Газель при отпускании сцепления машина дергается

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Дёргается при троганье.Сцепление поставил Valeo хватило на 10 тыс,посоветовали поставить диск наш и выжимной либо наш либо американский поставил такая же хрень.ПОМОГИТЕ уже нет сил с ней боротся.Газель новая ещё года нет.

Причин рывков при трогании на новых сцеплениях, в общем, не много: замасливание фрикционных накладок ведомого диска - очистить от масла, определить и устранить причину его попадания, затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала -зачистить шлицы. Ещё будет дергаться, когда лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости (подогнуть концы лепестков) , но на новых этого не должно быть.

Valeo мне кажется это сцепа для легковых авто. На Газель надо ставить "ЗМЗ - турбо" У него вроде есть запас по крутящему моменту и прочности.

Объяснение этому феномену дать не могу, но факт остается фактом. Я уже писал об этом. Когда заменили колокол сцепы диска стало хватать на несколько тысяч, и появилось дерганье. Очевидно появилась не соостность крепления коробки и при выжиме диск отходил под углом к маховику. А мож у тебя енто с новья? А мож на паленку нарвался.

В выходные попробую ещё раз разобратся

Посмотри заодно и рабочий цилиндр может он мозги конапатит. В идеале ставить самоподводящей. У меня машинка 2000 года и стоял обычный.

александер13, ты только не удивляйся, когда к 7-8 тысячам, после Московских пробок, у тебя диск накроется: замени его потом на ГАЗовский и перед установкой проверь состояние маховика, возможно, его надо будет проточить.

Поставил Hola корзину ,наш диск и американский выжимной и ещё поменял фланец первичного вала проездил без дёргания 3 дня ,ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ ПОМОГИТЕ.

Не, валео на газели ходит хорошо

stason98, а почему менял "фланец первичного вала" (это, как понимаю, крышка подшипника первичного вала)? За три дня сколько км проехал? Маховик протачивал при замене сцепления? Диск на валу ходит без заеданий? Вилка правильно установлена?
Есть вероятность, что у тебя несоосность двигателя и КПП. Машина на гарантии? Если да, то надо мучать сервисменов ГАЗа на предмет соосности КПП и двигателя - в мануалах ГАЗа есть ссылки на приспособление №хххх для контроля соосности. Если делал в сервисе каком, то топай к ним и пусть они вскрывают и смотрят в чем причина. Если делал сам, то сам вскрывай и смотри что и где.
Hola сейчас может быть и не совсем Голландия. Китай, скорее всего.

слышал я гдето что в этом году на сборку авт кидали запчасти из некондиции чтобы план выполнить вроде.

Маховик идеальныи не царапенки,я делал сам так что на станцию не поеду,за 8 т.р масло поменять и помыть я тоже могу,так что не ТО я забил,а как эту соосность проверить и устранить,а проехал я за два дня кил 200 может побольше.ОНА МЕНЯ ЗАДОЛБАЛА оболью бензином и подожгу

Обливать не надо, она же не виновата, что её такие муд. ки сделали. Про приспособление насчет центровки то же слышал. Но не пользовался. Почитай мануалы.

У меня на Соболе тоже тряска при трогании, стоит родная сцепа пробег 5300. Главный цил. сцепления уже потек:angry::angry::angry: манине 4 месяца всего:fie:

И что делать,как лечить будем?

Конечно есть вопросы! К теме лишения демфера маховика я пришел путем эмпирических размышлений. . недавно совсем кстати. И дроч постоянная меня заколебала и за маховик боюсь - сточит его нахрен скоро.
Диск у меня стоит от 406 давно. а вот по поводу заварил. Как он его заварил , где он его заварил может имеются более техничные способы его затормозки как на счет дисбаланса после сварки?
И самое конечно главное: разница появилась в очучениях или нет, перестало дроебить или децл осталось? Рассказывай!:)

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Устранение рывков в сцеплении при трогании с места Оценка:

Здравствуйте всем! Имеется такая неприятность (характерная для семейства ГАЗ) - при трогании с места сильно дергает машину. Теоретически знаю, что это должно лечиться регулировочными болтами на выжимных лапках. Но вот вопрос - кто нить сам проделывал эту процедуру и какой результат?

частенько шабашники на СТО всовывают диск сцепления зиловский без пружин (он дешевле). а пружины гасят эти дергания, позаглядуй может диск просто надо поменять?

диск родной 100% сам менял вместе с коробкой. На СТО вАще не езжу, все сам делаю. Хотел сразу проверить регулировку этих болтов т.к. давно дергает, но времени небыло. Теперь вот наверное все таки придется еще разок взвесить КПП на руках

Диск действительно должен быть с демпфернвми пружинами, именно для сглаживания рывков они там истоят.
Регулировку я сам не проводил, но знаю что оптимально прикрутить корзину с диском на запасной маховик или спец.пластину имитирущую маховик и, замеряя штангелем, выстовить необходимую высоту.

вот и я все это знаю, интересует кто проделывал это своими руками. Всякое бывает. А вобще лет 15 назад я сам работал на ремонтном заводе и делал все это, только для тракторов Т-4. Но за давностью уже ничего не помню

я на машине регулировал. Один жмет сцепление, а другой смотрит и крутит регулировки. Раза с 3его получилось

А вот с этого места пожста по подробнее. Я так понял, что этот вариант без снятия коробки? А нажимает, чтоб посмотреть как давит подшипник (всей ли плоскостью сразу) на головки болтов?

именно так. не очень удобно, но за-то менее геморройно

Перед фактом не поспоришь.

А я себе поставил корзину с нового УАЗа (аналогичные ставят сейчас на Газельки). Там регулируется высота самой лапки и нет никаких болтиков, и закернивается конторгайка, а то после первых неопытных попыток законтрить болтики на старой корзине они (рег.болты) просто откалывались. Продаются кстати рем.комплекты с таким механизмом, которые ставятся на нашу корзину.

З.Ы. А при регулеровке " на глазок" очень удобно использовать проволку 2 мм. для просовывания между диском и маховиком.

Даа. вариантов прибавилось, а вместе с ними и вопросы Как ведет себя корзина УАЗкина? А диск какой поставил к ней?
Я вчера заглядывал в свое сцепление и прикинул как без снятия коробки. озадачился, а как же контрить болтики. Туда подлезть то трудно 8O !

Luk выпускает лепестковую корзину и ведомый диск для УАЗа. В комплект должен еще входить выжимной подшипник (нарисован на коробке), но он похоже повсеместно изымается. Инсталлируется все это взамен родных. Про всяческие регулировки можно забыть, все работает плавно. Как говорят, желательно поставить выжимной ГАЗ-24,
проточивши предварительно муфту выключения, на я этого не делал.
Подобный комплект идет и для современных Волг, не перепутать. Цена где-то 3500 р. Точный номер изделия на упаковке надо посмотреть. РЦС у меня 3102 самоподвод.

Все встает. Педаль становится заметно более тугой, ход штока РЦС слишком велик (отжимает около 2.5-3.5 мм), посему поставил упор под педаль. Заменить мне посоветовали мотористы, которые ставят эти комплекты на УАЗы. Лично я очень доволен. Если корзина начала шалить при большом износе - все эти люфты лапок, разбитые иголки, винты, которые не контрятся - я уже проходил, постоянный геморрой.
Корзина Уаза отличается только большим диаметром отверстия под серцевину ведомого диска.
Вообще меня к замене подвигла нетипичная ситуация - троганье всегда было неидеальным, а тут еще сцепление эпизодически перестало выключаться (при трогании после остановки). Причина была в люфте изношенного подшипнике первичного вала КПП - тот, который в маховике (о нем, по моему редко кто вообще вспоминает -а зря!). В комбинации с раздрызганной корзиной был сильно меняющийся перекос диска.

Да, действительно про подшипник редко вспоминают -))
Ты про выжимной не написал - родной оставил? А ход штока регулировкой его длины не удалось уменьшить?

Подшипник родной. Перед употреблением надобно его "правильно" набить смазкой-я предпочитаю Литол. Подшипник зажимают между деревяшками в тисках; в одной деревяшке закреплена на шайбах пресс-масленка или крепится шланг от гидравлики с масленкой на конце. Полость внутри Внутреннего кольца (прости за каламбур) должна быть уже заполнена смазкой, масленка подает в нее смазку от шприца. Качаешь до тех пор, пока литол с треском прорываеся наружу. Так делают мотористы, я зажал между двух квадратных досок толщиной где то 20 мм и стянул 4 болтами. Главное
закрепить масленку, шприц то качает до 350 кг/см2.

Вообще родная система смазки выжимного хорошо мажет только поверхность муфты выключения, к подшипнику она "должна" поступать через 3 небольших отверстия. При смазке большая часть просто лезет из под муфты. Возможно, установка необслуживаемого 24 подшипника действительно правильное решение, но требуется проточка.

При укорочении штока будет менятся только положение его поршня внутри РЦС, поскольку пружина внутри все время поджимает штоком выжимной к лепескам корзины. Большого эффекта, на мой взгляд, это не даст. Я остановился на ограничителе хода педали. Внешняя обойма выжимного крутится постоянно, на что как бы не рассчитан подшипник, но при более-менее регулярной смазке лично я проблем не замечал.

Наверное все таки лучше чтоб он не крутился постоянно. Там же есть пружинка которая оттягивает его назад. У меня РЦС тоже с самоподводкой стоит. Я штоком отрегулировал так, чтобы 2 мм не доставал до лапок. А про правильную смазку просто класс! Только я не совсем понял (или совсем не понял ) как эту приспособу изготовить. Нарисуй на листке, если не трудно и сбрось в обменник, пусть народ посмотрит. Думаю такой способ здорово продлит жизнь многим выжимным

Чтой-то я не пойму. Пружина несильно тянет назад муфту, она ж довольно хилая. Про шток интересно. Ты его укорачивал или крутил длину; что за шток уаз родной или современный сплошной? 2 мм эти очень интересны. Рисунок попробую.

Ваще про пружинку правильно говоришь, она просто оттаскивает подшипник назад вслед за вилкой. Еще одна пружина тянет вилку в исходное положение. Цилиндр я недавно купил от Волги (3110 помоему, дома посмотрю, упаковка осталась). Купил сааамый дорогой 8O , чтоб НИКОГДА больше не лазить в него . Шток там сплошной, без регулировок. Его было мало, не выключал сцепление. Покупать отдельно шток с регулировкой было некогда и я насадил не этот шток кусок трубки. В результате теперь сцепление выжимается с некоторым запасом (не охота лезть укорачивать шток). Можно еще эксцентрик на педали покрутить. вобщем я доволен уже 2 месяца, все работает и не течет нигде И главное, чего я добивался, чтобы выжимной не крутился постоянно - получилось!

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Читайте также: