форсунки промывкой (за полгода 2 раза - второй раз на сервисе люди тупанули и сделали то что я не просил). Эффекта никакого абсолютно.
Свечи недавно поменял (дроссель снимали, прокладку новую не ставили, через 200км загорелся чек с ошибкой ДМРВ). Когда первый раз электрик снимал ошибку - там какой-то пластиковый сосок с патрубком отвалился от ДЗ (??) - думал что сосало оттуда. Вклеил вместо отломанной пластмасски латуневый штуцер и трубку на него натянул. Ошибку сбросил.
Через 500 км снова ошибка ДМРВ. Очередной электрик сказал что идет свист и походу сосет из-под прокладки ДЗ.

Что касается описанных Вами симптомов прочих возможных причин - то я недавно обратил внимание на то, что отклик на педаль газа действительно не очень резвый стал (раньше было резче, сейчас задержка, и иногда обороты после 4000 вообще проваливаются, иногда до 6000 доходят) - все это при ритмичных подгазовках (т.е. когда играешь педалью с "0" резко в полик и отпустить, а не тупо давишь в пол и держишь).
Т.е. возможно проблема с регулятором давления воздуха? сейчас полезу искать с чем его едят..

Amberman писал(а): Через 500 км снова ошибка ДМРВ. Очередной электрик сказал что идет свист и походу сосет из-под прокладки ДЗ.

Так путь один прокладку на ДЗ новую! и ДМРВ на анализ сопротивления, не соответствует - в ведро для мусора такой ДМРВ.

Amberman писал(а): сейчас задержка, и иногда обороты после 4000 вообще проваливаются, иногда до 6000 доходят) - все это при ритмичных подгазовках (т.е. когда играешь педалью с "0" резко в полик и отпустить, а не тупо давишь в пол и держишь).

Amberman писал(а): Когда первый раз электрик снимал ошибку - там какой-то пластиковый сосок с патрубком отвалился от ДЗ (??) - думал что сосало оттуда. Вклеил вместо отломанной пластмасски латуневый штуцер и трубку на него натянул. Ошибку сбросил.

Снова спасибо.
По поводу трансмиссии - она тут не причем я описывал подгазовки на паркинге..
в движении есть только провал на 4000 при тапке в пол..

Amberman писал(а): раньше было резче, сейчас задержка, и иногда обороты после 4000 вообще проваливаются, иногда до 6000 доходят

Согласен, надо его тестит. Он-же за УОЗ в ответе и время открытия форсунок (следовательно есть вероятность "мокрых" свечей). С помощью мультитестера проверить можно вот так:
1. снимаем разъем с датчика
2. теперь один контакт мультитестера на средний контакт разъема, а другой на крайний левый контакт разъема.
Мерим сопротивление. При температуре 20 С - сопротивление 2,31-2,59 кОм. (в условиях гаража к примеру)
Принцип работы ДМРВ таков, что с увеличением температуры воздуха на впуске сопротивление ДМРВ падает и с снижением температуры - растет.

Правильно ли я понял что мерить сопротивление надо на датчике (т.е. на той части разъема которая от датчика идет)?
И кстати где находится ДМРВ? и его разъем..

На счет газа на паркинге - учту.. а то я думал что гидротранс не работает на нейтрали и паркинге..

Amberman писал(а): На счет газа на паркинге - учту.. а то я думал что гидротранс не работает на нейтрали и паркинге..

Как белка в колесе крутится гидротрансформатор, как только ДВС завелся и пока ДВС не заглушить. Только дело не в нем, а в тормозе АКПП. Но это тема для другого раздела форума.

Amberman писал(а): Правильно ли я понял что мерить сопротивление надо на датчике (т.е. на той части разъема которая от датчика идет)?

Конечно на самом датчике. Можно конечно датчик и не снимая разъема проверит на сопротивление, только тогда надо его контакты на ЭБУ ДВС искать.

Датчик температуры воздуха на впуске, если быть точнее. В реалии ДМРВ и датчик температуры на воздуха - это единое целое. Вернее датчик температуры встроен в сам ДМРВ. (Кто-то температуру, кто-то атмосферное давление, кто-то количественную характеристику всасываемого воздуха считывает. Вариантов много.) Расположен он около пластикового контейнера в котором воздушный фильтр расположен. Четырьмя винтами к корпусу воздушного фильтра прикручен датчик. Кстати, он, датчик также чистится. Я его обычным аэрозолем для карбюратора проливал. Брызгать надо на его сетку и чувствительный элемент (датчик температуры) самого датчика ДМРВ. Только никаких зубных щеток к нему и тряпочек и пр. предметов для наведения блеска не применять. Ну очень он этого не любит.

Дроссель вчера наконец снял и почистил.
Еще раз спасибо Ведущему за ликбез.
Несколько комментариев по процессу.
1. Тросики снимаются без откручивания кронштейнов - без проблем.
2. Патрубки охлаждения прикисают и снимать их трудно. я отверткой поддевал. когда ставил обратно - литолом смазал трубки на дросселе.
3. Шаговый двигатель вынимать не стал, ибо когда открутил винты - обнаружил что он на герметик посажен.
4. Прокладку дросселя поменял предварительно смазав чуток литолом.
5. Ошибка ДМРВ пока не пропала, но субьективно тапка отзывчивей стала..

Сегодня покатаюсь - и отпишу ощутима ли разница.

Ребят, а из-за чего дроссель засерается? Я полгода назад менял свечи, снимали впускной коллектор, и он и дроссель был чистым. Может предыдущий владелец за ним очень ухаживал, и полгода спустя после покупки не успел закоптиться? Хотя сейчас ХХ иногда завышен, иногда в норме(естественно на прогретом двигателе смотрел).

У оптимистов будет всё плохо,но они не заметят
У пессимистов будет всё хорошо,но им опять не понравится.

Свищи в местах стыка. Плохие прокладки. Это первое. И второе - выхлоп картерных газов через механизм газораспределения, а это уже еще одна заковырка себя проявляет.

Bubaylo писал(а): сейчас ХХ иногда завышен, иногда в норме(естественно на прогретом двигателе смотрел).

Если проблема именно в дросселе, то в этом случае виноват привод механизма ХХ - 35103-39800. или надо для начала закрытие заслонки (зазор) отрегулировать.

Часто при проведении ТО мастера предлагают почистить дроссельную заслонку. Разбираемся, нужно ли вам это на самом деле.

Окей, что вообще такое дроссельная заслонка?

Давайте вспомним принципы работы камеры сгорания в двигателе. В камеру поступает топливо, которое нужно поджечь, а чтобы оно начало гореть, ему нужно смешаться с воздухом. И вот тут и нужна дроссельная заслонка: она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель, и позволяет на малых оборотах потреблять небольшое количество энергии. Если нажать на педаль газа, то количество поступающего топлива увеличится, и, соответственно, нужно увеличить количество воздуха, чтобы топливо эффективнее сгорало. Тогда заслонка открывается, и из атмосферы воздух засасывается в двигатель.

В идеальном мире, где нет некачественного бензина, отсутствует пыль и соблюдаются все технические регламенты, к дроссельной заслонке вообще не нужно было бы прикасаться. Но мы живем в довольно суровых для двигателей условиях, поэтому из-за отсутствия герметичности в воздушной системе автомобиля и слабом топливном фильтре на дросселе может оседать нагар и грязь, которые иногда нужно счищать. Если этого не делать, то заслонка начнет залипать, а из-за этого запуск двигателя может оказаться затруднен, а обороты станут плавать.

Поэтому если вы уже проехали не один десяток тысяч километров, то стоит хотя бы ради интереса довериться мастеру и прочистить дроссель. В большинстве случаев эффект от чистки сразу чувствуется.

Как самому понять, что пора чистить дроссель?

Как обычно чистят дроссельную заслонку?

Возвращаемся к истории с чисткой заслонки

Снимайте патрубок воздушной системы, ведущий от воздушного фильтра к дросселю.
Выкручивайте болты крепления дроссельной заслонки.
Отсоединяйте датчики положения дроссельной заслонки.
Все, дроссельная заслонка у вас в руках. Не забудьте заткнуть впускной коллектор ветошью, чтобы туда не попала грязь.

Дело за малым: распылите очиститель карбюратора на заслонку. Например, мы использовали средство от Astrohim. Он не имеет резкого запаха и неплохо растворяет отложения на заслонке. Дайте составу немного впитаться и начинайте оттирать налет.

Но! Не используйте никаких абразивных материалов при чистке заслонки и вообще не переусердствуйте с силой трения. Так вы рискуете удалить полезное напыление и потерять герметичность системы или нарушить плавность хода, из-за чего заслонка будет двигаться рывками.

После того, как процедуры проведены, устанавливайте все в обратном порядке.

А как все же понять, не обманывают ли меня?

Если вы проехали на автомобиле несколько десятков тысяч километров и ни разу не чистили дроссель, то стоит прислушаться к мастеру. В любом случае, все эксперты советуют для профилактики раз в 40 тысяч километров заняться этим делом.

Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор двигателя в соответствии с усилием, прилагаемым к педали газа. Для нормальной работы мотора необходим строго определенный объем воздуха и топлива в каждом конкретном режиме и при заданных оборотах. Обедненная или обогащенная смесь приводит к повышенному расходу топлива, нестабильной работе мотора, трудностям с пуском двигателя. Неправильная подача воздуха может быть вызвана неисправностями впускного коллектора и тракта в целом, но чаще встречается загрязнение компонента. Поэтому необходимы прежде всего проверка и чистка дроссельной заслонки двигателя.

Зачем чистить

Воздушная смесь, подаваемая во впускной тракт двигателя авто, нужна для эффективного сгорания топлива в камере. Если воздуха будет не хватать или его объем не будет соответствовать требуемому при заданном режиме работы мотора, то топливно‐воздушная смесь будет сжигаться менее эффективно. Это приводит к нестабильной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива.

Продолжительная эксплуатация машины с загрязненной заслонкой может привести и к поломкам деталей двигателя.

Элементы цилиндропоршневой группы камеры сгорания рассчитаны на работу с определенным объемом и составом топливно‐воздушной смеси.

Из‐за чего возникает загрязнение

Среди основных причин загрязнения можно отметить следующие:

Эксплуатация автомобиля на некачественном топливе. Бензин низкого качества с большим количеством осадков и примесей — одна из причин образования загрязнений в дроссельном узле.
Попадание грязи через систему подачи воздуха. Пыль и грязь, оседающие на деталях дроссельного узла, попадают во впускной тракт через загрязненный воздушный фильтр, воздуховод с нарушенной герметичностью. Воздушный фильтр рекомендуется менять в соответствии с регламентом завода-изготовителя (техобслуживание).
Загрязнение топливного фильтра. Топливный фильтр в отличие от масляного или воздушного, подлежит замене гораздо реже, но это не означает, что он меньше загрязняется и не представляет угрозы для деталей мотора. Грязь с него также может попасть на заслонку.

Опасны также осадки в виде масляной пыли от картерных газов. Масло с грязью и пылью на заслонке образуется из‐за картерных газов, попадающих, как правило, через клапанную крышку.

Основные признаки загрязнения

О необходимости чистки говорят такие признаки:

Как почистить

О том, как правильно почистить дроссельную заслонку, знает каждый мастер специализированного автосервиса, но далеко не любой автовладелец. А ведь выполнять эту процедуру рекомендуется не реже 30–50 тыс. км пробега — в зависимости от качества используемого топлива, состояния фильтров и систем.

Почистить дроссельную заслонку можно, не снимая клапан или же со снятием детали. В первом случае используется очиститель впускного клапана. Сначала демонтируется воздуховод, после чего при закрытом состоянии заслонки средство, которое обычно выпускается в виде аэрозоли, наносится на поверхность детали. Грязь и масляные скопления удаляются с помощью мягкой ткани. Далее необходимо открыть заслонку (выжать педаль газа до упора) и удалить загрязнения с боковых поверхностей и каналов. Процедура производится несколько раз.

Обратите внимание, что частичная прочистка так же, как и промывка форсунок без снятия, не позволит полностью удалить все загрязнения с детали. Поэтому лучше все же выполнять процедуру со снятием дросселя.

Полная очистка

Полная очистка от загрязнений и нагара возможна лишь при снятом устройстве. Правильно демонтировать узел нужно так:

Как почистить датчик положения дроссельной заслонки

Загрязнения могут попадать и на датчик положения. Из‐за неправильной работы датчика, потери или плохого контакта информация, поступающая на ЭБУ автомобиля о положении детали, будет неверной. В результате двигатель не будет набирать обороты — или, что опаснее, во время движения заслонка откроется полностью, что приведет к увеличению скорости вместо торможения.

Жидкостью с мягкой тканью удаляют загрязнения и масляный налет с датчика, не прилагая чрезмерных усилий.

Сколько стоит чистка в автосервисе

При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100–500 рублей в зависимости от производителя и магазина.

О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка — возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.

Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.

Читайте также: