Опель астра шумит генератор
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
ВОЕТ ГЕНЕРАТОР
Проблема в том что воет генератор , не гудит а именно вой как будьто на него нагрузили вагон и маленькую тележку ))) напрежение в норме 14.5 вольт , а на горячюю вой усиливается ! к чему готовиться замену подшипников или чтото может быть с диодным мостом или обмоткой ?
ну подшипы то точно. диодник (может только щетки) и обмотка 90 процентов что норм.
Лучше не тяни. тем более там ремонта тыщи на 3 с учетом съема
У меня вой начался именно из за неисправности обмотки.хотя первоначально на подшипники подумал.сам будешь диагностировать или в сервисе？
Ремень скидывал , крутнул шкиф шумит подшипник наружний ! но смущает именно не шум подшипника а вой со свистом ! возможно тоже замыкание обмотки ? хотел сам снять а дальше либо сам разбирать ( нет съемника чтобы подшипники снять ) либо съездить до сервиса по ремонту генераторов и им отдать ! если замыкание обмотки проще б у купить наверно .
Гул - это пробита обмотка генератора, а свист - это твой подшипник, который ты проверял. С б/у не эксперементируй, бери новый и не парься.
Читал, но не утверждаю, что вой - обмотка. Себе подобрал китай обмотку, не бьется ни по каким кодам, номеров на заводской обмотке тоже нет, искал через аналог аналога.
Косвенно, нарушение обмотки - греется корпус гены до кучи. И если уж вскрывать генератор, то есть смысл поменять все подшипники + щетки однозначно, токосьемные кольца (запчастей на около 1 т.р.), + обмотка 2 т.р.
С б/у обмоткой так же не рекомендую связываться, какой смысл если она возможно в таком же состоянии, лучше уж новый китай.
Ну если человеку нравится снимать/ставить генератор по нескольку раз - не надо его отговаривать (мне эта процедура не понравилась).
По уму, автору советовал бы отвести на тест генераторщикам, много денег не возьмут, а нового могут много сказать.
Я как-то тоже повез на переборку подшипников, щеток и токосъемников (зарядка не стабильная была), они вскрыли и сказали - "выбрасывай его нахрен, у тебя обмотке статора пиз. ц, вот тебе проводок. да и плавится она уже".
Поскольку отдельно номера обмотки не было и гена идет только на 1,3CDTI, которых очень не много, при её подборе я мог запросто угореть на нее и положить на полку, после чего все равно идти за новым геной, но. повезло, попал и в деталь и неисправность.
Итог: важна правильная диагностика.
Вскрытие показало замыкание статора ! он был весь в грязи и при отмытии визуально видно он весь в корозии ( зеленые окислы ) железо разбухло и местами оплавилась обмотка )))
Ну и отличненько, только обмотку поменять можно, если не сильно криворук - то и сам справишься, аккуратно лапки разжимать надо, а в остальном не сложнее сборки детского конструктора.
С шуршанием под капотом разобрался, осталось гудение! Понятно было что ступица, но всё равно решил сначало генератор перебрать, от него тоже вроде шум шел! Разница в том. что шум ступицы зависит от скорости и маневров, а шум генератора от оборотов, + если завести и сразу заглушить двигатель, то гул от подшипника генератора очень хорошо слышно (т.к. благодаря обгонной муфте он продолжает крутиться по иннерции). Слушать естественно сам генератор при открытом капоте.
Генератор находится справа за двигателем! Уменя стоит Валео 100А, но бывает ещё Денсо, поэтому для последнего статья может быть не актуатуальна! Какой генератор можно прочитать на самом генераторе! Пространства там много, снимать очень легко! Для начала снимаем ДМРВ и скидываем ремень как описано в Ролик натяжитель. Ролик натяжитель лучше зафиксировать во взведенном состоянии гвоздём! Делать это приходится наощупь. Далее откручиваем провода маленькой трещеткой (там 2 только, толстый и тонкий):
И выкручиваем 3 длиных болта крепления генератора! В Опеле кстати всё легко откручивается в отличии от моего предыдущего Рено Мегана! Убираем гаечки и болты, чтоб не потерялись. Чтобы скрутить обгонную муфту нужен спецключ. У многих она прикипает, но у меня открутилась очень легко, после первого хорошего рывка. Ключ так и называется "Для снятия муфты генератора с внутренним ТОРКС" и стоит рублей 200. Без него намного сложнее, даже практически невозможно!
Муфта оказалась в более-чем рабочем состоянии, новую покупать не стал.
Далее притащил генератор домой и там присоединился помощник!
Отщелкиваем заднюю крышку и откручиваем регулятор!
Щетки и контактные кольца имели достаточно небольшой износ.
Далее откручиваем 3 болта крепления половинок корпуса. После этого отделяем части генератора. Ротор с внутринностями должен остаться на половине, со стороны которой муфта прикручивается. У меня разошлись половины туго. Стучал молотком по валу (зря на самом деле) и от вибрации генератор распополамился! Потом напильником еще резьбу подбитую стачивал (вал мягкий оказался).
Накрутил обратно муфту и крутанул вал рукой и обнаружился нехилый люфт. Муфта крутилась восьмёркой. В задней части есть пластиковая обойма для заднего подшипника, её все рекомендуют тоже менять. Что и сделал — выбил старую, заколотил новую. Вошла туго, но колотил без фанатизма, всё таки пластик!
Переднюю часть, с валом и обоими подшипниками, кинул в пакет и повёз мастеру, так-как имеющийся у меня съемник (двупалый) не справился. На обзвоненных мной сервисах рядом с домом все соглашались помочь, но как узнавали, что генератор снят и разобран, то тут-же отказывались. Ну и ладно — сидеть ждать кого развести конечно прибыльнее, чем работать… Поехал на авторынок Фучика и там быстро и дешево перепресовали оба подшипника. Съемники покупать не стал, хорошего качества дорого стоят.
Вернувшись домой собрал всё обратно. На корпусе штырёк, перепутать положение половинок относительно друг-друга невозможно!
А вот чтобы одеть регулятор, надо снять колпачёк прикрывающий щетки. Снять его можно только при утопленных щетках. Щетки хоть и цвета меди, но всё-таки графитовые, очень легко ломаются! Сняв — выламываем все нижнии перемычки в колпачке. Далее одеваем без проблем регулятор на вал и уже потом надеваем колпачёк на своё место!
Скрутив пловинки корпуса крутанул вал и услышал шуршание. Разобрал опять — ротор задевает за заднюю стенку. Проконсультировался у знающих и успокоился. При накручивании обгонной муфты она вытягивает вал на себя и ничего больше нигде не задевает. Крутанул вал рукой — люфт пропал! Обгонку можно сильно не затягивать, её приводной ремень потом хорошо затянет!
Установил на машину, поехал — гудеть стало тише, осталась только ступица. Подключил Оп-ком — показывает 14.5V!
Умер подшипник генератора скорее всего из-за того-же из-за чего ролик натяжитель, и скорее всего это рывок ремня во время клина копрессора кондиционера. На самом компрессоре муфта при большой нагрузке сравает зубья, что не дает ремню порваться, но видимо защита поздно сработала…
Использовано:
140093 Подшипник генератора передний Cargo (большой)
140084 Подшипник генератора Cargo (задний, маленький)
135508 Проставка подшипника генератора Cargo (для заднего)
230090 Группа контактная замка зажигания Cargo (контактные кольца, хоть в экзисте и называются по другому, не пригодилось)
SVX72 Щётки генератора Cargo (не пригодилось)
535006310 Шкив генератора Ina (обгонка, покупать не стал)
Шум генератора, точнее подшипников диагностировать не сложно на астре. Т.к генератор удален от остальных агрегатов.
Снимать генератор можно и без подъемника, проблема возникнет при откручивании клем, лучше это делать после снятия двух болтов с головкой торкс на 16 ктр. крепят генератор к кронштейну на блоке, снизу доступ к клемам вполне нормальный, повернуть на 90 град. и открутить сбоку у меня не получилось. И вторая проблема возникнет при вытаскивании генератора через пространство между лонжероном и валом привода со стороны правого колеса. Последнее кстати можно не снимать.
Итак по порядку. Снимаем с фильтр с воздуховодом, самое простое ослабить хомут на патрубке у дроссельной заслонки, не забываем снять разъем ДМРВ.
Дальше снимаем генератор как я описал выше.
Потом разбираем сам генератор. Стандартный БОШ, ничего особенного, обзоров и видео на эту тему полно.
Вот они виновники торжества ! Оба подшипника "загудели". На фото можно посмотреть их маркировку.
На этом закончу рассказ, процесс сборки не буду описывать, все понятно и так . Успехов в ремонте!
Одним прекрасным утром завожу машину и слышу непонятный шум из под капота. Заглядываю в салон посмотреть какие у нас уведомления. На приборке и компе все хОКей, а вот на вольтметре напруга 12.0-12.1. Подумал я наверно опять реле, то есть от гнила клемма. Машину заглушил и на работку добрался своим ходом.
Через несколько дней погнал в гараж, думая доеду ли я до него с этой проблемой)
Снимаем гену, разбираем, прозваниваем. Оказывается ни разу не реле напряжения, а диодный мост. Накануне наваливал музло. И судя по всему диодный мост оплавился, когда гена остывал оплавление куда то стекло и что то замкнуло.
Нам потребовалось:
Головка на 10 для откручивания плюсовой клеммы аккумулятора.
Головка на 7 для снятия хомутов патрубка (от воздушного фильтра до дросселя).
Головка TORX Т30 для откручивания крепления корпуса воздушного фильтра.
Двенадцатигранный накидной ключ на 19 для отвода натяжного ролика (оттягиваем против часовой стрелки).
Гвоздь или типа того для фиксации натяжного ролика.
Головка TORX E14 для болтов, на которых держится генератор.
Головка на 13 для откручивания плюсовой клеммы от генератора.
Домкрат.
И так порядок наших действий:
1 Выкручиваем колеса в право.
2 Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.
3 Откручиваем патрубок воздушного фильтра.
4 Снимаем корпус воздушного фильтра.
5 Оттягиваем натяжной ролик, фиксируем гвоздем.
6 Снимаем ремень.
7 Откручиваем генератор — 2 болта, с обратной стороны отключаем разъем от реле напряжения и откручиваем гайку плюсовой клеммы.
8 Домкратим правую сторону.
9 Крутим, вертим гену и вытаскиваем через арку правого колеса. Мне показалось легче его вытащить, когда шкив смотрит сначала в низ потом в арку. Процедура не из приятных (вытащить получилось немного легче, чем засунуть обратно).
Читайте также: