Греется мазда сх 7

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mazda CX-7 , неисправности Mazda CX-7 , мануал Mazda CX-7 , manual Mazda CX-7 , схема Mazda CX-7 , характеристики Mazda CX-7 , устройство Mazda CX-7 , ремонт Mazda CX-7 , аккумулятор Mazda CX-7

1. Действия при перегреве двигателя

Если указатель показывает на слишком высокую температуру охлаждающей жидкости или двигатель не развивает полную мощность или работа двигателя сопровождается сильными стуками или звонким звуком, то возможной причиной является перегрев двигателя.

Внимание:
- Выключите зажигание и заглушите двигатель. Убедитесь в том, что вентилятор охлаждения радиатора не вращается, прежде чем приступать к выполнению проверки и работам вблизи зоны вращения лопастей вентилятора. Если двигатель не остыл, то вентилятор охлаждения радиатора может продолжать вращаться и при неработающем двигателе, когда зажигание выключено. Вы можете получить тяжелые травмы от удара лопастями вентилятора.
- Запрещается снимать крышки радиатора до охлаждения двигателя и радиатора. Если двигатель и радиатор системы охлаждения имеют высокую температуру, то брызги охлаждающей жидкости и пар, вырывающиеся под давлением из-под крышки радиатора или расширительного бачка, могут стать причиной сильных ожогов.
- Открывайте капот только после полного прекращения выхода пара из моторного отсека. Пар, выходящий из системы охлаждения перегретого двигателя, представляет опасность. Вы можете получить сильные ожоги паром.

Если указатель температуры двигателя указывает на перегрев двигателя, выполните следующее.

1. Соблюдая меры предосторожности, сверните на обочину или к краю проезжей части и остановитесь.

2. Переведите рычаг переключения диапазонов автоматической трансмиссии в положение " Р " (Стоянка).

3. Включите стояночный тормоз.

4. Выключите кондиционер воздуха.

5. Проверьте наличие признаков течи охлаждающей жидкости или выброса пара из-под капота или из моторного отсека.

Если из моторного отсека выходит пар

Не подходите близко к передней части автомобиля. Заглушите двигатель. Подождите, пока выход пара не прекратится. Затем откройте капот и запустите двигатель.

При отсутствии выхода пара и течи охлаждающей жидкости

Откройте капот и дайте двигателю поработать на холостом ходу при открытом капоте, пока температура двигателя не снизится.

Внимание:
Если при работающем двигателе вентилятор охлаждения радиатора не вращается, то температура двигателя будет увеличиваться. Заглушите двигатель и обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda.

6. Убедитесь в том, что вентилятор охлаждения радиатора вращается. После того, как температура двигателя снизится, заглушите двигатель.

7. После охлаждения двигателя проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости ниже нормы, проверьте наличие признаков течи из радиатора и соединительных шлангов.

Если вы обнаружили признаки течи охлаждающей жидкости или другие повреждения, или убыль охлаждающей жидкости продолжается - заглушите двигатель и обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda. Если вы не обнаружили никаких неисправностей, и течь охлаждающей жидкости отсутствует, то после охлаждения двигателя выполните следующее:

Внимание:
Если двигатель продолжает перегреваться или перегрев двигателя случается периодически, обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda для проверки системы охлаждения двигателя.

DON, жидкость охлаждение в норме?

Раньше стояла между метками уровней на бачке. Когда же я открыл капот на обочине (было темно) вчера, я увидел что уровень гораздо выше верхней метки! Ну думать отчего и почему времени не было. На холостых остыла, так как знаю что глушить нельзя! Блок будет отдавать тепло охл. жидкости и так вообще можно двигу запороть! Короче остыла до рабочей температуры и дабы не испытывать судьбу поехал домой, отказавшись от "погостить, отдохнуть в другом городе!"
Я где то слышал что охлаждающая жидкость может расширяться при нагревании, но что то мне кажется что от "уровень между метками" и "уровень 2см. от верха бочка" слишком БОЛЬШОЕ РАСШИРЕНИЕ.
Или в Сервисе что то намудрили.
А вообще как узнать рабочий ли термостат.
Слышал вроде что надо патрубки потрогать, но какие?

DON, да охлаждайка расширяется. При горячем двигателе она должно быт на верхней метке а на холодном может быт около нижней.
Надо было вернутся к ним обратно и выяснить.

вентилятор включается? ,когда нагрееется выди и посматри ,может клемы слетели когда лазили ,у меня была такая фигня на девятке на трасе сломался винтелятор пришлось летом с печкой ехать,заадно и попарился:D

Был в сервисе, мастер сказал что возможно какой то датчик зажигания, он поставил так, как стоял. Сказал что вроде как было раннее зажигание, теперь поставил чуть попозже.
После всех манипуляций он задумался и сказал глядя на мои крутящиеся вентиляторы (при заглушенном двигателе!):
- что то больно долго они у тебя крутят! Возможно с термостатом проблема! Или не полностью открывается либо вообще закрыт!
Я ему сказал что у меня так всегда, приходится по 5-10 минут сидеть в авто что бы на холостых выключились вентиляторы!
Короче скорее всего проблема в термостате.
КАК МЕНЯ ВСЕ ЭТО ДОСТАЛО. mad::mad::mad::mad::mad:

мастер сразу то не смог проверить термостат это или нет!?
всего то надо потрогать нижний шланг. который идет на радиатор на рабочей машине с включенными вентиляторами.если холодный-привет термостату.
ели бы было раннее или позднее зажигание загорелся бы чек. выставляется там только датчик коленвала на центр 21го зуба шкива согласно мануалу.

В конце сентября надо ехать 800 км, потом через неделю еще 1000 и через пять дней еще 800.
Честно признаюсь, боюсь ехать на этой машине. Нет доверия и не вернешь!
Заказал термостат на Экзисте (650 рублей), поставлю, но вот уверенности от этого не прибавится!:(

С таким настроем у тебя точно не появиться уверенность. Позитивнее брат, не вешай нос. Удачи.

Поменяешь термостат и поедешь, ничего страшного.
Когда попадаешь к механикам-уродам, то резко портится отношение к машине. Сразу руки опускаются.
Сервис по-русски.

После регулировки клапанов забрал авто из сервиса, проехал примерно 50 км и обратил внимание, что стрелка температуры чуть выше чем обычно. Особо не заострил внимания. Потом примерно еще через 50 км двигатель как то громко стал работать, я сразу на стрелку, а она стоит два деления от вертикального положения. Я аж испугался, на обочину и на холостых, температура буквально за минуту, другую стала в норму.
Я развернул авто и домой. Скорость 60 км/ч едет все ок, если больше или в горку, стрелочка ползет вверх!
Явключил печку и о чудо печка стала реально тепло отводить, ехать стал до 100-110 км/ч. Но если газу хорошенько поддавать то стрелка снова в гору! Еле еле доехал до дома!
Что за напасть с машиной творится.
Меня уже это БЕСИТ.
Мож что в сервисе намудрили или новая болячка?
предлогаю тебе для начала заглянуть между 2 радиаторами там бывает пипец сколько всего скапливается и машина греется идите от простого нехрен стазу термостат ковырять.

У меня тоже было подобное, дело было не в термостате, а в прокладке ГБЦ. Умники с exista прислали прокладку от mazda6, они отличаются количеством слоёв. Для cx-7 их должно быть 4, а было 2. В итоге двигатель завоздушил. Посмотрите в расширительный бачёк, если пузыри идут значит оно.

DON, проверь наличие термоэкранов на коллекторе, турбине, моторном щите. Иногда снимают и не ставят потом.. Изза отсутствия термоэкранов под капотом образуется ад..
Проверь уровень масла в двиг., если он оч низкий тоже греется авто.
Пробка нсли есть в системе сама сразу не выйдет, советую на холостых периодически газовать к отсечке..

Т.е. там при нажатии рукой на патрубок должно быть пусто внутри?

Там воздушное охлаждение. Ветерок должен гулять.

т.е. радиатор , который над двигателем и есть интеркулер? И внутри только воздух гоняет?:confused:

Александр, добрый день! Вчера поменял масло, все ок. Поехал к родственникам, на улице градусов 4, стою возле незаглушенной машины, слышу вентилятор на больших оборотах работает, думаю как так то, холодно на улице. Сажусь, смотрю Т-ра чуть выше нормы, начинаю ехать, Т-ра начинает расти и поднялась до самого предела (на шкале), остановился глушить не стал, вроде не кипит сильно (но бурлила в двигателе), Т-ра немного упала, включил печку на всю (воздух идет горячий) Т-ра упала, поехал домой (км 15) со скоростью 20-30 км все ОК, как только начинаю разгоняться Т-ра опять в гору. Загорелся чек. Что это может быть, термостат? До патрубка до нижнего не смог дотянуться, а радиатор на ощуп холодный. И может ли чек от Т-ры загорется? Могул ли быть последствия для ДВС перегрел ли я его?

Скорей всего термостат. Только из за него чек точно не загорится.
Последствия конечно же могут быть. Время покажет. По чеку надо делать диагностику.

Я имею виду, что чек может загорется из-за повышенной температуры?
По перегреву она вроде не кипела сильно, пар не валил, печка работала нормально т.е воздушных пробок не было. Сегодня утром антифриз в норме ни че не выбросило, в масле антифриза нету и наооборот, детонации не было.
Вообще на сколько сильно надо перегреть этот мотор чтоб были последствия?

Из за температуры чек не загорится.На сколько сильно сказать не могу.наверное, что бы стрелка стояла вертикально.)) Проявляется обычно пропуском зажигания в том цилиндре, где антифриз.
Вчера отправил на гильзовку перегретый блок, Стоковая гильза просела на миллиметр.

Хорош пугать то :)
Ну допустим загорелся от того что масло тоже нагрелось разжижилось там и 0012 ошибка, что типа давления маловато на актуатор, возможно такое) Просто я клемму скинул и ошибка стерлась, никак не проверить щас.

Итак, пришел этот день, когда зуд в пальцах перешел в написание отзыва, тем более что агрегат этого достоин однозначно.

Шел 2008 год и так получилось, что менять 6-ку, о которой уже писал, вроде было рановато, но душа просила чего-то бОльшего. Напросилась… К выбору подошел куда основательнее, чем в случае с 6-кой, рассматривал такие факторы, как стоимость страховки, необходимых дилерских допов, стоимость ТО и т.д. Поскольку душа с одной стороны непременно требовала кроссовер, а с другой стороны отменного драйва, задача была непростая. Почти вся Европа была отсеяна из ценовых соображений (да и много ли там было? Кроме X3, allroad и xc70 ничего и не было). Корея была отброшена в силу дизайнерско-силовой импотенции. Оставалась Япония, с ее хваленым качеством, тем более что после 6-ки к японцам стал куда терпимее, даже можно сказать начал уважать. В общем, было отсмотрено немало — Subaru Outback и Forester, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander XL (на нем даже не поехал кататься), случайно покатался на Opel Antara (вообще мертворожденный аппарат), мазду специально оставил напоследок, только вокруг ходил, пока 6-ка бывала на ТО, чтоб не циклиться на марке.

В итоге Subaru порадовала продавцами, которые самозабвенно рассказывали про прелести оппозитных моторов, нещадно гоняя обе тест-драйвовые машинки по специально оставленной в разбомбленном виде, видимо со времен блокады, окраинной дорожке. При этом правда уклончиво отвечали про нормо-часы при замене свечек на сих чудесных двигателях… В сухом остатке – ехали обе субары достойно, Forester запомнился салоном – накатила ностальгия по дешевым китайским кроссовкам и магнитолам начала 90-х… Outback был хоть и аскетичен, но достоин, однако при расчете стоимости допов и страховки выяснилось, что машина становится на треть дороже заявленной цены.

Honda – ничего… просто ничего, ну как-то едет, ну вроде даже ничего… никаких эмоций не вызвало, кроме компоновки салона в стиле газели.

Outlander по обзорам и отзывам был основным конкурентом мазды, почему я в итоге так и не понял, как только залез в машину, вылез и не пошел на тест-драйв даже, не могу сказать почему, но вся машина, на которую так наделся и которая неплохо смотрелась на картинках и на дороге – оказалась какой-то не такой. Видать, не мое.

Про Opel скромно умолчу, пошел на нем кататься в соседний салон, пока ждал тест-драйва субар. Скажу только, что очаровательная продавщица, катавшаяся со мной, даже не пыталась скрывать, что это не машина, а ошибка природы.

Первый год я отъездил без приключений, совсем. Очень сложно было сдерживать себя первые 3000, дилер просил мотор сильно не крутить, типа надо обкатать, моторчик тут турбированный, сейчас немного покушает масла, на 5000 приедете, мы вам его сменим и тогда шалите… К слову, это был мой первый типа джип, первый турбированный мотор и первый автомат, как выяснилось в определенных ситуациях – это важно. В общем, после первого ТО 5000 (дальше по регламенту 15 и каждые 15) я начал наконец ездить в привычной манере. Тут-то и начали выясняться интересные вещи.

Ну, во-первых, это расход топлива – даже не надо смотреть на цифры в бумажках, зима – 24 литра, лето – 26 – это город с регулярными забегами по КАДу. Запас хода на полном баке – 287 км. Я не шучу. Ситуация резко меняется, если и правда тошнить на этой машине 110-130 достаточно долго. Примером была поездка в Новгородскую область, где в крестецком районе на московской трассе можно и на этой скорости колеса поотрывать… компутер после заезда стал показывать 400 км запаса на полном баке.

Второе – тормозные расходники – передние колодки дважды-трижды в год, задние один раз (среднегодовой пробег у меня порядка 30 тысяч). Не дай бог упустить – менять вместе с дисками. Кстати, того японского инженера, который придумал эту замечательную систему сигнализации об износе колодок путем истошного визга специальных пластинок – хочется убить, было бы куда приятней, если б в такой уже не совсем дешевой машине вывели бы индикатор на приборку.

Третье – штатная резина прожила 1 летний сезон, причем под его конец было откровенно страшно под дождем. Машина и без того крайне склонна к аквапланированию, спасает только нестандартно широкая колея – свалиться всеми 4-мя колесами в наши траншеи на КАДе конечно можно, но уже не так просто, как было на 6-ке. С другой стороны если уж свалился, то утопить машину ой как нелегко и TCSDSC безмолвствует, как назло, в такой ситуации.

О TCS вообще отдельно – зимой она местами реально мешает жить. Отключается она только на скоростях до 40 кмч, для этого есть кнопка, но при превышении данной скорости – она автоматически включается обратно, и ее не вырубить в принципе. Приводит это к замечательным последствиям при обгоне по целине. Картина маслом – КАД, зима, снег (его у нас обычно в Питере не убирают до лета, такая традиция), одна полоса разъезжена до двух полосок асфальта, на остальных слой снега сантиметров 7-10, впереди две разъезженные полоски заняты ушатаной шахой на летней резине движущейся с пугающей для такого сочетания скоростью километров 80 в час. Вылезаешь на целину, давишь тапку, наивно полагая, что полный привод и все такое, естественно на таком покрытии немножко начинает вилять хвост, совершенно естественно и некритично, к этому готов, уже собираешься все как надо компенсировать, и тут вдруг машина перестает ехать, просто тупо моргает лампочка чудо системы и душится мотор, в итоге скорость падает и ты как идиот барахтаешься в снегу, а шаха гордо едет мимо… хорошо еще, если сзади по той же целине не летит снегоуборочный камаз, оборудованный бульдозерным ножом, у которого никаких TCS нет… после того как обе оси прочно встают на снег, машинка опять позволяет себя разгонять, но осадочек остается…

Четвертое – электронная удавка на 183 кмч (по спидометру ~195, по GPS – 187), ну кто так сделал с машиной, оторвать ему руки, ощущается как провал, так красиво набираешь скорость, все прекрасно и вдруг бац… все, больше не едет… на тахометре при этом (на 6 ступеньке автомата) меньше 4000 оборотов! Ну неужели жалко было еще километров 20 хоть отступить? Вероятно негативно сказывается на коробке или каком-нибудь из дифференциалов, других причин не вижу, отлично управляется и держит дорогу на высоких скоростях. Крены в длинных поворотах конечно побольше, чем на совсем легковушках (сравнивая с той же 6-кой), однако к ним быстро привыкаешь, и понимаешь, что они совсем безобидны, машина не склонна ни к опрокидыванию ни к заносу.

Теперь о грустном…

Первый сюрприз случился по весне на второй год эксплуатации, вдруг перестал работать кондей, поломка некритичная, да и по весне не такая и страшная, но из-за дилерского раздолбайства до августа приходилось умирать от жары… Поломка оказалась копеечной – полетела муфта компрессора, однако из-за того, что на момент поломки деталь была доступна к заказу, а сразу после мазда перестала их поставлять отдельно и стала поставлять только компрессор в сборе, в общем забавная чехарда с перезаказами и согласованиями растянулась на все лето.

Но это было только начало… тем же летом у машинки появился странный глюк, иногда начали немножко дергаться холостые обороты и пропадать тяга на ходу, полное ощущение, что двигатель подтраивает, однако никаких лампочек не загорается, один дилер ничего не нашел, у второго сразу сказали – сначала меняем лямбда-зонд, если не помогает – косу проводки двигателя (то есть всю электропроводку двигла…), естественно первый шаг не помог, а со вторым как обычно начались выкрутасы с заказом зап.частей и времени для замены, поскольку процедура непростая. Ну кое-как вроде осилили, пригласили машину забирать, оговорившись, что как-то она немножко дымит, что скорее всего что-то с турбинкой, и гарантийный инженер уже посмотрел. Было странно, потому что до этого машина совсем никак не дымила. Принимаю машину на парковке уже под самое закрытие сервиса, на холостых действительно какой-то дымок, как будто в каждой трубе по окурку тлеет. Ну, думаю, такого я мог и не заметить, отъезжаю… и тут вижу на ходу за мной не то, что дым, а просто черно-сизое штормовое кучевое облако, сзади идущие шарахаются в стороны, в зеркала просто ничего не видно, на первом же светофоре все это догоняет меня и настигает сквозь открытые окна (кондей-то не работает, а на улице июль), задыхаюсь — звоню дилеру, но те уже закрылись… На следующий день я от души матерился на сервисменов, но те невозмутимо отвечали мне, что турбина по гарантии будет заменена, сейчас ее в наличие нет, поэтому ждем. На вопросы откуда вдруг этот дым взялся, столь же невозмутимо отвечали, что дефект турбины, ничего не знаем. Справедливости ради надо заметить, что дым через день-два стал заметно менее интенсивным, а через неделю и вовсе почти пропал, но возня с заменой турбины – это опять три недели ожиданий, потом очередь в ремзону… В общем, к зиме в итоге все исправили, до следующего лета машинка только радовала.

Однако, в самый разгар дачного сезона, посреди июня, ни с того ни с сего ласточка моя вдруг закипела. Причем закипела странно – независимо от температуры окружающего воздуха, только на ходу и примерно через 1 километр после начала движения, температура по приборам начинала резко расти, и по достижении максимума благополучно извещала о подрыве предохранительной крышки в моторном отсеке, удушливым запахом антифриза, брызжущего на раскаленные железки под капотом. Ну, тут уж ничего не поделать, машинку на эвакуатор и к дилеру. После суток диагностики вердикт первого дилера был банален и печален – забились все радиаторы пухомпыльюгрязью (насколько я понимаю, всего их на машине 3 штуки – двигатель, кондей и масляный от коробки). Но промывать они их не умеют, и могут только заменить на новые, естественно за мой счет. На вопросы – а где и как и кто их промывает, ответили, что надо мыть со съемом с машины, в специальных ваннах отмачивать и все такое прочее, где такое делают они не знают… Бешенству моему не было предела, во-первых – ну не может машина, до этого не имевшая никаких проблем с охлаждением, вдруг закипеть от забитого радиатора за один день! Это какое поле одуванчиков надо скосить бампером, чтоб за день его так забить? По симптомам все было похоже на то, что накрылась помпа или термостат. Однако меня заверили, что с ними все в порядке и утечек тоже нет, что машину можно забирать и ехать на ней! Во-вторых, где это видано, чтоб официальный дилер посылал меня куда-то в неизвестном направлении, где мне помогут с гарантийной машиной?! Если кондей не включать – все будет в порядке, — заверял меня мастер на выдаче. Естественно, что отъехав ровно километр от сервиса машина закипела опять. Поскольку цензурных слов я в этот день уже совсем не употреблял, вызвать эвакуатор и отвезти пепелац к другому дилеру (туда, где брал) удалось только на следующий день.

Описывать дальнейшие злоключения подробно не стану, скажу лишь, что было испробовано несколько подходов, но каждый раз машина доставлялась к дилеру эвакуатором с одним и тем же симптомом, при попытке забрать ее из сервиса… На третий раз решили разбирать все совсем тотально и проверять и голову, и блок. Разобрали, проверили – дефектным оказался блок… причем трещины нашли в нижней части блока, где казалось бы ни давления серьезного, ни температур особых уже нет. Зато стало ясно почему масло давило через щуп. Естественно, что обвинить меня в какой-то неправильной эксплуатации при таком дефекте было бы весьма затруднительно – упусти я уровень охлаждающей жидкости – сперва наверняка бы лопнула голова, случай признали гарантийным, и в итоге мы более или менее полюбовно разошлись с дилером, руководство которого согласилось выкупить машину обратно, не дожидаясь окончания ремонта.

Всего по гарантии поменяли:

- Верхнюю опору передней стойки

- Косу проводки двигателя

- Одну из катушек зажигания

- Передние фары обе (конденсат)

- Турбину в сборе

- Прокладку головки блока циллиндров (это на самом деле куча болтов, гаек, прокладочек и работы)

- Блок цилиндров и поршневую…

В сухом остатке, это, пожалуй, самый противоречивый автомобиль в моей истории – с одной стороны машина действительно очень хороша на дороге, водить ее – одно удовольствие, очень достойные старты, отличная маневренность, без преувеличения – роскошные тормоза, позволяющие шалить и не бояться, очень и очень достойный звук от BOSE, который решал все проблемы с шумоизоляцией. Никаких проблем с проселкам, поребриками, городскими сугробами, отовсюду вылазила самоходом, пережила обе веселенькие зимы 2009 и 2010 (в Питере было ооочень снежно), гордо залезая на самые высокие сугробы во дворе в поисках свободного места для парковки. Заводилась всегда с пол-оборота независимо от температуры, и надо отметить, что вообще зимой не капризничала. И вроде бы действительно удалось маздовским инженерам совместить несовместимое – драйв и клиренс… и даже вместительность! В этот кроссовер влезают без проблем такие предметы как – межкомнатные двери, кухонная мебель (в разобранном виде, конечно, но зато целая кухня с двумя двухметровыми столешницами!), двухкамерный холодильник (с ним боялся выбить заднее стекло, но обошлось…) и хит сезона – здоровые садовые качели в упаковке (кто знает, тот поймет). В общем, чудо машина… если бы не расходы на ее содержание и не поломки. Уж очень большой расход топлива для такого движка, масла он тоже кушает прилично. Запас хода меньше 300 км, всегда сдерживал от дальних поездок. Резина и тормозные колодки с такой скоростью у меня не кончались никогда. Ну и самое главное – надежность – если первые проблемы с лихвой покрывались позитивом от драйва, то чем дальше, тем более ясно становилось, что косяки утомляют, машина все дольше в сервисе, а конец гарантии все ближе…

В итоге — три года мы были с ней вместе… я ее любил как мог, она старалась отвечать тем же, но как-то у нас не сложилось…
Надо очень хорошо понимать, зачем вам этот автомобиль… Если готовы мириться с его аппетитами и запросами — он ответит вам отменным драйвом даже будучи груженным кирпичами. Если ищете практичную машину, но с огоньком — вам точно не сюда. Покупая не новую — будьте готовы банально купить новый двигатель. В рестайловую машину вроде добавили еще опций, сделали подвеску помягче для более спокойных слоев населения, однако с точки зрения двигателя ничего не изменилось, а именно он в этой машине самое слабое звено…

Mazda CX-7. Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Причины перегрева двигателя

1. Нехватка жидкости

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

3. Проблемы с термостатом

Что делать при перегреве

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.

Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Читайте также: