Киа рио 3 клинит ручник
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Соберу в одном месте инфу для диагностики, ревизии и переборки заднего суппорта дисковых тормозов Рио Rio 2011-2016 г.в. / Солярис Solaris (конкретно- механизма ручного тормоза, встроенного в суппорт).
Это не полная инструкция по переборке, здесь описал то, с чем столкнулся я и как решал трудности. Сначала советую просмотреть ссылки, которые я нашел собирая инфу по теме (там есть практически инструкции), затем прочитать описанное здесь мной, возможно это сэкономит кому-то время и деньги (можно и наоборот, но без картинок будет трудно понять последовательность).
Как может проявляться проблема:
1) Возможен нагрев диска заднего колеса (либо тормозного диска) с одной или обоих сторон (в моем случае с обоих), больше чем с другой стороны, либо больше чем передних дисков (в нормальных условиях передние обычно горячее задних, т.к. более нагружены).
2) При поднятии ручки ручника ( установки на ручной тормоз), ручка идет слишком легко (в моем случае до первого щелчка я мог легко ее понять одним пальцем, как будто плохо натянуты/растянулись тросы ручника).
3) Возможно уменьшение расстояния пройденного накатом.
Вид снизу машины или при снятом колесе:
4) (Убедившись что трос не перетянут): Лапка, к которой крепится трос ручника на суппорте, не доходит до стопора. Если по ней постучать киянкой/молотком ( желательно через деревяшку) она должна дойти до стопора(упереться в него). (в худших случаях может идти очень плохо, даже при постукивании).
5) При прокручивании колеса (либо тормозного диска, при снятом колесе) - необходимо прикладывать усилия, но после отведения лапки ручника до упора (до стопора(см. пункт 4)) колесо начинает вращаться значительно легче. Если легче не стало вращаться,- проверьте ход колодок в металлических скобах-направляющих (если ходят очень тяжело даже отверткой,- снимите колодки , почистите наждачкой скобы и колодки(места прилегания к скобам), установите колодки на место, нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндр опять прижал колодки, повторите постановку - снятие с ручника несколько раз подряд, проверьте лапку.
В моем случае сами цилиндры суппорта были в нормальном состоянии(заранее стягивал пыльник, смотрел). Направляющие суппрота смазаны и ходили легко. Тросы ручника не перетянуты, ходили легко. Колодки и скобы зачищены. Но ручник был немного поджат ( лапка на 2-5 мм не доходила до стопора).
Пробовал просто разработать (сняв колодки) поднимая- опуская ручник и подбивая лапку до упора, затем вкручивая цилиндр и опять поднимая-опуская. но хватает такого максимум на 1-2 месяца, потом опять перестает доходить до упора. - как временная процедура -пойдет, лучше вообще не пользоваться ручником, пока не будет принятия решения по проблеме, иначе надоедает делать все эти манипуляции (ИМХО).
Пробовал в прошлом году заменить тормозную жидкость, но это никак не помогло ручнику.
Для статистики: ручником пользовался часто, особенно зимой( т.к. необходимое условие для автозапуска), хотя тянул не сильно; (насчет первого хозяина не знаю, но скорее всего и он часто, т.к. тоже пользовался автозапуском, насчет его усилия не знаю). Так же встречал что люди писали что часто пользовались ручником с похожей проблемой на Рио, хотя возможно от частоты и не сильно зависит.
В итоге решил все-таки разобрать суппорт. Проблема (коррозия) оказалась, как и у остальных, в вале суппорта, к которому крепится лапка. Ремкомплекты не покупал (только отдельно кольцо(внешний*внутренний*толщина : 15мм*10мм*2,5мм) на этот вал, которое внутри к бронзовой втулке, но менять его не стал, мне новое показалось жестче, а старое было в хорошем состоянии). Заказать вал нельзя, его просто нет ни в одном ремкомплекте, поэтому пришлось реанимировать старый. Вал может плохо выходить, я постукивал по нему через белый саморез , чтобы не испортить резьбу.
Резинка (пыльник) 58222-0U000 , которая стоит между суппортом и лапкой троса - представляет собой типо сайлентблок ( внутри ее металлическое кольцо), ее я снимал после того как достал вал, поддевая плоской шляпкой белого самореза (держа саморез плоскогубцами и прижимая вбок), выходит она плохо, нужно делать это очень аккуратно, стоит 500р/1шт. Этот саморез мне пригодился(как раз подошел) чтобы достать бронзовую втулку из суппорта; на втором суппорте бронзовая втулка вышла вместе с валом.
Про снятие стопорного кольца: многие писали что проблема. У меня были два прямых съемника стопорных колец, по типу круглогубцев одни короткие, другие длинные, ни одними подлезть и снять не получилось. Взял два гвоздя длинной сантиметров 10 и диаметром миллиметра три + /- 0.5 мм и на самых концах! подточил их болгаркой, так чтоб влезли в ушки стопорных колец. Вставил в ушки, сверху где шляпки гвоздей - вставил палку- проставку, а как можно ниже, где начинается суппорт сжал плоскогубцами, кольцо вышло из проточки. Если не получается, то пусть помощник попробует нажмет головкой на 15 на железку-шляпу, которую держет стопорное кольцо, а второй сжимает гвоздями.
Механизм встроенный в цилиндр я не разбирал ( не видел в моем случае необходимости).
Промываем все детали, ржавые элементы зачищаем наждачкой ( сам цилиндр если будите, то очень мелкой, иначе может потечь),смазываем что нужно.
После установки бронзовая втулка должна торчать примерно на миллиметр со стороны пыльника-сайлентблока. Я подбивал ее немного ( без фанатизма!) через бумажку сложенную во много раз и длинный болт подходящего диаметра, т.к. просто нажав на нее она до конца не заходила. Не повредите ее плоскость, к ней прилегает уплотнительное кольцо!
Для справки: диаметр вала 10мм.
Основные сложности у меня были при сборке и установке назад стопорного кольца. Сначало пытались так: один нажимает на шляпу воротком с удлинителем и головкой на 15 (вродебы), второй в это время пытается завести ( отверткой, гвоздями) стопорное кольцо в паз, долго промучившись пробуем слегонца ударить кувалдочкой по удлинителю с головкой( кто-то говорил что так поставил), не получается; пробуем в больших тисках сжать пружину , но тоже никак не можем полностью завести кольцо в паз ( хотя были моменты что одно ухо или даже два становились, но другой край никак не заходил) . Вынимаем все назад для проверки установки выемки чашки с шарами в паз суппорта (он на дне). Видим что края("поля" ) шляпы на которую давим головкой немного загнулись вверх и , возможно, это мешает сжать пружину и вставить кольцо до нужной глубины. Подправляем плоскогубцами. собираем назад, опять просто давим головкой и через минут 20 все-таки оно становится. На установку этого стопорного кольца ушло 3. часа. На втором суппорте минут за 20-30 удалось установить. Помощник был крепкого телосложения, одному поставить это кольцо будет очень проблематично.!
Если вы будите менять или разбирать внутрянку поршня, или никак не будет получаться по-другому, то кольцо можно поставить им (кто-то ставил), но внутренности цилиндра должны быть вынуты. (Возможно это лучшее решение).
В общем кувалдой бить не советую, в тисках тоже аккуратно, не загните поля шляпы)) Во время установки кольца поджимал уши стопорного кольца гвоздем и упирал в скобу суппорта, так вот один раз гвоздь соскочил с упора и вылетел рядом с лицом, пружина очень жесткая, берегите глаза!
Под пыльник-сайлентблок забил смазки , вал тоже обильно смазал.
После переборки механизм крутится упруго и возвращается четко, "не нужна" даже внешняя пружина которая стоит на лапке суппорта с тросом ( в начале я думал что просто ослабла эта пружина и поэтому лапка не отходит до конца), механизм возвращается в нужное положение даже за счет шариков и той пружины которую я никак не мог вставить. В конце проверяем натяжку тросов, если нужно, то отпускаем/подтягиваем.
У некоторых есть мнение что всё проделанное тоже не надолго, время покажет.
Прошло несколько дней, течи суппорта ни спереди ни сзади -нет.
Чтобы ориентироваться: на переборку обоих суппортов (От снятия, до прокачки тормозов) уйдет минимум день (ИМХО) (лучше рассчитывать на два).
Новые суппорта на автодоке от 8500р/шт.(оригинал), Mando (в принципе они у нас и стоят) от 6000р/шт. примерно (на май 2021г.). Если совсем нет опыта в подобных работах, то ,возможно, стоит рассмотреть вариант бу , но обязательно проверить возврат лапки при снятой внешней пружине суппорта, и , желательно заглянуть под пыльник цилиндра, чтоб не был сильно ржавый больше 5мм от паза резинки).
Прошу прощения за непоследовательность описания действий, но переписывать уже нет времени и духа))
Полезные ссылки:
Всем привет.
Из названия понятно что я буду разбирать тормозной суппорт а точнее механизм стояночного тормоза.
Вообщем то проблема была в том, что при нажатии на ручник колеса блокировались, но при опускании ручника колеса так же оставались заблокированы.Так как у меня МКПП и стоит Автозапуск, то без ручника как без рук. При диагностике выяснилось что проблема не в тросиках ручника, а именно в самом суппорте а точнее в механизме.
Гуглеж и поиск подобной проблемы у других Рио/Солярисоводов дал понять что у многих проблема в коррозии тормозного поршня и рваном пыльнике поршня. При разборе у меня поршень/пыльник/сальник были в отличном состоянии.
Ренее я уже писал как снять суппорт Клик-клак
Какой инструмент мне понадобился:
Ключи 14-12-10
Отвертка
Молоток
Телескопический магнит
Клещи для снятия стопорных колец — ОБЯЗАТЕЛЬНО
Шприц со смазкой TRW для направляющих.
Штанген циркуль — не обязательно
И самый главный инструмент- это велосипедный ключ для вкручивания поршня.
С Вашего позволения что и как делал я буду подписывать под фото.
И так по порядку:
Рычаг очень сильно прикипел, легкими движениями влево-вправо он выйдет. Снимать нужно осторожно чтобы не повредить пыльник.(если у вас нет нового, как у меня)
Выкручиваем поршень, снимаем пыльник и сальник. Специальными клещами снимем стопорное кольцо, опять же осторожно, чтобы пружина не стрельнула в глаз.
После того как сняли стопорное кольцо, очень аккуратно достаем вот эту конструкцию, чтобы случайно не рассыпался упорный игольчатый подшипник.
Всем доброго времени суток!
Опишу ситуацию, с которой столкнулся на днях. Стоял на пригорке, на ручнике. Стал трогаться — как будто с ручником, хотя его снял. Машинка пошла тяжело. Но, это длилось буквально секунд 15. В дальнейшем, при нажатии тормоза, данная проблема снова возникала. Но, особо внимание на это не обратил, так как предстояла поездка на 300 км.
И вот в дороге, когда до дома оставались считанные километры, я почувствовал, что кто то держит машину за зад и не отпускает🙂 При разгоне и при переключении передач была заметна потеря скорости. За бортом ночь, да и до дома рукой, решил доехать потихоньку, слыша скрежет от заднего правого колеса.
Приехав и посветив фонариком, увидел только пыль от колодок на колесе. Ну, говорю, завтра утром предстоит разбор полета🙂 Всю ночь ворочился с мыслями, что там такое произошло.
Утром, проснувшись и хорошенько позавтракав, направился в гараж. Снял колесо и снял колодки. Точнее что от них осталось😁
Осмотрел направляющие, думал, закисли. Ан нет, бегают живенько. Но, заметил трещинку на пыльнике. Ладно, думаю, возьму на заметку и двинулся дальше.
Заметил сразу пыльник на поршне, выглядел как растянувшийся носок на ноге😁🙂 Чуток поддел отверткой и оттуда посыпалась грязь, ржавчина и всё в этом роде… Короче, заклинило поршень в цилиндре. Решено снимать суппорт. При разборе видно, в каком состоянии поршень.
Долго смотреть и думать, что делать, не стал. Отправился в магазин за ремкомплектом, колодками, ну и тормозной жидкостью.
Ремкомплект заднего суппорта (с поршнем) Frenkit 234932;
Колодки задние Mando MPK37;
Ремкомлект вышел за 1 300р., колодки Мандо за 1 200. Бегу с магазина домой, радостный…
И тут начались проблемы… Проблема с установкой сальника, проблемы с утопкой поршня в цилиндр… Поршень ни в какую не хотел заходить. И крутил, и вертел, и давил — всё никак. Пробывал ключом от болгарки, длиногубцами крутить, зажимал в тисках — ну никак, иди, говорит, Лёша отсуда лесом) И вечно пыльник слетал с пазов… Время вечер, уже темнеет, да и кушать очень хочется. Решил отложить на завтра, с новыми силами, да и с чистой головой.
Утро следующего дня началось с кофе😁 Не допив сие напиток, поспешил в гараж. И что, думаете? Пыльник оделся за считанные секунды) А поршень сразу утопился в цилиндр, без особых проблем и усилия😁 Вот правда, утро вечера мудренее😁
Кстати, шикарно подошел для закручивания поршня ключ от сепаратора🙂 Теперь он у меня в багажнике, в наборе занял почетное место🙂
Ура! Победа! Думал я. А не тут то было. После замены всего, установки колодок, и прокачки тормозной системы — поехал на тест драйв. Сделал почетный кружок возле дома, тормоза отличные, тормозят на 5 с плюсом. Но… Но, возникла еще проблема — вышла ошибка "неисправность тормозной системы", тобишь горит индикатор на панельке поднятого ручника… 😭 Да что, думаю, за проклятье на меня напало. Полез под машину, все просмотрел, все отлично. Снова прокачали систему. А лампочка так и горит. В дальнейшем, при осмотре выяснил, что датчик на бачке — снимаю его и лампочка тухнет, а при поднятии ручника — загорается, опускании — тухнет. Датчик что ли менять?🤔 Долил выше максимума — все равно горит ошибка. Что ж такое?
Решил эту проблему так — стал пальцем легонько стучать по бачку: стала жидкость потихоньку уходить и стали подниматься пузырьки. И вот, стоял, стучал, подливал пока тормозуха не перестала уходить и не перестали появляться пузырьки🙂
Ура! Победа. И теперь точно! Всем спасибо, кто смог всё это прочесть🙂😁
Как заменить троса и отрегулировать ручной тормоз Киа Рио 3
Ремонт стояночного тормоза заключается в замене тросов и рычага привода стояночного тормоза. Регулировка же стояночного тормоза заключается в подтяжке тросов до определенного состояния
При правильно отрегулированном стояночном тормозе, при поднятии рычага привода вверх на 4-5 щелчков храпового устройства автомобиль должен удерживаться.
И при отпущенном рычаге стояночного тормоза задние колеса должны быть полностью разблокированы.
Узел для регулировки стояночного тормоза находится в салоне под облицовкой тоннеля пола
Для правильной регулировки стояночного тормоза нужно поднять заднюю часть автомобиля до отрыва задних колес
Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса
Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов
Поддеваем отверткой и вынимаем накладку в облицовке тоннеля пола
Вращением регулировочной гайки механизма стояночного тормоза добиваемся нужной высоты подъема рычага
Отпускаем рычаг стояночного тормоза и проверяем легкость вращения задних колес. Они должны вращаться свободно и равномерно без рывков.
Устанавливаем снятые детали в обратном порядке
Если установлены на автомобиле дисковые задние тормоза
Поддеваем отверткой и вынимаем накладу в облицовке тоннеля пола
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза
Вращением регулировочной гайки механизма добиваемся
Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и проворачиваем рукой задние колеса
Колеса должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае нужно отремонтировать привод или тормозной механизм
Замена тросов привода стояночного тормоза
Обычно тросы привода стояночного тормоза заменяют, если они сильно вытянулись или имеют механические повреждения оболочки или самого троса
Замена переднего троса привода стояночного тормоза
Снимаем облицовку тоннеля пола
Ослабляем затяжку механизма стояночного тормоза
Вынимаем наконечники задних тросов из уравнителя
Откручиваем гайку крепления переднего троса привода стояночного тормоза
Вытягиваем трос с уравнителем из ручья сектора рычага
Устанавливаем трос в обратном порядке
Замена задних тросов привода стояночного тормоза
Снимаем задние колеса автомобиля
Снимаем облицовку тоннеля пола
Ослабляем затяжку регулировочной гайки механизма стояночного тормоза
Вынимаем наконечники тросов из уравнителя
Поддеваем пассатижами и снимаем скобу наконечника троса стояночного тормоза
Поворачиваем рычаг привода стояночного тормоза по часовой стрелке (для тормозного механизма правого заднего колеса – против часовой стрелки)
Отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага
Вынимаем трос привода стояночного тормоза из отверстия в кронштейне и отводим трос в сторону
Откручиваем гайку шпильки крепления кронштейна троса привода стояночного тормоза к продольному рычагу задней подвески
Снимаем кронштейн со шпильки
Выкручиваем болты крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к днищу кузова автомобиля
Вынимаем трос вместе с оболочкой из отверстия основания кузова
Снимаем трос привода стояночного тормоза
Также снимаем второй задний трос
Устанавливаем тросы в обратной последовательности. После установки тросов регулируем стояночный тормоз
Замена рычага привода стояночного тормоза
Снимаем облицовку тоннеля пола
Откручиваем гайку крепления уравнителя
Снимаем уравнитель со штока рычага привода стояночного тормоза
Выкручиваем три болта крепления рычага привода стояночного тормоза
Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза
Снимаем рычаг привода стояночного тормоза
Устанавливаем рычаг и все детали в обратном порядке и регулируем стояночную систему тормозов
Как заменить троса и отрегулировать ручной тормоз Киа Рио 3
Ремонт стояночного тормоза заключается в замене тросов и рычага привода стояночного тормоза. Регулировка же стояночного тормоза заключается в подтяжке тросов до определенного состояния
При правильно отрегулированном стояночном тормозе, при поднятии рычага привода вверх на 4-5 щелчков храпового устройства автомобиль должен удерживаться.
И при отпущенном рычаге стояночного тормоза задние колеса должны быть полностью разблокированы.
Узел для регулировки стояночного тормоза находится в салоне под облицовкой тоннеля пола
Для правильной регулировки стояночного тормоза нужно поднять заднюю часть автомобиля до отрыва задних колес
Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса
Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов
Поддеваем отверткой и вынимаем накладку в облицовке тоннеля пола
Вращением регулировочной гайки механизма стояночного тормоза добиваемся нужной высоты подъема рычага
Отпускаем рычаг стояночного тормоза и проверяем легкость вращения задних колес. Они должны вращаться свободно и равномерно без рывков.
Устанавливаем снятые детали в обратном порядке
Если установлены на автомобиле дисковые задние тормоза
Поддеваем отверткой и вынимаем накладу в облицовке тоннеля пола
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза
Вращением регулировочной гайки механизма добиваемся
Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и проворачиваем рукой задние колеса
Колеса должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае нужно отремонтировать привод или тормозной механизм
Замена тросов привода стояночного тормоза
Обычно тросы привода стояночного тормоза заменяют, если они сильно вытянулись или имеют механические повреждения оболочки или самого троса
Замена переднего троса привода стояночного тормоза
Снимаем облицовку тоннеля пола
Ослабляем затяжку механизма стояночного тормоза
Вынимаем наконечники задних тросов из уравнителя
Откручиваем гайку крепления переднего троса привода стояночного тормоза
Вытягиваем трос с уравнителем из ручья сектора рычага
Устанавливаем трос в обратном порядке
Замена задних тросов привода стояночного тормоза
Снимаем задние колеса автомобиля
Снимаем облицовку тоннеля пола
Ослабляем затяжку регулировочной гайки механизма стояночного тормоза
Вынимаем наконечники тросов из уравнителя
Поддеваем пассатижами и снимаем скобу наконечника троса стояночного тормоза
Поворачиваем рычаг привода стояночного тормоза по часовой стрелке (для тормозного механизма правого заднего колеса – против часовой стрелки)
Отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага
Вынимаем трос привода стояночного тормоза из отверстия в кронштейне и отводим трос в сторону
Откручиваем гайку шпильки крепления кронштейна троса привода стояночного тормоза к продольному рычагу задней подвески
Снимаем кронштейн со шпильки
Выкручиваем болты крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к днищу кузова автомобиля
Вынимаем трос вместе с оболочкой из отверстия основания кузова
Снимаем трос привода стояночного тормоза
Также снимаем второй задний трос
Устанавливаем тросы в обратной последовательности. После установки тросов регулируем стояночный тормоз
Замена рычага привода стояночного тормоза
Снимаем облицовку тоннеля пола
Откручиваем гайку крепления уравнителя
Снимаем уравнитель со штока рычага привода стояночного тормоза
Выкручиваем три болта крепления рычага привода стояночного тормоза
Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза
Снимаем рычаг привода стояночного тормоза
Устанавливаем рычаг и все детали в обратном порядке и регулируем стояночную систему тормозов
Читайте также: