Греется двигатель ленд ровер фрилендер
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Используйте клапан, расположенный под капотом, установленный на шланге перед радиатором отопителя, необходимо всего-лишь "погонять двигатель" и система прокачается. Если все же система не прокачивается, это может говорить о попадании газов в систему охлажения, т.е о неисправности прокладки головки блока.
Не совсем понятно о чем вы пишите. На сайте есть каталог запчастей Фрилендер, вы можете скопировать адрес страницы, где изображена деталь, которой вы интересуетесь и послать его нам с указанием номера изображенной детали. послать можно сюда или на почту.
Это нормальное поведение а/м, обусловленное особенностью конструкции трансмиссии. Гул редуктора к этому совсем не относится, это скорее неисправность.
Мы не сталкивались с тем что бы муфта являлась источиником вибрации, к тому же вы пишите что на вывешенных колесах нет вибрации, муфта же крутится и при вывешенных колесах. Проверьте диски и саму резину на биение, это частая причина вибрации.
Не то что бы спецключ, а специнструмент, несколько приспособлений. Умельцы меняют ремни, помечая валы и ремни, потом переносят эти метки на новые ремни после чего собирают.
Мы ни разу не диагностировали блоки без а/м, поэтому неизвестно какие блоки могут потребоваться. Мы работаем с оригинальным тест-буком, поэтому сказать чем можно диагностировать еще вопрос сложный. Мигающий индикатор сигнализирует что система охраны активна и а/м не завести, с другой стороны не понятно как тогда вы запускаете дв-ль поскольку цепь стартера так же блокируется. При нажатии на кнопку снятия с охраны, при открытой двери, индикатор должен перестать моргать. Если с брелка двери открываются, а при нажатии лампочка не гаснет, то это похоже на неисправность в самом ключе.
Вопрос в том какие колодки вы используете. Обычно писчат не оригинальные. Проверьте направляющие передних суппортов, они должны ходить легко.
Если подтеков действительно нет, то похоже на прокладку головки блока. В масле при этом вы ничего не найдете, оно так и будет чистым, за то в расширительном бачке будут хлопья.
Не так просто найти стучащий компенсатор, ктоме того просто так компенсаторы не стучат, наверняка в масл.насосе износ.
Звуки из-под капота при повороте может издавать насос гидроусилителя руля. Неисправностис оборотами дв-ля и ошибками, скорее всего связаны с дросельной заслонкой и с заслонками во впускном коллекторе. Так же бывает, что застывает конденсат в дросельной заслонке, что приводит к "закусыванию газа".
Конечно вам предстоит рабираться в причине, но похоже на как минимум неисправность прокладок головок блока цилиндров, как максимум - ремонт самого блока. Так же проверьте не течет ли термостат, находится в развале двигателя.
Лампочка иммобилайзера есть не на всех а/м, если есть, сигнализирует о том, что иммобилайзер заблокирован и а/м не завести.. Да, действительно ошибки были бы. Дело не в коде точно, поскольку если охранная система заблокирована и надо вводить код, то она заблокирована всегда и не может то разблокироваться, то разблокироваться, стартер и топливный насос не работали бы. Как вариант топл.насос, но вы пишете, что он в порядке. Маловероятно, но теоретически возможна не корректная работа блока управления двигателем. Или все же не все доп.сигнализации устранили. Так же возможна неисправность эл.проводки. С такой неисправностью мы не сталкивались.
Поскольку а/м заводится, проблема, скорее всего, не со штатной сигнализацией, если брелок работает, красная лампочка (иммобилайзера) на панели приборов гаснет, значит с сигнализацией порядок. Похоже на неисправность датчиков колен.вала/распред.вала.
Признаться, нам не доводилось использовать а/м без АКБ, поэтому не можем ответить на ваш вопрос. На Фрил"ах до 2001 года этот код не требуется и магнитоле.
Если не работает брелок, то или самое простое - заменить батарейки или неисправность в брелке или неисправность эл.проводки. А возможно необходимо просто "прописать" брелок с помощью тест-бука.
Корпус РК имеет вспренный охладитель, через который циркулирует охлажд.жидкость. У РК с дв-ля 2,5 трубки загнуты не в ту сторону что на вашей РК. Во всем остальном они идентичны.
На Фрилендере оч.в редких случаях требуется вводить код безопасности а/м, но код магнитолы при каждом снятии клеммы, если магнитола заводская. Почему не работает генератор можно спросить мастерскую, куда вы отдадите в ремонт этот агрегат.
Про масло - Часто задаваемые вопросы. Если масло в норме, то или сама АКПП или датчик скорости внутри АКПП, в этом случае есть спец.ремонтный набор, куда входит датчик, уплотнения и блоr управления АКПП. По запчастям - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Подогрева топливн.фильтра нет. По каталогу, на вашем а/м фильтр вместе с насосом находится в районе заднего рпавого колеса на кузове. Возможны многие причины, наиболее вероятная - неисправность в подаче топлива, самый худший вариант - недостаточная компессия. Так же можете использовать качественный "антигель" без ущерба топл.системе. Теоретически автозапуск возможен. Вебасто топливо не греет.
Видимо, конденсат и вылился, так и должно быть при работающем кондиционере. Про антифриз и масло не понятно - долейте или замените и то и другое.
roman98rus
Марка машины:
FREELANDER 2/LR2
Привет.
Имеется фрил 2008 года октябрь.
Пробег на сегодня 59 ккм, 80% по СПБ, 20% финка.
Купил фрила с первого взгляда, тк сразу понравился всеми своими характеристиками.
Но на сегодняшний момент владения(почти 2 года он у меня с осени 2009) имеем следующее:
1)Осень 2009-проблема со шлейфом питания к датчику топлива. Их 2, и оба в баке. Если один отваливается-топливо показывает только 3/4 а потом стрелка падает и вебаста не работает. Проблема возникла акурат в начало холодов. Пипец начало общения. Ремонт по гарантии на 2 дня, весной 2010. До этого с маленьким ребенком каждый день машина нужна.
2) ТО каждые полгода или 12 ккм - а если я не наезжаю за полгода 12ккм? ОД бабло стрижет не напрягаясь?
3) Зима 2010. Через полмесяца начала холодов, естественно, вылетает вебаста. Итог ремонта на 2 дня-горелка треснула. Гарантия.
4) Лето 2011. Наступила жара. Включаю климат-еле морозит и шум внутри салона, на хол ходу вообще не морозит, как будто что то дребежит когда компресссор включается. Снаружи все ok, ОД ничего не нашел, но звук в салоне есть.
5) Лето 2011. Едем в полупробках с разгонами и торможениями. Работает климат. И замечаю, что стрелка температуры вверх дергается, не плавно, а рывками.
Отрубил климат - тут же в норму все пришло. Приехал на место, на хх, на месте, вкл климат-на глазах рывками вверх, Вентиляторы не работают. После 20 мин стояния на месте и запуска на новый маршрут-все ok. Ничего никуда не греется.
Это вообще нормально для авто премиум класса. Хорошо я за рулем был, а жена могла и не заметить.
А если в дальней поездке, да еще и с ребенком.
После последнего случая с температурой(его еще решить нужно) стал подумывать об авто другой марки. Только вот альтернатив по таким свойствам нету.
Вообще то LR моя любимая марка авто, и мне другой не надо, но потребности визита авто в сервис стали напрягать.
Такая история общения. Сам себя утешаю, что это не из за авто(LR ну оочень нравится), а из за наших условий, но как то не очень весело становится.
Напрягать начинает, хотя ездить планировал, или еще пока планирую, года 2-3 точно.
LR-Technik
Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает — и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше — до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться.
А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + Контроллер включения вентиляторов радивтора с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора-. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.
Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) — подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970) и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.
1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.
Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивостокза предоставленные з/ч и гараж
Хочу сказать всем твердое НЕТ))
Я понимаю что система охлаждения на движке KV6 не совершенна, однако —
Года 1,5-2 назад была проблема — ни с того ни с сего стрелка ползла вверх, на трассе ничего, все нормально, а в пробках аналогичная ситуация — мог закипеть, причем раз на раз не приходилось… Долго мучился, от массажа нижнего патрубка боялся что волосы вырастут на ладонях))) Все выгонял воздух… Менял шланги, бачок, термостат, танцевал с бубном и не только… Пинал по покрышкам и многое другое, ничего не помогало…
Были все симптомы, что описали предыдущие ораторы))
Потом я сделал вращение вентиляторов на охлаждение от тумблера ( то есть включал принудительно)
Потом я поменял мозги управления вентиляторами и ап… проблема решена… Ни разу больше не кипел.
Сколько я не менял антифриз, сколько я не сливал антифриз ( переборка движка, голов и так далее) я ни разу патрубок не мацал, тем не меннее ни разу. НИ РАЗУ за 1,5 года я не закипел, стрелка температуры стоит как вкопаная…
Как то так…
да нет проблем в охлаждении кв-шки
есть побочные косяки,
которые вы не видите или не хотите видеть
и хотите решить через заднее крыльцо…
Здравствуйте меня интересует эта схема подключения, но не могу разобраться с точками подсоединения можно на схеме разными цветами обозначить места для подключения
ФрилОК:Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает — и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, ость системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше — до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться.
А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + Контроллер включения вентиляторов радивтора с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора-. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д.
Все прелести перегрева.Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) — подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.
Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970) и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.
Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток
за предоставленные з/ч и гараж
А теперь глядя на эту схему: винты не могут включаться если патрубок нижний как выше описано — ледяной, так как именно в этом патрубке стоит датчик на включение вентиляторов…
Смысла в такой переделке не вижу
я это адептам такого рода вмешательств талдычу не первый год
задаю кучу наводящих на разумное решение вопросов))
только толку ноль
где нибудь кто нибудь да находится, пытаясь куском силикона решить не существующие проблемы
вы в минус 25 с такими хвостами будете греть ваше авто час
потом доедете до места и все равно не нагреете))
нну и замерзнете до кучи
ржака вообщем)))
Пред история: когда купил машину, в термостат был вкручен болт (принудительно приоткрыт).Машина разумеется не прогревалась, и зимой приходилось ездить с картонкой, что не очень спасало.Почему так ездил — отвечу, после установки нового термостата, тот тупо не открывался и пришлось уже самому сверлить в термостате отверстие и вкручивать болт.Мучался так почти три года, почему-то не верилось, что новый термостат может быть не рабочим (хотя возможно так и было).Модернизация прошла месяц назад.Купил опять новый термостат.Снизу термостата есть маленькое отверстие, которое я рассверлил сверлом д.3 мм и просверлил ещё одно такое-же отверстие.А датчик включения вентилятора перенес, и поставил на входе радиатора.ЭТО ВСЁ! Машина прогревается быстро и двигатель не кипит.Температура в движении 90-93гр., на светофорах и пробках до 97гр.
стоматология через задницу великая штука и доступна только избранным…
особенно когда руки чешутся, а почесать не об кого/чего…
остальные ставят на свои автомобили рабочие детали и как то ездят… мучаются наверное..))))
Добрый вечер. У меня автомобиль Фрилендер-1, 2003 г.в., 2,5л, V6, АКПП.
Помогите пожалуйста решить проблему. Проблема такова: На месте при рабочем прогретом ДВС антифриз в расширительном бачке держит уровень, повышая обороты до 3000 всё тоже самое. При движении автомобиля свыше 60 км/час, антифриз закипает и его начинает выкидывать из расширительного бачка. Стрелка температуры уходит до конца вправо и загорается красная лампочка, вентиляторы не включаются, нижний патрубок радиатора холодный. Поменял термостат и крышку расширительного бачка. Не помогло. Заранее благодарен за ответ. Михаил.
Антифриз начинает бурлить из-за завоздушивания системы охлаждения газами, которые прорываются из камеры сгорания.
Вероятнее всего вы описываете последствия "пробоя" прокладки головки блока и/или проседание одной или нескольких гильз. Эта тема уже несколько раз обсуждалась.
Антифриз начинает бурлить из-за завоздушивания системы охлаждения газами, которые прорываются из камеры сгорания.
Вероятнее всего вы описываете последствия "пробоя" прокладки головки блока и/или проседание одной или нескольких гильз. Эта тема уже несколько раз обсуждалась.
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, как можно узнать о просидании гильз? головки я сниму, но как узнать какая из гильз просела?
Добрый вечер. Проблема один в один как была у меня год назад. Все симптомы идентичные. Проблема была в том, что после замены прокладки ГБЦ вместо многослойной поставили снова "тонкую" и через нее газы из камеры сгорания попадали в антифриз. При этом у меня еще и постоянно была холодная печка на холостых, а при повышении оборотов печка начинала давать тепло. Решилось заменой прокладки, ну и всех сопутствующих прокладок. Где-то рекомендуют при замене прокладки на многослойную сразу менять маслянную рампу. Это такая штука, в которую вкручиваются 10 болтов, соединяющие головку и блок. Если есть вопросы - могу описать свои мучения в подробностях
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, как можно узнать о просидании гильз? головки я сниму, но как узнать какая из гильз просела?
Вычислить проседания гильзы не так просто, поскольку для появления последствий достаточно лишь долей мм.
Косвенно о проседании гильзы может свидетельствовать наличие круглого набоя от гильзы на поверхности головки блока.
Добрый день! У меня Фрилендер 2,5 2002г американец.
После замены термостата начались проблемы с тем что в расширительный бачок выдавливает ОЖ.
При чем на хол.ходе все работает абсолютно нормально радиатор прогревается вентиляторы срабатывают и выброса ОЖ нет, но стоит проехать (хватит 500м) радиатор остывает и в бачек выдавливает антифриз.
Отработавших газов в системе нет, проверял два раза, НЕ термостат, ибо считаю что три термостата подряд несправными быть не могут.
Вопрос:
1.Может ли проблема быть в засорившемся радиаторе?
2.Или что то может быть с помпой?
Добрый день! У меня Фрилендер 2,5 2002г американец.
После замены термостата начались проблемы с тем что в расширительный бачок выдавливает ОЖ.
При чем на хол.ходе все работает абсолютно нормально радиатор прогревается вентиляторы срабатывают и выброса ОЖ нет, но стоит проехать (хватит 500м) радиатор остывает и в бачек выдавливает антифриз.
Отработавших газов в системе нет, проверял два раза, НЕ термостат, ибо считаю что три термостата подряд несправными быть не могут.
Вопрос:
1.Может ли проблема быть в засорившемся радиаторе?
2.Или что то может быть с помпой?
с такой проблемой не сталкивался.
думаю что можно попробовать удалить термостат (или переделать стары термостат) чтобы в результате жидкость ходила только по большому кругу. посмотреть что будет.
на форумах читал что внутренние патрубки (особенно не оригинальные) расслаиваются через год эксплуатации и куски оторвавшейся резины ограничивают проток через радиатор.
по поводу помпы: по моему опыту неисправность помпы это течь на сальнике. ниразу не слышал чтобы крыльчатка развалилась и как результат перестала качать.
с такой проблемой не сталкивался.
думаю что можно попробовать удалить термостат (или переделать стары термостат) чтобы в результате жидкость ходила только по большому кругу. посмотреть что будет.
на форумах читал что внутренние патрубки (особенно не оригинальные) расслаиваются через год эксплуатации и куски оторвавшейся резины ограничивают проток через радиатор.
по поводу помпы: по моему опыту неисправность помпы это течь на сальнике. ниразу не слышал чтобы крыльчатка развалилась и как результат перестала качать.
Удалять термостат пробовал, то что в обратку не давит это да, но машина оооочень долго греется и радиатор на скорости очень быстро остывает, по зиме он может замерзнуть.
в таком случае на ум приходит
что проблема в закупоревании малого круга или в термостате.
мысли такие:
получается что у Вас давит в расширительный бочек. Почему? что причина?
вероятно подкипиает и как результат давит в расширительный бочек.
почему подкипает. потому что скорость движения жидкости по малому кругу недостаточная или термостат не срабатывает.
получается или засор или термостат.
печку пробовали включать?
в таком случае на ум приходит
что проблема в закупоревании малого круга или в термостате.
мысли такие:
получается что у Вас давит в расширительный бочек. Почему? что причина?
вероятно подкипиает и как результат давит в расширительный бочек.
почему подкипает. потому что скорость движения жидкости по малому кругу недостаточная или термостат не срабатывает.
получается или засор или термостат.
печку пробовали включать?
Да печку влключал, та же проблема, выдавливает в расширитель.
скорость движения жидкости по малому кругу недостаточная - может ли проблема быть в помпе?
Ну с термостатом. три раза менял, и я сомневаюсь что ни один из трех не работал.
Да печку влключал, та же проблема, выдавливает в расширитель.
скорость движения жидкости по малому кругу недостаточная - может ли проблема быть в помпе?
Ну с термостатом. три раза менял, и я сомневаюсь что ни один из трех не работал.
термостат кипятили в кастрюле? открывается на какой температуре?
про помпу ни знаю. если на большом круге не греется то похоже что помпа работает.
термостат кипятили в кастрюле? открывается на какой температуре?
про помпу ни знаю. если на большом круге не греется то похоже что помпа работает.
На большом круге не греется, но только на хол.ходу, а под нагрузкой уже идет перегрев и выдавливает антифриз,
на старом термостате такого небыло.
На большом круге не греется, но только на хол.ходу, а под нагрузкой уже идет перегрев и выдавливает антифриз,
на старом термостате такого небыло.
Судя по симптомам, проблема в наличии воздушной пробки в системе. Поищите поиском, как от нее избавиться уже обсуждалось.
Судя по симптомам, проблема в наличии воздушной пробки в системе. Поищите поиском, как от нее избавиться уже обсуждалось.
А почему тогда на холостых все нормально, т.е система прогревается просто отлично. А стоит дать нагрузку как ОЖ начинает гнать в расширительный бачек? и в малом круге ОЖ начинает кипеть.
Вариантов не много. Если мы говорим про исправный исправный термостат, значит проблема в воздушной пробке. При ее наличии почти всегда проблем на х/х не возникает, за то они появляются под нагрузкой.
Если мы точно "выгнали" пробку, а проблема осталась, то это очень похоже на проблему с попаданием газов в охл.систему.
Читайте также: