Калина щелчки под капотом

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите пожалуйста, что это может быть. При запуске непрогретого двигателя слышны непериодические щелчки. Как будто перемещение деталей из листового металла друг относительно друга при нагреве. Щелкает около минуты, а потом тишина. Звуки доносятся из района катколлектора. Может это он при нагреве щелкает.

__________________

Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)

А также открой кожух ремня ГРМ и посмотри, нет ли на нем следов задеваний. У меня так щелкало ослабшим ремнем, при прогреве проходило. Тоже непериодические щелчки были, сначала чуть чаще,раз в 1-3 сек, потом реже раз в 5-6 сек, потом исчезали вовсе. Снял кожух и увидел следы потертости на нем. Подтянули ремень на СТО и все прошло.

У меня тоже щелчки при прогреве. запускаешь двигатель ждешь около 40 секунд и вот оно, т.е. они - щелчки, такие как-будто двигатель остывает. Проверил давление в цилиндрах, ремень грм и катализатор, все впорядке. Подскажите что еще может быть? кстати, ремни недавно менял. и гены и грм. заранее благодарен)

Выяснил что щелчки раздаются именно из катколлектора. При прогреве двигателя я положил руку на него пока он не такой горячий, почувствовал что при щелчке по катколлектору идет вибрация. Соответственно щелкает в нем. Ваши предположения? Повторюсь, при визуальном осмотре никаких трещин и повреждений не найдено. А щелчки точно такие же как при остывание двигателя

Просмотр полной версии : Просьба Щелчки из под капота

yura3016, если следить или почитывать форум, то подобная проблема имеет место быть на авто с балаковским ремнём гены и именно на 8V. Это его скорая кончина сопровождается щелчками со стороны 1 цилиндра. Осмотри ремень на предмет повреждений.
Звуки доносятся из района катколлектора. Может это он при нагреве щелкает.
Все соединения сварные, нечему там щёлкать.

кроме щелчков ремней вполне может трещать катколлектор. Лично у меня при прогреве не наблюдалось, но при остывании двига треск есть. После поездки полностью прогретый выключи - и уши под капот, послушай такие же ли щелчки, как и при прогреве.
Выяснил что щелчки раздаются именно из катколлектора. При прогреве двигателя я положил руку на него пока он не такой горячий, почувствовал что при щелчке по катколлектору идет вибрация. Соответственно щелкает в нем. Ваши предположения? Повторюсь, при визуальном осмотре никаких трещин и повреждений не найдено. А щелчки точно такие же как при остывание двигателя

Ваши предположения?
тут нечего больше предполагать. Тонкое железо катализатора, при нагреве (остывании) линейные размеры увеличиваются (уменьшаются), вот и "играет". Конечно, не у всех одинаково трещит, но об этом не стоит беспокоиться.

тут нечего больше предполагать. Тонкое железо катализатора, при нагреве (остывании) линейные размеры увеличиваются (уменьшаются), вот и "играет". Конечно, не у всех одинаково трещит, но об этом не стоит беспокоиться.

Спасибо за ответ! Но раньше такого не было. Может катколлектор накрывается или как у моего знакомого клапан начинает прогорать? у него такие же щелчки были в течении года, а потом прогорели два клапана, сказали что зажаты были два клапана. Но мне клапана недавно регулировали. и компрессия в норме. Так что даже не знаю что теперь делать и на что думать
\

щелчки продолжаются ровно до того момента как машина прогреется до 40-50 градусов, после - тишина.
значит клапана в порядке.
на хороших заправках заправляйся. а катализатор накроется раньше или позже независимо от твоих переживаний ))

Подскажите пожалуйста, что это может быть. При запуске непрогретого двигателя слышны непериодические щелчки.
Ремень ГРМ вот вот накроется ,правильно Biarmy ответил!
Сегодня и меня постигла сия участь ,ремень оборвало . За неделю до этого также счелкал в начале пуска холодного двс .Но у меня еще в добавок это совпало с заклиниваением помпы .Также при горячем двс ,его работа иногда как бы сопровождалась на ХХ сильной вибрацией ,очень похожей на то, когда включены мощные потребители .(хотя кроме ПТФ ничего не было включено)и то это возникало переодически .Итог -обрыв ремня !

1.4 16V .. на прогретом двигателе на холостом ходу щелчки циклические в районе дросельной заслонки .. а откуда именно не пойму .. щелчки звонкие и громкие .. если нажать на газ то они исчезают .. как только обороты падают снова появляются .. ионгда продпадают или очень тихо тикают .. пробег 25 тыс ..

xg242

Всем здрасте, возник интересный вопрос. Пробег 17к, 1.4 16кл.
Заметил, что щелкает чтото под капотом - оказалось клапан обсорбера. (Коробочка сразу за воздушным фильтром с двумя трубками) Курение книжки ни к чему не привело. кроме того что его включение зависит от датчика расхода кислорода. щелкает в течении нескольких минут потом тишина. Потом снова повторяется. Вопрос собственно: он у всех громко щелкает и как долго и как часто на холостом ходу?

malega

щелкает громко, но услышать его из салона это сложно нужно музыкальный слух, на холостых он вроде не работает, им управляет ЭБУ, и открывает клапан на средних оборотах

xg242

слышно только снаружи. Проконсультировался со спецами - говорят нормальная ситуация. На шкодах некоторые даже шумить его пытаюсься.

Александр21

Вот и я услышал эти щелчки под капотом, когда ехал с дачи домой в это воскресенье. Раньше их не было, так как щелчки достаточно громкие, неулышать их просто невозможно. Вопрос, что происходит, почему раньше было тихо?

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Симптомы засорения адсорбера:

Деталь выглядит, как малых размеров непрозрачная банка. Внутри нее происходит процесс адсорбции газов с помощью угля или других веществ, которыми наполняется адсорбирующее устройство. Есть у него и специальный электрический клапан, который при работе издает характерные звуки – клацанье при разогреве движка.

Признаки неисправности адсорбера различны. Деталь, как всякая другая, может приходить в негодность, засоряться. А огрехи могут возникать из-за механических повреждений, естественного износа при эксплуатации, а также – вследствие загрязнения элемента, который поглощает газы..

При этом, легкое шипение все же следует принимать за норму, так как по современным эко нормам топливные системы в автомобилях должны быть герметичными, удерживать в себе пары бензина, предотвращая попадание в атмосферу.

Если у вашего движка при прогреве до 60°C на холостых реально падают обороты (так, что двигатель в движении глохнет), то, скорее всего, необходимо тщательно проверить адсорбер. Возможно, он – причина всех этих бед. Отсоединяем шланг, ведущий от коллектора к клапану, заглушаем его любыми способами (затычка, перегиб, перетяжка). И если проблема не исчезает, а движок опять проделывает выкрутасы с нестабильностью оборотов, то ваш адсорбер засорен.

Признаком, что адсорбер или его клапан вышли из строя, может служить, что двигатель тупит в разгоне. Это происходит потому, что производительности бензонасоса не хватает из-за постоянного разрежения в топливном баке.

Чем грозит?

К тому же, если бензобак плохо будет проветриваться, это может привести к возникновению разрежение. А как следствие – деформацию и повреждение такой важной запчасти, как бензонасос. А невентилируемый адсорбер может вызывать и во впускном коллекторе накопление топлива. А это уже может сказаться на стабильности работы всего движка.

Как заменить?

Читайте также: