Гнилые двери ваз 2107
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Ремонт и окраска дверей Ваз — 2107, часть 2 Ремонт и окраска дверей Ваз — 2107, часть 3 Ремонт и окраска дверей Ваз — 2107, часть 4
Ремонт и окраска дверей Ваз — 2107, часть 1 Продолжение части 1 Ремонт и окраска дверей Ваз — 2107, часть 2
Продолжение части 2 Ремонт и окраска дверей Ваз-2107, ч.3 Продолжение части 3
Лично мне больше нравится ремонтировать двери, когда они сняты с автомобиля. В этом случае удобство работы, а следовательно и качество, максимальны (см. фото).
Дверь удобно располагается на приставном гаражном столе — и вперёд!
Хотя, ремонт можно производить и на месте — кому что нравится. Например, мне не захотелось снимать заднюю левую дверь Газ — 3110, и ремонт производился на месте.
Отмечу, что на фотографиях изображён ремонт сразу двух дверей — и передней, и задней.
Теперь коротко изложу последовательность ремонта:
Передняя правая дверь была предварительно отрихтована — на ней были большие заржавевшие вмятины, сколы и ржавые пятна.
Задняя правая дверь имела значительно меньшие повреждения — ржавые пятна, сколы и мелкие вмятины. Поэтому, ограничились зачисткой ржавых участков пенкой от 3М с помощью болгарки. Зачистку можно вести также отрезным кругом, или зачистным лепестковым из шкурки.
Зачищенные повреждённые места были зашпатлёваны двумя шпатлёвками – сначала грубой Glas , затем тонкой Elastic от Car System .
На зашпатлёванные и отшлифованные места классическим распылителем с диаметром дюзы 2,5 мм нанесли три слоя жидкой полиэфирной шпатлёвки Spray от Car System , а поверх неё — шлифовальный выявитель Body из аэрозольного баллона.
После окончания шлифовок дверь оклеили газетами на малярном скотче и в два густых слоя загрунтовали. Грунт использовался акриловый двухкомпонентный Novol 3+1. Грунтовали простейшим классическим распылителем GAV -162 A с дюзой диаметром 1,8 мм.
Сушили, как и краску (см. ниже), китайским прожектором.
Затем зашлифовали дверь Абралоном 2000 — где машиной, а где — руками.
Отполировали дверь. Чтобы не уничтожить шагрень, полировали вручную — тряпками с пастой 75 от ф.3М. Затем нанесли пасту 76, и растёрли её х/б салфеткой от ф. 3М.
Глянец получился просто чудесным — глаз не оторвать!
Написал Homa, май 2009
Запись опубликована 16 Май 2009 в 16:56 Категория: Ремонт кузова в гараже: Ваз - 2107 - элегантный антигравий на капоте, ремонт и окраска дверей, ремонт порога. Вы можете следить за комментариями при помощи RSS 2.0-ленты. Комментарии закрыты, но вы можете оставить трекбэк с вашего сайта.
а мовиль цинковый лучше с преобразователем?или просто как мастика..ездить то пока можно с ним?а то машина нужна)
а еще по хорошему варить надо днище!блин задний пассажир скоро ногами будет тормозить!вот весной займусь!
а про двери спасибо большое за советы!
если ржавчина бугристая-то это хреново. значит гниёт, в переднем углу-то ничего, там гниль счистить под ней еще будет крепкое железо. а вот что в конце двери-то хреново, там ржавчину начнёшь счищать скорее всего дыра будет. так что зачисти и посмотри, можети и повезло, еще не все так плохо, если нет дыр и не ровностей, берешь краску и подкрашиваешь или если не ездиешь и краски нет-маслом, весной краской. а если дыры -то есть несколько путей-едешь, покупаешь б.у дверь, стоит где-то 1000р-1500 р, ударной отверткой меняешь, если денег поменьше-то сварщику, заварит уголок, выранивешь, зашпаклёвываешь, красишь(ну стоить точно хз сколько, рублей за 400 если заврит, то плюс шпаклёвка рублей 120, да краска 100. ). если денег ещё меньше берём шпаклёвку (120-150р) замазываешь, выравниваешь красишь(+краска 100р)
лично я брал шпаклёвку BODY, с зелёной этикеткой
P.s на морозе из баланчика лучше не красить, а то распылитель замерзнет с краской потом
Вот загоняй ее туда, прогревай гараж обогревателем (чтоб сам не замерз и мовиль не сильно застывал), шкурку+мовиль в зубы и не теряй времени!
А чо, такое бывает? Чесно, не видел. ИМХО, тебе нужно просто законсервировать (оградить очищенное железо от соприкосновения с водой и воздухом), посему самый обычный мовиль.
НО:
1. Зачищать так, чтобы был только чистый металл. Ни капли ржавчины, а то полезет дальше.
2. По теплу снять мовиль, зачистить опять и сделать, как писал Mr_Ice выше. Не откладывать "на потом". А то туда-сюда и осень - опять пролет будет (дождь, холод и поехало)
3. И не забудь прочистить вентиляционные дупла в дверях.
Удачи! И надеюсь, тебе повезет и сквозных дыр там еще нет. У меня на задних дверях бугры были, сам боялся. Зачистил - все ок, просто подняло слой ржавчины, но металл насквозь не проело.
ну да вроде есть такой мовиль! но я посмотрел он поверх краски!просто оберегает скрытые части.(пороги, арки итп)
и буду вскоре заниматься этим вопросом!тянуть долго не буду!а мовиль белый бывает такой который мне нужен?просто машина белая.пока до тепла поездить чтобы
хз. насчет белого. Я видел только рыжий. Он же не расчитан на обработку кузова! Он для консервации внутренних полостей, посему смысл его цветным делать?
ну потерпеть то можно!ясное дело целостность двери важнее чем красота!
посмотрю по магазинам сию великолепную кузовообрабатывающую субстанцию под непритязательным название Мовиль!
всем спасибо большое!
сплошное разочарование!сегодня пошел смотреть под двери не забились ли сливные отверстия..посмотрел под левую переднюю, а там дыра такая что можно ладонь просунуть и заклеена кое как какой то непонятной штукой типа рубероида но на тканевой основе!я даже и не знал про это..думал что это я так машину запустил что до ржавчины довел!
во общем дверь расходится снизу!думаю легче ее купить на разборе! может знает кто нибудь разборку в Москве?я так в инете поискал много всяких разборок!просто может кто нибудь был?отзыв может сформировался?(если есть такая тема про разборку извините)
а вот остальные двери поступлю по предложенной технологии!у них низ еще целый и так вроде ржавчина крепкая металл должен остаться!
check053
Этой двери скорее всего хана, а остальные прикинь, может дешевле накладки поменять, чем на разборке искать. Там обычно тоже хлам. Если сами рамки дверей целые, то этот вариант лучше.
Машина тоже бела, и тоже по осени понеслась моча по трубам, там точки, там паучки, а внизу дверей начала ржаветь, вот катался с мовилем "закамуфлированный" местами. Сейчас отдал делать крыло заднее (был подбит врагами)))) и заодно подкрасить все эти проблемные места. Прошу прощения за оффтоп, но что посоветуете делать с рамкой лобового стекла, конкретно внизу со стороны водителя, осенью еще чуть-чуть было, а сейчас уже страшно чтоб до лета совсем не прогрызла ржа, вроде замовилил аккуратно тоже, но решение проблемы пока на ум не приходит, по теплу выковыривать лобовуху и варить рамку? или как?
в том то и дело что сама рамка сгнила!накладку можно спасти еще я думаю..или уж новую дверь купить но это дорого!для меня по крайней мере.
у меня кстати ржавых мест полно на машине и около лобовухи тоже вылезает по углам внизу..вообще это вопрос такой , распространенный..кузов то железный как никак)))
я думаю все нужно варить где дырки а то развалится..у меня и днище все гнилое. требуется все варить. эх.
на самом деле мечтаю кузов в порядок полностью привести весь заварить и заново покрасить полностью!как бы капитальный ремонт и будет моя ласточка бегать еще огого!просто финансовое положение не позволяет.. а самому красить и варить нет времени, опыта и приспособлений
Судя по тому чт оты из МО, могу подсказать телефончик и даже вместе съездить когда соберешься к знакомым в сервис, сделают на порядок дешевле чем везде, ну и соответственно грамотно, я у них варил днище и сейчас выправляю заднее крыло
ну да я из МО..даже скажу что совсем не далеко от Москвы 20 минут езды.просто по поводу сварки щас зима и как то и не знаю..и денег накопить надо))))поэтому пока не горит как говорится
Моя "пяточка" за двадцать лет тоже начала болеть ржавой болезнью , так постепенно, поочагово лечу ее, попутно собирая средства на полный перекрас.Ща зимой не трогаю, гараж не отапливаемый, но пару фоток есть с летнего подкрашивания стыков порогов с крыльями.Единственное что добавил в процесс зачистки,шпаклёвки,покраски, так это преобразователь ржавчины после зачистки.
Мало фоток осталось, а так делал все четыре крыла, остались фото только по правой стороне.Качество фоток неочень, с телефона, но разглядеть можно.
Вложения Переднее правое крыло с порогом. Заднее правое крыло с порогом Шпаклёвка Грунтовочка Заднее правое крыло с порогом после покраски. Правое переднее крыло с порогом после покраски.
Судя по фото 16062009063.jpg ни молдинг ни его законцовка не снимались?
И какой же был смысл аккуратно так его заклеивать скотчем, красить всё вокруг?
Ведь ржа из-под него всё равно будет распространяться!
Более эффективная и, наверное, единственная правильная технология для борьбы с ржавчиной порогов с внешней стороны:
1. Молдинги оторвать, выкинуть на помойку, забыть про них и боле не вспоминать никогда!.
2. Отчистить ржавчину до металла, добить её остатки доступными химическими препаратами.
3. Обезжиривание-грунтовка-шпаклёвка-шкурка-зачистка. Тут без комментариев, всё понятно должно быть.
4. Окраска антигравием в 2-3 слоя с соответствующей промежуточной сушкой.
(Цвет по желанию - для тёмных машин предпочтительно чёрный, для светлых есть в продаже серый)
5. Установка в отверстия крепления молдингов пластмассовых заглушек (в продаже бывают - с ножкой в виде ёршика - самое то)
6. И перед установкой заглушек залейте в отверстия мовиль, отработку, всё что угодно, лишь бы не ржавел порог изнутри - скока можно об этом говорить!)
Перед заливкой заткните пластилином дренажные отверстия, поездите пару дней, пусть поплещется там мовиль.И будет вам щастье.
ЗЫ. Чуть не забыл - в щель между крылом и подкрылком вкачайте мовиль из баллончика (можно чуть ослабить саморезы, чтобы подальше проник вглубь)
check053 писал(а): машине уже порядочно она у меня 97 года..двигатель то отличный кап ремонт был, а вот кузов потихоньку разваливается! мне машина недавно от дедули досталась
Вот как тут о политике партии не заговорить? Ведь была бы достойная пенсия у дедули - он бы не экономил на антикоррозионной обработке.
Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106
Пузырек, который скрывает гниль
Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):
- Передний уголок
- Средняя часть под усилителем филенки
- Задний уголок
Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.
Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.
Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:
- Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
- Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
- Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.
Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?
Для ремонта двери нам понадобится:
- Полуавтомат
- Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
- Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
- Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
- Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
- Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.
Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:
Видим прогнившую дыру
Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.
Я сделал это вот таким образом
Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.
Заплатка на месте
Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.
Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.
Заплатка прихвачена по сторонам
Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.
Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки
Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.
Спасибо за подписку!
Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?
Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.
Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360
Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.
Напылил черную краску для проявки
Кстати, также работал вот таким шлифком
Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!
Ремонт дверных петель ВАЗ 2101
Здравствуйте! Недавно приезжал человек, хотел немного подварить авто и в плане этого ремонта я ему ремонтировал дверные петли водительской двери ВАЗ 2101, так как эта тема оказалась довольно популярной, то раскроем ее.
Дверная петля ВАЗ 2101
Для начала о инструменте, напишу самый необходимый, мелочный, ввиде ключей, плоскогубцев и прочего не буду перечислять:
- Сварочный полуавтомат, если вы вообще профессионал в сварке, то можно обойтись и дуговой сваркой с электродом диаметром 2мм
- Ударная отвертка, это та отвертка, которая откручивает винты от удара по ней молотком
- Болгарка с как можно тоньшим отрезным кругом
- Молоток, зубило, пробойник и тп
Что надо приобрести, материалы для замены:
- Могут понадобится винты крепления двери, я бы рекомендовал в любом случае заменить их на новый, перед заворачиванием смазать нигролом
- Клапана ВАЗ классического семейства, будет использоваться только стержень
- Грунт, краска по желанию
Далее о самом технологическом процессе, его можно разделить на два этапа:
- Снятие двери с автомобиля , несмотря на всю казалось бы простоту, многие останавливаются на этом этапе, потому что им не удалось открутить дверь
- Ремонт петли и установка двери на место
Как открутить винты крепления дверей ВАЗ 2101-2107?
Снять дверь на автомобилях ВАЗ классического семейства занятие не простое, а осложняется оно тем, что со временем головки винта (и именно они!) прикипают к петле и открутить становится невозможно. Но на помощь нам придет ударная отвертка или полуавтомат.
Я всегда поступаю следующим образом — для начала пробую открутить любой винт с помощью ударной отвертки, а затем если открутить отверткой не удалось, то привариваю болт к шурупу и откручиваю за головку болта. Нагреваясь, отходит и ржавчина на резьбе и на головке винта. Таким образом откручиваем дверь и аккуратно ложим ее на стол.
Берем болт и привариваем его к винту крепления двери
Ремонтируем навес
Расположив дверь на столе и закрыв все элементы двери которые могут пострадать от искр сварки и болгарки, а это стекла, обшивка двери, лакокрасочное покрытие.
Далее берем болгарку с тонким отрезным кругом и режем как на фото ниже:
Режем верхний навес
Далее просто немного раздав разрез с помощью отвертки или зубила, разбираем навес, извлекаем палец.
Спасибо за подписку!
Извлек петли из двери
Далее нам понадобятся два клапана от двигателя жигулей, неважно впускные или выпускные. На этом наступает экватор работ по ремонте петель на ВАЗ 2101, дальше необходимо подогнать среднюю часть завеса к клапану, а именно вставив клапан подгибаем аккуратно молотком навес, помня о том, что стержень навеса должен намертво фиксироваться по краям, а вращаться в средней части навеса! Я бы рекомендовал вам оставить небольшой зазор, так как очень плотно тоже не хорошо, при сварке палец может стать намертво.
Если навесы внутри сильно ржавые, то рекомендую почистить их с помощью наждачной бумаги
Завесы уже заварены
Далее необходимо заварить завесы, как на фото выше, обрезать клапана по необходимому размеру и приварить наглухо к петлям, которые остались на двери. Помните, что двигаться должна внутренняя часть и никак не крайние!
Давно обращал внимание на небольшие участки выступающей ржавчины из под швов металла на торцах дверей, в особенности с правой стороны. Вот настало свободное время (между экзаменами) и я решил таки заняться этой проблемой.
Казалось бы — маленькие участки, просто подкрашу кисточкой из маленькой баночки эмали, купленной ещё по весне, да и всё)
Вот только пришлось пересмотреть свои замыслы после того, как я начал сдирать краску в проржавевших местах. Шёв по всей своей длине был покрыт чем-то вроде герметика и покрашен в цвет машины. Под ним-то и начала "расцветать" вся дверь.
После стамески, вооружившись наждачной бумагой, балгаркой со шлифовальным диском и дрелью со щёткой с металлической щетиной, начал зачищать ржавчину уже до голого металла.
После шлифовки в разных позах, обработал всё растворителем, дабы обезжирить поверхность и загрунтовать для дальнейшей покраски, но как на зло, имевшаяся грунтовка в балончике успешно засохла в трубке, тем самым заперев себя внутри)
Решил я на всякий случай эти швы замазать нитрошпатлёвкой, чтоб заровнять его немного. Промазал в несколько слоёв и оставил до покупки грунта и эмали.
Были зачищены только правые двери, так как заняло всё довольно много времени из-за выкрутасов с низами дверей.
Один день проездил с такими дверями, благо дождя не было и всё это дело осталось сухим.
Спасибо за прочтение, продолжу следующей записью.
Читайте также: