Горит лампа зарядки аккумулятора но зарядка идет тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте Vodi.su мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала. С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

диод;
регулятор;
щетку генератора;
контактные кольца;
обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя. На Води.су мы также уже рассказывали, как натянуть или поменять ремень.

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Диагностика генератора

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

уровень натяжения ремня;
измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
проверить предохранители, реле, диоды;
проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
время от времени очищайте наружные поверхности;
проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

corolla II 99 г 4E-FE Горит лампа аккумулятора

corolla II 99 г 4E-FE автомат

Горит постоянно лампа аккумулятора на приборной панели

Что делалось

Замена клем аккумулятора

Замена аккумулятора на новый Bosh 55

Замена генератора на восстановленный проверенный

Зачищена и перекручена масса на корпус

Напряжение в сети на аккумуляторе 12.6 вольт

Напряжение в сети при работе генератора 14.2-7

Компьютер через тест порт ошибок не показывает.

В чем еще может быть проблема ?

Проблема в генераторе 99%, если выдает нормально, возможны межвитковые замыкания или проблема с реле. Электрик определит.

может такое быть если в приборке лампочка не обычная, а светодиодная стоит. у меня светодиодная постоянно горела пришлось вернуть обычную.

Проблема в генераторе 99%, если выдает нормально, возможны межвитковые замыкания или проблема с реле. Электрик определит.

При старом генераторе лампа горела ну он плохо выдавал ток. Заменил его на новый генератор, лампа все так же горит.
На новом генераторе замыкание может быть ? А что за реле ?

может такое быть если в приборке лампочка не обычная, а светодиодная стоит. у меня светодиодная постоянно горела пришлось вернуть обычную.

При включение зажигания лампа загарается и больше не тухнет.

Хорошо гляну все провода по схеме.

При включение зажигания лампа загарается и больше не тухнет.

Хорошо гляну все провода по схеме.

Авто Corolla II, в 51 кузове, двигатель 4E-FE, год 1998. Свистел ремень генератора. Причем свист прекращался только когда были большие обороты двигателя. После начала свиста через 30 км загорелась лампочка отсутствия зарядки. Сегодня поставил аккумулятор на зарядку на 4 часа (просто выдалось время), поставил обратно аккумулятор, завел авто и через пару минут снял минусовую клемму - авто заглохло.
Сделал вывод умер генератор.
Вопросы теперь к знатокам авто:
На сколько ремонтопригодня генераторы и имеет ли смысл этим заморачиваться? Может купить новый с экзиста? (цена вопроса в среднем 5500 рублей)
На сколько хватит проехать авто на аккумуляторе? Вопрос не заурядный - хотя бы съездить за деталями, а то на автобусах реально очень не удобно.

И о печальном, завтра планировал ехать к своей девушке отмечать свой день рождения, накрылась поездка медным тазом.

Один запуск, отрубается все что может жрать энергию и проехать сможешь очень долго. 60 а\ч хватило на 100+км. Проверял лично. Так как ты был так любезен что указал какой емкости у тебя аккум, делаем вывод что 50км должен проехать нормально. А вообще клемму снимать необязательно. Можно сказать что возможно что тебе повезло что у тебя гена дохлый. А то могло бы кончится и более интересно. Как например сгоревшие мозги, потухшая сигналка.
А по указанному адресу цену вопроса сложно определить. Было бы дело во Владе или вообще в приморье, я бы сказал что цена вопроса ну максимум 1000р. И ремонтопригодность у гены хорошая. Также могу сказать что гена может подойти от многих двигателей. например 3с, 3Y, 3e 4e 5e само собой. От некоторых видов марков подходит. Но если поставить гену от большой машины (типа крауна, марка), то про клемму лучше вообще забыть. Ибо ампераж у марков другой немного. И там почти наверняка что нибудь да сгорит. Себе ставил от Марка - до сих пор работает. Главное - это притащить его на авторазборку. А там можно по внешнему виду подобрать. Фишку можно поменять.

в генераторе нужно проверить щётки, диодный мост и интегралку! больще там ломалься нечему! за исключением обмотки, но это врятли. а клемму можно снимать только при включенном свете фар, а то и от родного генератора может что нибуть сгореть. А ремонт нужно начинать с малого! Проверь все предохранители! был случай когда из-за предохранителя не работал генератор и горела лампа батарейки, после замены всё опять заработало.

Авто Corolla II, в 51 кузове, двигатель 4E-FE, год 1998. Свистел ремень генератора. Причем свист прекращался только когда были большие обороты двигателя. После начала свиста через 30 км загорелась лампочка отсутствия зарядки. Сегодня поставил аккумулятор на зарядку на 4 часа (просто выдалось время), поставил обратно аккумулятор, завел авто и через пару минут снял минусовую клемму - авто заглохло.
Сделал вывод умер генератор.
Вопросы теперь к знатокам авто:
На сколько ремонтопригодня генераторы и имеет ли смысл этим заморачиваться? Может купить новый с экзиста? (цена вопроса в среднем 5500 рублей)
На сколько хватит проехать авто на аккумуляторе? Вопрос не заурядный - хотя бы съездить за деталями, а то на автобусах реально очень не удобно.

Контрактный "гена" стоит ~1-3.5тыр, капиталка 3.5тыр.. Выясни для начала, что было причиной свиста, а то и замена "гены" не поможет.

P.S. Клеммы для проверки "гены" скидывать нельзя! Смотри пост Spud'a.

Контрактный или капиталка чужими руками думаю не вариант. Мне машина нужна на новый год, запланировал дальнюю поездку на праздники. Контрактный еще притащить надо и он "кот в мешке", капиталка тоже займет много времени.
Так что вариант или самому капитались, или покупать новый.
Сегодня пробегусь по предохранителям, но пришлось с экзиста заказывать новый.
ЗЫ. Про скинуть клемму посоветовали автомеханики в гараже.

Гена проверяется вольтметром и амперметром, про скидывания все бред. я по незнанке тоже скидывал клему, авто дох, думал гена не рабочий, а электрик с большим опытом проверил на стенде его и вердикт "живее всех живых". Почему сдох неизвестно, да я и не заморачивался по этому поводу (тогда подумал что защита какая то стоит в генераторе), схему не смотрел. Но электрик сказал что если я еще раз скину так клему без необходимости (загорание, задымление и тд), то помогать он мне не будет, а возьмет с меня много денег. Может и соврал что возьмет, ибо знакомый хороший, но урок я усвоил.
А вообще в книге все расписано как проверить генератор, ничего сверхсложного там нету. И кто то здесь говорил что гена должен выдавать не более 14.5v, но судя по нескольким книгам выдавать он должен до 15v. Вот как то так. Еще проверь приборку, может где дорожки перемкнули, что на лампу подается напряжение. Прибока родная? не менялась?

А вообще как часто выходит из строя генераторы? Причина почему я все же склоняюсь что дело в генераторе это симптомы: непрерывный писк от ремня генератора, причем на малых и средних оборотах; после прекращения писка загорелась лампа отсутствия заряда. Если я ошибаюсь, то где подскажите конкретно искать причину неполадки.
ЗЫ. Приборная панель при мне не менялась, но у меня авто меньше года.

Вот смотри сколько времени ты сам теряешь,давно бы снял генератор,скинул с него крышку
и проверил щётки,может они залипли или стёрлись!
В любом случае тебе его снимать!

еще проверь сам ремень генератора на износ (трещины, расслоение), натяжку ремня, чтоб на него ничего не капало (из-за жидкости проскальзывает), и подшипник генератора (если подклинивает, то ремень будет проскальзывать и свистеть).

А вообще как часто выходит из строя генераторы? Причина почему я все же склоняюсь что дело в генераторе это симптомы: непрерывный писк от ремня генератора, причем на малых и средних оборотах; после прекращения писка загорелась лампа отсутствия заряда. Если я ошибаюсь, то где подскажите конкретно искать причину неполадки.
ЗЫ. Приборная панель при мне не менялась, но у меня авто меньше года.

Ты такую пропасть времени потерял, а до самого простого так и не дошел.
Топай в магазин электрики и покупай мультиметр рублей за 200. Следом на глушенной кидаешь - получаешь примерно 13 вольт. Заводишь. Получаешь примерно 14,5 вольт. Если получаешь примерно 12 вольт - лезем к геннадию. А точнее звонишь входящие в гену 12в (возбуждающие) и если они есть разбираешь и смотришь что там в нутрях. Свистит скорей всего когда проскакивает. Можно попробовать подтянуть ремень. Все манипуляции проверяются тем самым мультиком за 200р. Чтобы проверить целостность провода - мультик в режим пищалки и два щупа в разные концы провода. Если провод цел должен запищать.
После ремонта мультик ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЬ В ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ РЯДОМ С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ И АПТЕЧКОЙ. Как ты вообще ремонтируешь электрику без глаз? (без мультика в смысле). И цена вопроса копеечная. У меня 3 мультика. По одному на каждую машину и дома один валяется. Без него в электрике я слепой.

Недавно вышел с утреца, запустил двигатель, смотрю- горит лампочка аккума на приборной панели. Думаю, опа, разрядился что ли? Хотя по звуку вроде нет , да и новый он относительно. На всякий случай вечером зарядил его. На утро опять лампа горит, да еще и музыка оказалось не работает (вообще никак, как будто нет питания). Остальное все в норме вроде. Фары там, дворники, печка(хотя кажется что слабее чуток стала дуть, но может это мне уже кажется)). Чего эта, блин, лампа горит и что с музыкой? как разобраться? Тойота Карина2, 1,6л,

Проверить просто, меришь напряжение на клемах на заведенной машине, должно быть не менее 13.4В, или варварский способ - на заведенной машине, снимаешь массу с аккума, если заглохла, то генератор не исправен.

Имеются в виду какие клеммы? Если на аккуме, то там у меня и на свежезаряженном было тока 13.3. Или это клеммы генератора? Я плохо себе его представляю.

так я ж говорю, зарядил я аккум. На заряженном было 13,3. Вроде нормально? А если генератор не пашет, то скока мне надо проездить, чтоб аккум разрядился? Или какой еще может есть способ проверить генератор? А то может это и не в нем совсем дело-то?

Вы кончайте *****/н/ю пороть, что за жигулевский способ проверки. У него там все погорит нахрен. Проверяй вольтметром, если не умеешь, то доедь до сервиса. Там делов на 3 минуты.

Погореть ничего не погорит, способ действительно варварский.
Проще подцепить вольтметр на клемы аккума, посмортреть показания на не/заведенной машине. На заведенной должно быть выше :)

Я, наверное, плохо объяснил. Я зарядил аккум 2 дня назад (вне машины на нем было 13,3 В). После этого проехал всего 10 км. Есть смысл мне что-то мерять щас на клеммах или надо еще поездить? А то я не знаю насколько быстро разряжается аккум, если не работает генератор. А клемму снимать на заведенном двиге не буду.

Я, наверное, плохо объяснил. Я зарядил аккум 2 дня назад (вне машины на нем было 13,3 В). После этого проехал всего 10 км. Есть смысл мне что-то мерять щас на клеммах или надо еще поездить? А то я не знаю насколько быстро разряжается аккум, если не работает генератор. А клемму снимать на заведенном двиге не буду.

Если есть вольтметр, делаешь так:
1) Ставишь акк. на машину, накидываешь клеммы.
2) Включаешь сильные потребители энергии (дальний свет, вентилятор печки, обогрев стекла)
3) подсоединяешь вольтметр к клеммам.
4) измеряешь напряжение.
5) заводишь двигатель
6) измеряешь напряжение
7) все.
Итог:
Если напряжение на заведенном двигателе будет меньше напряжения на не заведенном, тогда ******нах гене.
В идеале на зав. двиг. напр. должно быть 14,4 вольта.

Удалось померять только вчера вечером. Похоже пипец гене. На незаведенном двиге было 12В, на заведенном 11,4В.(( Прочитал, что одной из причин могут быть щетки. Кто знает как проверить их, намекните.

Снять посмотреть. Добраться до щеток мона не снимая генератора, открутив заднюю крышку. (тока обязательно аккум отсоедини).

Ага, спасибо. Я вспомнил, что у меня книга есть по 4А, 5А,7А. Там все нашел. Вот сегодня думаю доберусь до генератора. Да и в поиске много инфы накопалось. Тока жаль одну тему не нашел, где съем-разбор генератора кто-то с фотками выкладывал. Люди упоминали об этой теме, а у меня чего-то по поиску не ищеЦЦа.

Немного не в тему, хотел спросить, у меня если включен вентелятор отопителя на полную мощность, то скорость вращения на слух зависит от оборотов двигателя (это только если на полную включить). Вопрос, так должно быть, или тоже с генератором проблемы?
Toyota Caldina 3S-FE ST210G 2001г.

Значит добрался я таки до гены вчера. Сначала была вероятность, что трабл в контактах окисленных, ан нет. Все зачистил, но не фига, не пашет. Меряю напряжение на выходе - 12,3. А должно быть вроде не меньше 14. Снимаю ген. Думал щетки, разобрал, вроде торчат на мм на 3-4, а минимальная длина по книге 1,5мм. Значит со щетками порядок.Тока я ни фига не понял как их вытащить из держателя. См. фото. Потом стал мерять блок выпрямителей ( он же вроде диодный мост). С положительного вывода на боковые контакты есть сопротивление, а вот с отрицательных на боковые только у одного есть сопротивление, а с оставшихся двух нету. Делаю вывод, что выпрямителю пипец пипец. Тоже цепляю фото. И под занавес меряю сопротивление между контактными кольцами. Никакой реакции прибора. Получается тоже пипец ротору? Кольца на фотке видны. С черными следами. Может это не те кольца))? И в книге написано, тчо на них не должно быть задиров и сколов. На моих правда этого нет, но есть небольшие такие канавки от счеток. Типа похоже на мини-шкив. Это тоже наверное косяк?

Миниатюры

Не хватило места дописать. Значит вопрос первый: Как вынимаются щетки? и второй: лучший вариант в такой ситуации это купить гену на разборке или можно чего-нить сделать с моим? А то, блин машина нужна завтра, шьорт побьери.

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Читайте также: