Гудит коробка на волге

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Шумит КПП только на пятой передачи

Может кто сказать что за причина. Коробку разобрал Подшипники первичного, вторичного промежуточного валов в отличном состоянии. Все шестерни синхроны тоже. Не смотрел только игольчатые подшипники под шестернями.

Ну если уверен что шестерни в порядке и уровень масла в норме - то только подшипники.
Вот как раз игольчатый подшипник шестерни (тот что в пласт. кожухе) нужно было смотреть в первую очередь.
А еще, силный вой 5-й может говорить о том что подшипник превичного на грани. Если так, то скоро и 3-я завоет.
Подвывание 5-й это родовая черта наших коробок. Или у тебя прямо шум идет?

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

Я и думал что первичный. Купил, хотел поменять. Когда разобрал - увил что он в порядке, даже ещё лучше чем новый. У него ни шума ни люфта. На третьей как и на всех кроме пятой тишина. А на пятой не то что подвывает а ревёт даже при небольшой нагрузке. и чем нагрузка больше тем громче.

А если подшипнику под шестерней 5-ой передачи пришёл конец, самой шестерне внутри и валу конец не приходит?

нет тому подшипнику вообще редко что бывает
не совсем понял причем тут первичка.
а так скорей всего пятая шестерня под замену с подшипником. нуужно внимательно смотреть состояни самой шестерни а так шестерню на пром валу.
а на какой скорости ты включаешь пятую?
на передне приводных тазах пятая вообще всегда поет у кого то громко у кого то тихо.там страдает качество подгонки шестерен. да и пятая высоко расположена,смазки не хватает.так же не рекомендуется включать 5ю на скорости ниже 90км /ч

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

пятую я включаю около 100 км/час. Раньше было всё нормально. Но сейчас, при любой скорости под небольшой нагрузкой стоит рёв. как только ногу с газа убираю а передачу не выключаю, становится тихо. При торможении пятой тоже тихо.

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

Наврят ли. Пятую я включаю только на трассе. Я б не сказал что на ней я ездил больше других. В следущий раз при pазборке буду делать фотки. А сейчас куплю комплект игольчатых подшипников (благо они не дорогие) и в скором времени опять буду разбирать.

Zorro-987 писал(а): Ну если уверен что шестерни в порядке и уровень масла в норме - то только подшипники.
Вот как раз игольчатый подшипник шестерни (тот что в пласт. кожухе) нужно было смотреть в первую очередь.
А еще, силный вой 5-й может говорить о том что подшипник превичного на грани. Если так, то скоро и 3-я завоет.
Подвывание 5-й это родовая черта наших коробок. Или у тебя прямо шум идет?

Вот и 3-я завыла

Если шумит пятая,то замена подшипника на вторичном валу(который у хвостовика),и до кучи поменять на первичке и пром валу.
игольчатые тут не причём вообще,они вечные,выходят из строя только если в коробке не было масла.

вот если уже и 3 завыла,то подшипник на первичке менять обязательно.
до кучи поменять ещё и роликовый наборный,между первичным и вторичным валом.
1 и 2 передачи находятся на вторичном валу(так скажем по середине коробки)
3 вначале вторичного вала,4 на первичном валу.
5 и задняя в конце вторичного вала.

п.с.
если пробег у коробки большой,то менять и первичный вал заодно.

Есть антишумовая присадка хайгировская для кпп, у одного парнишки она залита, второй год катается и тихо и коробка не навернулась, себе боюсь заливать. Подшипник на первичном валу постоянно будет гудеть, на любой передаче, просто с разным тоном. Скорее всего шестерня. и подшипник начинает постоянно все сильнее и сильнее гудеть..

В 120 тыс. перешёл на синтетику, сейчас пробег 200.

Не, ничего мудрить не буду. Будут деньги и время. поменяю все подшипники.

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Шум КПП после переборки.

Подшипник первичного вала,однако. wall:

Неа Все подшипники под замену

Так написал же - все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.
. и промвал вроде не люфтит - подкладочку подложил одну.

Так написал же - все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.

Если гудит на всех кроме четвертой то это подшипники

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?
Или подшипники такие или так поставил

Или подшипники такие или так поставил

Ладно - и на этом спасибо.
Но вроде подшипники как подшипники - все как всегда
Да и ставлю не первый раз)
Учту. Послушаю еще мнения бывалых))
п.с.: масла может поболе подлить. да и так 1,5л залил - даже чуть больше

Гудеть могут шестерни, теперь ведь пары образуют новые и старые.

Да вот мне почему-то больше кажется - либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
А не может быть подшипник - который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.

Ребят - вот только сейчас не смейтесь - тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
И второе - масло что решит проблему или просто звук уменьшит? - мне бы вылечить)

А не может быть подшипник - который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.
так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.
Ребят - вот только сейчас не смейтесь - тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
не верь. из-за масла выть не может если его не мало

так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.

Да вот мне почему-то больше кажется - либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
Там при замене роликового подшипника надо осевой зазор пром. вала смотреть по документации заводской. Теоретически если недожать или пережать подшипник будет гудеть и если пережатый быстро выйдет из строя.

Если подшипник новый пережать, то он будет греться, а загудит когда начнет выкрашиваться дорожка на обойме или роликах, но это будет не скоро.
Не дотянутый подшипник шуметь не будет, будет осевой люфт.

я тебе скажу что подшипники 90% я уже так попадал три раза коробку перебирал, проверить нужно так снять коробку разобрать и не сильно ударить чем нибудь по обойме подшипника наружной, металлическим или подшипник об подшипник, если осталась вмятина выкидывай иди за новыми я обычно сразу так в магазине проверяю, сам понимаешь подшипник делается из каленой стали на нем даже царапины не должно остаться, а у нас половина из сырамятинны делается от сюда и проблемы, далее меняешь подшипники на промвалу вытаскиваешь первичный и вторичный вал ставишь промвал и стягиваешь коробку с прокладкой без герметика, засовываешь руку через отверстие первичного вала или просишь у кого рука поменьше и смотришь если вал вращается с трудом разбираешь и убираешь прокладку если большой люфт подставляешь ещё одну, люфт должен быть не большой около 1 мм потому что подшипники всё равно греются, ну где то так удачи

неверно. На Волге выжимной крутится всегда, это не ГАЗон.

Речь шла про опорный подшипник Который стоит в маховике

люфт должен быть не большой около 1 мм потому что подшипники всё равно греются,
1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

НУ 0,1ММ ТРУДНО ОПРЕДЕЛИТЬ РУКОЙ, А 1 ММ Я НАПИСАЛ ПРИМЕРНО НО НЕ БОЛЬШЕ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО, ПОДШИПНИКИ СТОЯТ КОНУСНЫЕ И ПРИ СИЛЬНОМ ВРАЩЕНИИ ЧТОБ НЕ РАЗДОВИЛО ТАК КАК ТУДА ЕЩЁ ПОПАДАЕТ МАСЛО И ТЕМПЕРАТУРА ВЛИЯЕТ ЭТОГО СМЕЩЕНИЯ КАК РАЗ САМОЕ ТО ,ТАК КАК НА ШЕСТЕРНЯХ ЗУБ КОСОЙ ПРОМВАЛ ПРИ ВРАЩЕНИИ ТАЛКАЕТ ВПЕРЁД И ПОЭТОМУ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ СТАВЯТСЯ ПОД ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК, И ПРОКЛАДКИ ВЫ ЕМЕЛИ В ВИДУ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПОД ПОДШИПНИК А ТО МНОГИХ МОГЛО В ВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ О КАКИХ ПРОКЛАДКАХ ИДЁТ РЕЧЬ

1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

в мурзилке точно сказано что от 0.3 до 0.5 мм люфт должен быть.

В мурзилке про какую коробку? Если старого образца,на шариковых подшипниках,то да. А роликовые обязаны иметь преднатяг.Тогда они работают всей площадью соприкосновения роликов с обоймой,уменьшая износ. Т.к. нагузка распределяется на все ролики равномерно.

Давайте лучше расспросим автора о нескольких вещах:
1. Шум какого рода? Как в редукторе бывает - вой высокого тона? Или шум? Или гул?
2. Когда этот шум есть: всегда? На любой передаче, даже нейтральной?
3. С нагревом коробки тональность шума меняется?
4. Если воет и на нейтрали - то с выжимом сцепления вой пропадает?

Твоя нынешняя проблема достаточно редкая- гудят зубья первичного вала. Так бывает когда на совсем изношенный блочек ставят новый первичный вал (да и то не всегда). Лечится перепрессовкой шестерни блочка, той что работает с первичным валом.
Притерется может но это процесс долгий, да и не факт что все-таки притрется.

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Извиняюсь за долгое "неотвечание", занят малек ))
Итак:
1) Шум такого рода ( ну у всех ассоциации разные)))) : как будто маленький козленок кричит "АААААААААААААА" - вот правда, тонкий такой. Не как в редукторе, ну как маленький подшипник что ли.
2)Шум есть на нетралке, на всех передачах кроме 4-й, выжимаю сцепление - пропадает сразу и тишина идеальная. Когда например втыкаешь первую, разгоняешься звук тоже разгоняется, потом не выключая отпускаешь газ, как бы движком тормозишь - прекращается, все тихо, ну и на остальных передачах так же, чуть газку воет, газ отпустил - перестает. На четвертой как в мерседесе)) тишина)
3) С нагревом меняется только на нетралке - не воет, тихонько гремит что ли, такой звук уже тише, чем когда завелся, и уже похож на что то разболтавшееся. брхббрррхрххххххбрххрбхрб - как то так)))
4) - отписался выше.
Не знаю как раньше было - не обращал внимания - греется сама кочерга (ручка в салоне) - прям горячая - ну может это и нормально.
Самое интересное - едет очень хорошо - я правда не нагружаю пока - но чуть притопишь - прям прет её.
Короче я думаю подробно ответил - если непонятки - пишите, буду только рад. И еще вопрос - а тут видео можно выкладывать - со звуком?

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Че залить? ну не особо дорогое, и что бы зимой не напрягала.

tolstopuz - все вышеописанное присутствует и у меня (видимо на одном кривом конвейере собрали наши КП..)

Переборка и замена ВСЕХ подшипников включая НАСЫПНОЙ ничего не дала - вой не убавился.

Помимо вытья на всех кроме 4й (на 1,2 воет сильно - на 5й еле еле) - у меня также есть этот призвук "болтающихся валов" - я долго приставал к мастеру по этому поводу, но тот щупал, мерил - утверждает что болтаться там не может - типа скорее всего отдается через кронштейн призвуки от глушителя и катализатора - кронштейн убрали но призвук остался - либо вибрации и бряканья к крестовин кардана (кардан у нас тоже не совершенен)
На мой взгляд именно некий люфт чего-то дает такой звук (возможно сам корпус КП разношен а при нагреве (у меня кстати существенно греться) еще и расширяется - а может и правда кордан брякает.

По поводу воя - мастер однозначно сказал - это воют зубья шестерен - эта болезнь знакома еше по КП грузовых ГАЗонов времен СССР - изза неточной калибровки на заводе, и весьма большого крутящего момента Крайслера - поможет мол только полная замена всех валов (но не факт что новые шестерни будут идеально откалиброваны)

На просторах интернета читал мнение, что вой идет исключительно изза накатки дорожки (выработки) у роликов насыпного подшипника. Так ли это - можно проверить только заменив валы - но это недешего.

Про ХАДО масло скажу - вой уменьшает чуток, но до конца он не пропадает. Если залить погуще любое масло - вой уменьшиться.

Короче я решил не заморачиваться, и езжу так уже 80 000 - полет нормальный, на скорость это не влияет, а дискомфорт ощущается если только крутить выше 2500 на 1й скорости.
--------------
п/с зато пешеходы слышат издалека - и бегууут. :)

Cowboy, если шумят все, кроме 4, то это вторичный вал, скорее всего под замену. Купи на разборке б/у, если некому делать.

__________________
Я ненавижу свою работу, но она оплачивает мой алкоголь, а мне нужен алкоголь, ведь я ненавижу свою работу…

поясню свою проблему: вобщем то что это вторичный вал и с ним какие то проблемы это я понял, покатался по гаражам, одни говорят что это подшибники, ремонт ерунда, другие что шестерни вторичного вала, третие орали что масла в ней нет, когда открутили сливную пробку и убидились в его налии, сказали ну тогда незнаем. четверты про какие то игольчатые толковали, но вобщем никто нечего не сказал. вопрос основной что дешесле и лучше отремонтить или просто б.у. купить и махнуть. ? и если отремонтить то что именно ? или если я туплю и надо вскрывать. то сильно извеняюсь. просто все передачи переключаются хорошо, не выбивает, не дергает, в масле взвеси нет и оно не воняет, даже не греется кпп, но шумит как зараза

а то блин обидно в гаражном коперативе мне постоянно сторожилы вторую створку ворот открывают, говорят думали камаз за снегом приехал, а это ты на своем тарантасе с толку збиваешь

Мдя. Хороший вопрос, взаимоисключающий. Т.е. если дешевле и быстрее - покупай б/у коробку и просто меняй. Если лучше - перебирай сам. Причем именно сам.

КПП довольно сложный агрегат, но ничего сверхъестественного в нем нет. Обзаведись книжками с чертежами и перебирай. За выходные можно всё сделать. Надо только иметь возможность доехать до автомагазина по ходу ремонта: наверняка потребуется купить прокладочку или подшипничек, о которых сразу не подумал или забыл купить заранее.

По сути проблемы.
Первичный и вторичный валы расположены соосно, разделяет их роликовый подшипник. Тот самый, который набирается каждый раз при сборке из 14 роликов (5.5Х15.8). Нередко ролики лопаются, откалываются кусочки от их поверхности. Как правило при этом повреждаются и поверхности, по которым ролики перекатываются, которые являются конструктивными элементами собственно первичного и вторичного валов. Т.е. при повреждении поверхности приходится менять вал целиком. Весь вопрос в том, какой из них надо менять - выясняется только при вскрытии.

Если передачи переключаются легко, четко и без заеданий, если не выключаются самопроизвольно - имеет смысл ремонтировать эту КПП.

Как вариант - найти КПП на подмену, чтобы машина оставалась на ходу, пока будешь восстанавливать свою.

Купил 3110 причем коробка выла капец, старый хазяин сказал что упустил масло. Снял я её заменл совершенно все подшипники собрал поставил одна фигня. Подскажите кто сталкивался.

Что так же и выла после переборки?

Ну практически. Щестерни все пересмотрел визуально идеальные. Вот незаю может зазор между валами на стыке большой.

Ну практически. Щестерни все пересмотрел визуально идеальные. Вот незаю может зазор между валами на стыке большой.
По моему ее еще отрегулировать не мешало бы. Там надо правильно шайбами зазоры выставить. мануал посмотрите.

На тот момент когда я её разбирал в помошь мне была только на мой взгляд совершенно дибильна книжка по ремонту и эксплуатации где написано только какие гайки откручивать и то не все.

Если воет коробка на всех передачах кроме 4 то с вероятностью 95% необходима замена вторичного вала!как вариант необходимо проверить посадку подшипников вторичного вала вариантов бывает два это подшипники шариковые( старый вариант) и роликовые (новый)

подшипников вторичного вала вариантов бывает два это подшипники шариковые( старый вариант) и роликовые (новый)
Месье, зачем человека обманывать?!
На шариковых раньше, а теперь на роликовых на встречу стоит пром вал, а совсем не вторичный.
И вой на всех кроме 4- характерный признай конца подшиника первичного вала.

Неее я же сказал подшипники заменил вообше все какие есть в коробке даже насыпные на стыке валов, эффекта "0" шестерни идельные. Вот и думаю че теперь менять перичный и вторичный или хватит регулировки. Хотя на такой каробке уже 50т.к. проехал все работает, но раздражает и машину жалко.

Такая же проблема.

Первичный вал в сборе - новый.
Вторичный вал - новый.
Все (все) подшипники - новые. Не фуфло, фирменные + самолично проверял каждый на предмет люфтов и заеданий.
Вилки - новые.
Шестерни в идеальном состоянии, кроме шестерни 5й передачи, которая заменена на новую.
Расходники - синхронизаторы, стопора и т.п. - новые.
Втулка хвостовика - запрессована и развернута новая.
Зазор промежуточного вала выставлен.

Всего запчастей примерно на 15.000 рублей.
Воет падло на всех, кроме 4й. Фиг бы с ним, но воет и на 5й.
Масло нормальное, залито немного выше уровня.

Что там было раньше, не знаю, взял с разборки за 5 тысяч с 3102.

покажите мне волговскую КПП которая не воет :) Просто такая дебильная конструкция и её исполнение.

Ставте коробку от форда

покажите мне волговскую КПП которая не воет

Моя не воет:) Зато мост за 2х отыгрывается:) Всё руки не доходят сделать его.

Снял я её заменл совершенно все подшипники собрал поставил одна фигня.

Подшипники в коробке-это понятно. А подшипник в маховике как себя чувствует?

Сколько ездил на волгах, это первая воющая коробка, которую встречаю. Так что полагаю, вой - это таки исключение, а не правило.

Подшипники в коробке-это понятно. А подшипник в маховике как себя чувствует?

Думаю, нормально. 4х-ступка была совершенно бесшумной. Плюс при выжатом сцеплении тишина. И на яме точно слышно, что воет именно из коробки.

Грешу на промежуточный вал, но он, скотина такая, в идеальном состоянии. Картер тоже без следов удара и прочих признаков нарушения геометрии.

Не встречал воющих коробок. А я очень даже встречал. Причем воет на каждой передаче по разному, на все голоса:)))) Можно разбирать и собирать ее до бесконечности, заливать разные супернавороченые масла и присадки, все до сраки. У меня на ГАЗ 2410 коробка не гудит переключаются передачи одним пальцем залито масло ТАД 17 И. А вот эти новые пятиступки редкостное дерьмо. На вой я уже не обращаю внимания. Слава Богу хоть передачи стали втыкиваться более менее сносно. Пришлось поставить сцепление VALEO и плюхнуть туды Кастрол синтетику. И когда я вижу на светофоре 105 Волгу смотрю как же он будет трогаться, и вижу, начинает он тыкать этот рычаг в разные стороны пока не втыкнет его на 1 передачу. Значит такие проблемы у всех у кого 105 Волга.

вопрос очень интересный вставлю свои 5копеек купил волгу с пробегом 40т. масло в коробке и мосте шелл синтетика залил старый хозяин, я проехал 80т. первым начал доставать мост потек сальник полуоси заменял. ставил по 2шт. ничего не помогало однажды обнаружил, что потек сальник хвостовика, заменил 3-4т. снова течет, надоело, заменил полуось в сборе. сальник хвостовика и масло в мосту залил ЛУКОЙЛ и всё чудесным образом излечилось везде сухо теперь коробка на130т. из оной начались раздаваться негромкий шумок он общем не беспокоил, но на мысли наводил, памятуя о борьбе с мостом и пробеге решил, что надо менять масло вопрос, что заливать отпал сам собой в стране кризис, а заморское масло дорогущее и в канистре от ЛУКОЙЛа плещется остаток поддержал отечественного производителя. Резюме шум в кпп прекратился, но после поездки на скорости за 100км\ч в течении 2-3 ч.кпп стала нудно так подвывать

Хохол, ну про твой эксклюзив весь форум в курсе. Однако если тебе досталось такое г. то это отнюдь не значит, что у всех то же самое. Я вообще удивляюсь, что ты еще на что-то другое не пересел, с таким отношением-то к марке.
Как раз у него отношение к этой марке нормальное. Парень из этой машины сделал лялечку, и все своими руками.

Как раз у него отношение к этой марке нормальное. Парень из этой машины сделал лялечку, и все своими руками.

Моя коробка тоже воет, причем после переборки, (замена подшипников), замена масла на импортное не помогла ничем. Причем воет еще и на нейтралке. С утра на непрогретой вой меньше, почти не слышно его. Может, сам первичный вал. Или опять подшипник? Перебиралась коробка до смены кривой и бьющей корзины Валео

Была такая же проблема на служебной 3110 выла коробка особенно на 3ей мучался перебирал раз 5 потом выяснилось что пром вал кривой в итоге после замены стало все ок прошла после этого 30тыщ и разбило посадочные места подшипников короче коробка под замену

wasilich, мне кажется GastroVoZ хотел сказать другое )))))))))) Гудят ролики, через которые соединяется первичный и вторичный валы ))))))))))))))))) Только они, не крутятся и не работают на 4-ой передаче . ))))))))))))))))

У военных проще было долго голову не грели раз разбило посадочные все под замену корпус даже и не думали менять

Вот это более менее похоже на настоящую причину "вытья"

у меня тоже завыла, заменил вторичный вал, все подшипники, роликовые н а пром валу заменил на шариковые, воет. слил синтетику залил минералку самую густую!! стало потише, не перключаться начала как на старом зилу!(( и все равно газоновский вой остался особенно 1 и 2 я

вот я тока не пойму, зачем вкладывать кучу денег на ремонт коробки если можно купить в нормальном состоянии дешевле. главное конечно не лопухнуться :(

такая же проблема воет на всех кроме 4-й(кпп 4-х ступ.) причем стала выть громче после недавней замены масла(залил ТНК минералку трансмиссионную).

МаНьЯк, ставь фордовсую.

П.С. я уже коплю на новую КПП. потомучто не какая шумка не поможет от этого воя

МаНьЯк, ставь фордовсую.

П.С. я уже коплю на новую КПП. потомучто не какая шумка не поможет от этого воя

дорого и геморно((((

в соседней теме писал : устранил путём замены промежуточного вала и подшипников на нем (на конусные ( не путайте с роликовымиочю разные вещи))и конечно же отрегулировал путём замера (хотя вал продаётся с "нужным кол-вом шайб мне пришлось подкладывать пару до нужного зазора по манулу) и теперь уже 20тыс. норма ! По началу было лёгкое жужание но после замены масла лукойл п/с на мобил синт. все исчезло и передачи стали включаться легче (т.е. с 3й на 2ю легче стало а остальные и так легко включались в любом порядке)

забыл дописать : владеть волгой.

Я бы не сказал, была бы у меня ино, при моей езде разорился бы уже, а здесь весь ремонт своими руками, да и зап части некоторые вообще бесплатно найти можно.

wasilich, Гудят ролики, через которые соединяется первичный и вторичный валы ))))))))))))))))) Только они, не крутятся и не работают на 4-ой передаче . ))))))))))))))))

Для их замены нужно разбирать коробку полностью или частично.
т.е. достаточно выдернуть первичный вал

У меня тоже выла, а сейчас по трассе обогнал пару иномарок на 150 км\ч, заехал в город и почувствовал себя водителем старенького такого тролейбуса.(это не вой-это непонятно что)
У меня вопрос-меняли где-то 5000 км назад(месяц прошел) передний сальник на кпп, меняли в автосервисе, так он как тёк-так и текёт.Неделю назад доливал до контрольного отверстия где-то грамм 500. Что это - плохое каачество сальника или карявые руки мастеров? Спрашиваю потому что собрался сам залезть тудой, сложностей особых невижу,а почему опять потёк х.з.?

Ну вот разберешь и увидишь чем косяк.
По сальнику- брать надо красный(рыжий) Балаковский, черный (типа оригинал ГАЗ)- гамно полнейшее, посмотри на выроботку на первичном валу, может там уже противотанковые окопы, тогда придется либо первичный вал менять, либо поиграться с положением сальника(те либо глубже его засадить, либо наоборот "мельче").

Прочитал ветку два раза, но окончательного вывода не сделал. Воет коробка на нейтралке и на всех передачах. на четвертой почти тихо. перед установкой коробку разбирали на предмет выявления косяков (кпп б/у с 3102). Все нормально оказалось, за исключением первичного вала. На поверхности, где бегают ролики есть выработка в виде небольших раковин. Мне лучше поменять первичный вал или достаточно подшипник?

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Как определить гудит редуктор или другой узел на примере Mercedes: видео

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

деформации полуосей или чулка моста; или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Негерметичность сальника. При незначительном падении уровня масла и отсутствии металлической стружки на магнитной пробке следует заменить сальник и трансмиссионную жидкость. Исчезновение шума после этих процедур указывает на то, что проблем удалось избежать. Если редуктор гудит и после замены масла, требуется более подробная диагностика с оценкой состояния главной пары.
Раскрутилась гайка. Проверить гайку, затянуть с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашей модели авто. Заодно проверить карданную передачу, потому что гайка часто откручивается из-за вибраций в ней. Если обнаружены утечки масла – затяжки недостаточно, нужно менять сальник хвостовика. Также заодно следует проверить подшипники, покачав хвостовик в разных направлениях – при этом не должно быть люфта. В запущенных случаях замене подлежит и втулка, которая держит натяг и правильное положение “морковки”.

Сильный износ элементов главной пары

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
Утечка масла через хвостовик и/или чулки

Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем

Утечки масла
Износ подшипников

Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.

Износ подшипника ведущего вала
Выработка ГП

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: