Грубо работает двигатель ваз 2109 инжектор
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
ВАЗ 2109 инжектор, ЭБУ Январь 5.1.1 (Россия 83). Вот проблема: Заводится очень плохо, как будто догоняет потом как заведется вся дергается и при нажатие на педаль газа либо глохнет либо еле еле набирает обороты со страшными звуками и все равно глохнет . если удается набрать обороты то вроде 2000-3000 держит, но не тянет! потом опять глохнет. Все случилось в одночасье. работало нормально потом опа и началось((( Делали диагностику АВТОАС-скан ошибок не было, единственное что при заведенном (если получилось) УОЗ колеблица от 28 до 32 градусов при 1100-1200 оборотов. На холодную завестись больше шансов. Менял ДПКВ, МЗ, Регулятор ХХ. симптомы те же. искра на свечах есть на всех четырех цилиндрах.
ПОМОГИТЕ.
Метки ГРМ посмотрите !Компрессию проверьте !И задающий диск колен вала и датчик массового расхода воздуха проверить !
ДМРВ попробовать отключить вообще и попробовать заводить без него ,контроллер перейдёт в работу в аварийном режиме и если виноват он то будет заводится и работать более мение устойчиво !
ДМРВ попробовать отключить вообще и попробовать заводить без него ,контроллер перейдёт в работу в аварийном режиме и если виноват он то будет заводится и работать более мение устойчиво !
И еще, на кануне меняли венец на маховике, но ГРМ не трогали, могло ли это повлиять? Хотя от места замены венца уехал без проблем!
если ошибок нет то все датчики в норме.попробуй поменять сеточку в баке на топливном насосе у меня была похожая проблемма.
Давление в рампе конечно тоже нужно проверить !
Проверка давления в топливной системе двигателя.
Давление в топливной рампе проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.
Отворачиваем пробку штуцера на топливной рампе.
Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы, постепенно стравливая давление топлива.
Вынимае м золотник.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.
Пускаем двигатель и при работе на холостом ходу или при прокручивании стартером проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8 - 3,2 бар (280 - 320 кПа).
Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2 - 0,7 бар (20 - 70 кПа).
присоеденяюсь, причин уйма. если хочешь совет, то конкретизируй симптомы, и расскажи чего смотрел. а если ничего не смотрел и не проверял, то не фиг форум засерать, если нет вариантов.
docent777
Новенький
Молодой-зеленый
Согласен со всеми выше пишущими. у меня на инжекторе тож одно время работала как-то страно. то набирала обороты,то сбрасывала,а када сам газульку жал такое ощущение,что не все цилиндры работали. поменял датчик ХХ и датчик дросельной заслонки,но ещё посоветовали сам решил ещё тупо поменять свечи так как те были в нагаре и я решил,что какая-то не даёт искру и воаля. заработало всё ровно.
Гарик(1986)
Молодой-зеленый
присоеденяюсь, причин уйма. если хочешь совет, то конкретизируй симптомы, и расскажи чего смотрел. а если ничего не смотрел и не проверял, то не фиг форум засерать, если нет вариантов.
На холостых работает не ровно,аж панель дрожит,что тебе ещё конкретней,инжектор помыл,свечи поменял,фильтр поменял,бак помыл,клапана,не трогал.Какая конкретика ещё нужна?
Гарик(1986)
Молодой-зеленый
Ни что не проверял,а что надо проверить?Работала,работала,бах обороты до 1500 и держит,теперь это пропало,на холостых работает,от 1000 до 800 аж панель трясётся,свечи поменял,инж.помыл,бак помыл.
den2209
Новенький
azovez
Модератор
den2209
Новенький
azovez
Модератор
den 2209; Согласись, что мыть можно по разному Интересно как дома можно помыть? Если на СТО, то почему они не отрегулировали?
den2209
Новенький
бывают такие "мастера", которым говоришь "хочу помыть" они моют, а зачем и почему - не важно лишь бы деньги срубить. А если по делу, то я всё-таки греши на электронеисправность, которую, не будучи сведущем в этом вопросе, лучше устранять на НОРМАЛЬНОЙ СТО.
azovez
Модератор
Гарик(1986)
Молодой-зеленый
Гарик(1986)
Молодой-зеленый
den 2209; Согласись, что мыть можно по разному Интересно как дома можно помыть? Если на СТО, то почему они не отрегулировали?
den2209
Новенький
Гарик(1986)
Молодой-зеленый
Jimmy83
Бывалый
Где то я тут уже писал о подобной проблемке. Делай ты диагностику и все станет ясно. На хрена тянуть кота за хвост и искать научным методом тыка, когда у тебя машинка с мозгами и жаловаться она умеет. А то чечас тебе можно много чего насоветовать. Много чего поменять, а проблема окажется в том, что у тебя в задних колесах давление меньше чем должно быть. Вот если диагностика не покажет в чем проблема, тогда уже подсказывать будем.
Всем привет) Наконец-то мои кривые, но шаловливые руки дошли до восстановления прежней тяги моего двигателя. Многие знаю, что у инжекторных двигателей со временем появляются провалы в мощности, т.е. на холостом ходу резко газ в пол и машина сначала начинает захлебываться, а только потом нормально набирает обороты. Также если чувствуется ухудшение тяги, то одна из причин — это отложения на дроссельной заслонке. Поэтому свою первую запись в БЖ я решил посвятить Чистке ДМРВ и ДУ.
Датчик массового расхода воздуха, или сокращенно ДМРВ — самый дорогой из всех датчиков системы впрыска ВАЗ 2109. Он стоит порядка 2000. Но если у вашего автомобиля появились признаки неисправности ДМРВ — не спешите в магазин за новым датчиком, есть шанс восстановить его работоспособность.Хочу сразу предупредить: если датчик вышел из строя, и имеет место повреждение деталей датчика, то восстановить его не удастся. Оживить можно лишь ДМРВ, неправильно работающий из-за загрязнения его ответственных узлов.
Для этого нам понадобится:
— Лопата
— Зубило
— Топор
— Жидкость для очистки карбюратора (Я предпочел ABRO она недорогая и очень едкая)
—Защитные очки и перчатки, т. к. даже на руках чувствуется как жжет эта жидкость, не говоря уже о глазах.
—Ключи на 13 и на 10 помоему, отвертки и главное чего я нигде не нашел это ключ под звездочку.
Снимаем воздушный фильтр, откручиваем ДМРВ.
Теперь нужно снять корпус ДМРВ, для этого нам и понадобятся ключи под звездочку
Я их не нашел, поэтому было принято решение распилить их под обычную шлицевую отвертку
Вынимаем сам датчик из корпуса
Жидкостью для карбюратора нужно побрызгать сюда
Действуем очень осторожно, чтобы не повредить эти детали и даем жидкости испариться.
Пока сушим датчик, снимаем сам дроссельный узел. Для этого надо отсоединить электрические разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, отсоединить все патрубки (4 штуки) и отвинтить пару гаек.
Тросик газа можно не отсоединять, просто поместить узел на тряпку и обработать загрязненные участки жидкостью.
Также не забываем снять регулятор холостого хода (крепится к дроссельному узлу на двух винтах) и промыть пространство под ним, там обычно грязи не меньше.
Теперь собираем все это дело в обратном порядке.
Мне пришлось заменить Гофр который идет к воздушному фильтру
После такой чистки машину обычно не узнать: лучше заводится, хорошо тянет даже на-холодную, такое ощущение, что мощность мотора повысилась.
Такую чистку можно, и даже нужно делать не дожидаясь вышеописанных симптомов, а в качестве профилактики.
Спасибо за внимание) Удачи на дорогах. Надеюсь, кому-то будет полезна моя статья))
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если Двигатель работает с перебоями прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Если Двигатель работает с перебоями продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если Двигатель работает с перебоями хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный Запуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Автомобиль не едет, плохо тянет.
Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.
Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания
1. Угол опережения зажигания выставлен неверно.
Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.
Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099
2. Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере.
Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.
Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
3. Слетела или не герметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере.
Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.
Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
4. Неисправны свечи зажигания.
Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.
Черный нагар на свечах зажигания
Проверка центральной жилы высоковольтного провода
6. Неисправен коммутатор.
Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Примечания и дополнения
Читайте также: